Las Cortz d’Aragón tornan a declarar l’aragonés y lo “catalán d’Aragón” como las luengas propias d’Aragón

Ista semana las Cortz d’Aragón han aprebau los Presupuestos de l’anyo 2016. Amás d’os contos publicos d’iste exercicio, que destinan por primer vegada un presupuesto especifico pa la politica lingüistica, s’ha aprebau la Lei dita de Mesuras Fiscals y Administrativas d’a Comunidat Autonoma d’Aragón, que se gosa conoixer como Lei d’Acompanyamiento d’os Presupuestos. En a tramitación d’ista Lei, s’ha aprebau una enmienda presentada por la Chunta Aragonesista, que reformaba un articlo d’a Lei de Patrimonio Cultural referiu a las luengas propias d’Aragón, lo mesmo articlo en o qual los grupos d’o PP y d’o PAR heban borrau, en la tramitación d’os presupuesto anteriors, lo zaguer bayo d’as denominacions aragonés y catalán.

En o nuevo articlo 4, apartau 1, d’a Lei de Patrimonio, se puede leyer:  1. L’aragonés y lo catalán d’Aragón, en os quals son incluyidas las suyas variedatz dialectals, son las luengas y modalidatz lingüisticas propias a las quals se refieren l’articlo 7 d’o Estatuto d’Autonomíad’Aragón de 2007, y la Lei 3/2013, de 9 de mayo, d’uso protección y promoción d’as luengas y modalidatz lingüisticas propias d’Aragón”. Dita enmienda s’ha aprebau con os votos d’os 2 deputaus d’o partiu proposant, CHA, los d’o PSOE (18), Podemos (14) y Ezquierda Unida (1), y con os votos en contra de PP (21), PAR (6) y C’s (5).

Cal fer alcordanza que en o Estatuto d’Autonomía d’Aragón se protechen las luengas y modalidatz lingüisticas propias d’Aragón, pero sin nombrar-las, y en a Lei de Luengas de 2013, aprebada en a pasada lechislatura con os votos d’o PP y d’o PAR, no se fa referencia a quáls son los nombres d’as luengas que se pretende protecher, emplegando-se, en guis, las denominacions cheograficas Luenga aragonesa propia d’as arias pirenenca y prepirenenca y Luenga aragonesa propia de l’aria oriental, amplament conoixidas por las suyas siglas LAPAPYP y LAPAO, que suposoron la mofla y embefia en os retz socials y la prensa forana.  Ista situación presentaba grieus problemas quanto a lo reconoiximiento legal d’as luengas, y mesmo a la propia aplicación d’a lei de 2013, como sinyaló lo recient Reporte d’o Comité d’Expiertos d’a Carta Europea d’as Luengas Rechionals y de Minorías.  D’atra man, cal decir que a efectos practicos, lo gubierno PP-PAR consideró de facto, en o desembolic normativo,  que la luenga denominada “LAPAPYP” yera l’aragonés u luenga aragonesa (por eixemplo, en lo nombre d’as asignaturas), linia que ha continau dica agora lo gubierno actual.

Con iste cambio lechislativo, encara que siguen vichents las denominacions cheograficas LAPAPYP y LAPAO d’a Lei de Luengas de 2013, se torna a dar nombre a las lenguas propias, y se determina sin garra dubda que las ditas denominacions fan referencia a l’aragonés y lo “catalán d’Aragón”. Isto facilitará de seguras l’aplicación a las nuestras luengas propias d’as mesuras contempladas en a Lei 2013, entre que s’apreba una nueva Lei de Luengas, tal y como prometió lo president Javier Lambán en o suyo programa d’investidura.

http://www.arredol.com/las-cortz-daragon-tornan-a-declarar-laragones-y-lo-catalan-daragon-como-las-luengas-propias-daragon/

Trascoletjant A l'Alto Aragón

Benvolgudes, han sel·leccionat el meu bloc "Trascoletjant: Ye Alto Aragón" per fer un reportatge al diari de l'AltoAragón en el seu suplement Ecos de Sociedad aquest dissabte. Més enllà del reconeixement, que sempre esdevé una motivació, el fet de que algú segueixi allò que fas i li doni un valor social, em resulta íntimament molt gratificant.

És ben sabuda per tots vosaltres la meva estima pels origens de la meva família pràcticament tota aragonesa, per la història dels meus avantpassats que vaig rebre dels meus pares com un tresor i pel fet de poder continuar descrivint el que per mi significa ser aragonès. Els vessants són interminables, antropològics, històrics, sociològics... Aquest bloc no és més que la cerca d'aquest orígen i la definició d'un present lligat a la que també és la meva terra. Així la sento i així m'agrada compatir-la.

El Loporzano de Diego Aísa Moreu

Maria Jesús Vicén nos invitaba a pasar el día a Loporzano, uno de esos encantadores pueblos de la Hoya y del denominado comunmente "somotano oscense" limítrofe entre otros a la sierra de Guara y a la conocida por los escaladores zona de Vadiello, un sinfín de vías abiertas y por abrir que aguardan el lance de dedo, el tascón o la presa de personas de todo el mundo.

Descubrí, como habitualmente, que hay mucho más allá de lo que percibe la vista o lo que hemos escuchado a tientas sobre lo que realmente es un lugar. La extensión del municipio es apabullante, contempla un conjunto de pequeños núcleos extendidos sobre la planicie a unos 400 m de altitud. Más adelante incluyo la pobre pero útil descripción que realiza wikipedia. Sus casas son de una gran dignidad, antigua y sobre la que se posan siglos de existencia, tal es así que algunas no lo han soportado más y quedarán para el recuerdo de pocos, tal vez nadie.

Casas como la de los Aísa, esta si, recuperada del pozo del olvido, comenzando a contar a partir del siglo XVII, acumulando historias apasionantes des del punto de vista del autor. No me atrevo a desvelar muchas de ellas por respeto a la familia que tan amablemente nos atendió pero si me he permitido añadir a la enciclopedia el nombre del padre de la familia, Diego, un filosofo puro admirado por mi padre, del que destaco su obituario en las últimas líneas. Alcalde de la localidad, por vocación y por entrega a su pueblo, que recoge la estima y respeto en una placa de la plaza que lleva su nombre.

Loporzano, además, ostentaba la "tenencia" como se destaca en su página web, una figura que desconocía y que se usaba durante los tiempos de la Corona de Aragón para emplazar a un "barón" destacado por el rey, que en su nombre debía apercibir y cobrar en todo caso los impuestos. Extraigo de la web del pueblo la siguiente exposición:

Las tenencias de Santa Eulalia la Mayor

La "tenencia" fue una institución netamente aragonesa, en tanto que en Cataluña existió la similar de la "veguería". No hubo "veguerías" en Aragón como no hubo "tenentes" en Cataluña, aunque pudo haber, y los hubo, tenentes catalanes, navarros y franceses, pero en tanto en cuanto eran "tenentes" de Aragón y las detentaban en nombre del "rey de Aragón", no del rey de Francia, del de Navarra o del conde de Pallars.

Esas "tenencias" aragonesas llegan hasta comienzos del siglo XIII, incluidas las de las tierras al Este del río Cinca, precisamente hasta el río Noguera Ribagorzana. Si desaparecen en el siglo XIII no es porque las tierras pasaran a ser catalanas, sino porque desapareció la institución como tal, en esta zona y en el resto de Aragón.

El “tenente” era el representante del rey, y por lo tanto procedía de una familia principal, o vinculada al monarca; es decir que formaba parte de la minoría de los "barones", que son los que tenían el derecho de acceso a las "honores reales", lo que significaba de facto la posesión de casa, tierras, y hombres sujetos a las mismas . Su misión era complicada, porque debía atender asuntos en ocasiones que no le eran propios, como el cobro de impuestos anuales, una labor que correspondía al merino, o bien el cobro del "censo" (novena, delgada y galleta) en algunos lugares pequeños y apartados, pero pertenecientes al rey, así como en otros dependientes de la nobleza menor de los infanzones, cobrar a los campesinos y siervos; si bien su principal misión consistió en administrar justicia; y organizar la defensa del territorio y de la fortaleza en la que residía, amen de otros castillos que pudiera tener así mismo asignados . Por todo ello la figura del “tenente” resulta esencial, para comprender la ordenación territorial, jurídica y militar, desde fines del siglo X, a los comienzos del siglo XIII. 

Estamos ante un pueblo que dominaba un territorio o tenencia en nombre del rey, esto se refleja en la fortaleza de sus casas con blasones y portaladas de gran categoría para su tamaño. Casas que recuerdan un pasado próspero, con una destacada economía agrícola. Este hecho junto con el esfuerzo de las últimas generaciones por reconstruir, con mucho tesón, aquella antigua estampa, resulta un pueblo encantador que incluso contiene sorpresas como una floreciente empresa de confección de decorados de diversas películas y anuncios con hasta 40 empleados o una panadería reconocida en toda la comarca por su excelente pan. 

Es decir, conviven en este mismo pueblo, la historia, el presente, el futuro y el recuerdo que dejan un poso apreciable en esta rápida visita que espero volver a repetir.

• El municipio de Loporzano se encuentra a unos 8 Km de Huesca, en plena Comarca de la Hoya, con una población de 563 habitantes en2011 y una superficie de 168,6 Km².

Parte de su término municipal está ocupado por el Parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

Localidades incluidas

Aguas, La Almunia del Romeral, Ayera, Bandaliés, Barluenga, Castilsabás,Coscullano, Chibluco, Loscertales, Los Molinos, San Julián de Banzo, Santa Eulalia la Mayor, Sasa del Abadiado, Sipán y Vadiello.

Localidades limítrofes

Al norte con Nueno. Al oeste con Casbas de Huesca. Al sur con Ibieca,Siétamo, Alcalá del Obispo y Monflorite. Al este con Huesca, Tierz yQuicena.

Historia

• El 18 de agosto de 1391, el rey Juan I de Aragón vendió Loporzano alMonasterio de Montearagón (Sinués, n.º 1261)

Economía

• La economía se basa fundamentalmente en la agricultura.

Últimos alcaldes de Loporzano

Período	Alcalde	Partido
1979-1983	José María Ordás Vallés3	UCD
1983-1987
1987-1991	Diego Aisa Moreu
1991-1995
1995-1999
1999-2003
2003-2007	Celia Carrera Ramón	PAR
2007-2011	Celia Carrera Ramón	PAR
2011-2015	Jesús Luis Escario Gracia4	PP de Aragón

Iglesia parroquial dedicada a San Salvador. Fue realizada por Hernando Abadía entre 1598 y 1601, si bien se ampliaría en el siglo XVIII. La planta de una nave con capillas laterales, de las cuales las del lado de la epístola están comunicadas entre sí. La bóveda de crucería de yeso endurecido en cuatro de sus tramos y estrellada en el presbiterio. La torre de cinco cuerpos cúbicos y capitel octogonal. Sobre la fachada lateral, curiosa lápida funeraria de tipo popular arcaizante. La entrada al templo se realiza por una portada de medio punto sin adornos, acentuando el carácter sobrio de la fachada.

Fiestas

• Día 20 de enero, en honor de San Fabián y San Sebastián.
• Día 1 de mayo, romería a la Virgen del viñedo
• Día 13 de junio, en honor de San Antonio de Padua.
• En verano, fiesta acuática.

PROFESOR. FALLECIÓ EL DÍA 11 DE DICIEMBRE EN ZARAGOZA, A LOS 66 AÑOS

El oscense Diego Aísa Moreu, profesor emérito de Filosofía y experto en Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, falleció el pasado martes en Zaragoza a los 66 años. Estaba casado con María Jesús Vicén Ferrando, doctora en Pedagogía y profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación, y tenía dos hijos. Las honras fúnebres se celebraron en Loporzano (Huesca), donde había nacido.

Estudió la carrera de Filosofía en la Universidad de Barcelona. En 1972 obtuvo una beca de la Fundación Juan March para ampliar estudios en el extranjero, en la universidad alemana de Munich, donde desarrolló el proyecto Inducción y teoría de la probabilidad. Introducción a la lógica inductiva.

Su tesis doctoral, leída en 1989 en la Universidad de Barcelona, versó sobre La lógica inductiva probabilitaria de Radolf Carnap y la lógica inductiva neoclásica de L.J. Cohen. Semejanzas y diferencias.

Diego Aísa fue profesor en la Facultad de Ciencias Humanas de la Educación de Huesca, donde impartió las asignaturas de Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, y Filosofía.

A su labor docente y de investigador hay que añadir los libros, ensayos y escritos en diversas publicaciones. Entre otros, La filosofía mecánica de Descartes, Boyle y Huygens, en Thémata, revista de Filosofía. Ejemplar dedicado a La Filosofía de los Científicos.

Alternativas para una fundamentación lógica de la lógica inductiva en R. Carnal, en Teorema, revista internacional de Filosofía. La ciencia experimental en Roger Bacon: traducción, interpretación y notas de la parte sexta del Opus Maius de R. Bacon.

Las raíces de la cultura europea: ensayos en homenaje al profesor Joaquín Lomba. La importancia del conocimiento científico en el marco de la doctrina del conocimiento. Aspectos didácticos de filosofía.

Fue colaborador del informe Diez años de investigación e innovación en enseñanza de las ciencias. Investigación sobre Teoría y Didáctica de la Ciencia, dirigido por Tomás Escudero.

También presentó ponencias en congresos, como Roger Bacon, eslabón relevante en la tradición científica que va de los griegos a la revolución científica de los siglos XVI-XVII. Actas del I Congreso de filosofía medieval 1992. Ciencia y filosofía moral en Roger Bacon. Actas del II Congreso Nacional de Filosofía Medieval, 1996.

Otras de sus obras son: El razonamiento inductivo en la ciencia y en la prueba judicial. (Prensas Universitarias, Zaragoza, 1997). Fuentes documentales de la obra pedagógica de Mariano Carderera y Potó, escrito con María Jesús Vicén Ferrando, y el libro de texto El hombre y su universo (Filosofía de 3° de BUP).

Nuestro Uroel-Oroel

preciosa foto de cuarzo feldespato y mica

Con permiso de Valentín Mairal republico un comentario que me dejó hace unos dias en el bloc sobre este precioso monumento de la naturaleza que es la peña Oroel y, más concretamente, sobre el orígen de su nombre acompañado por esta magnífica fotografia de cuarzofeldespatoymica, un bloguero al que recomiendo visitar. 

SIGNIFICADO DE URUEL-OROEL: partiendo de la base que hasta hace medio siglo se he  visto escrito Uruel y que los lugareños lo sigen llamando así en fabla, hay teorias para todos los gustos:

1 “AUREOLUS”.A finales del siglo XVIII Carlomagno con el objeto de defender los territorios del Alto Aragón del avance musulmán, designó como conde de a un tal “Aureolus”. Nombre que aun se conserva  en catalán (Oriol).

2.    ”AURUM”  del latín oro, (brillar como el oro). En este sentido, resulta curioso el parecido de la raíz del topónimo con el “Picu Urriellu”, nombre con el que designan los lugareños al Naranjo de Bulnes, del que se dice que se llama así, Naranjo, por su color rojizo al atardecer.

3.  La raiz “OR/UR” nos lleva a pensar en un nombre prerromano “ur”(altura) o  en un  hidronímico, en algo relacionado con  el agua, como se dice en vasco( “ur”=agua) o ( “itur”, “tur”=fuente) como es el caso de los Montes: Urbasa, Urbión, Urbia, Urzan etc... Tampoco se puede descartar la palabra griega “oro”que significa montaña ej. orografia. ¿La teoría que más me gusta? (la 2). ¿La más popular? (la 1). ¿La más probable?(la 3)

7 razones y 7 porqués

Hace ya algún tiempo que dejé de escribir en este bloc, por muchos motivos y por ninguno destacable, el tiempo, la vida, las costumbres... no son sino excusas de la misma madre del cordero, pero estos días, tal vez por la expectativa de volver a subir a Biescas, pasando por Zaidín, como antaño en un largo verano, me despierta de nuevo la curiosidad y el interés por aprender cosas de nuestra tierra, un paraíso de cultura acumulada tras siglos, pasos, batallas y recuerdos, como la mía, que deja un rastro indescriptible, un poso cual limo de preguntas de difícil respuesta pero al ritmo de las que nos disponemos una vez más a descubrir lo que la historia nos ha dejado y el porqué de todo aquello que hacemos y somos, que no deja de hundir la raigón en algo mucho más profundo que las vicisitudes del día a día. 

Tal vez el echo de haber sido padre y la necesidad de explicar a mi hija Lena sobre el porqué de su nombre, el mío, el amor a la tierra que nos transmitió mi padre, ahora ya abuelo, todo aquello que me ha enseñado o que he adquirido inconscientemente, me devuelve a ese recurrente sueño razonado sobre el ser. 

Me alegro de haber vuelto, os dejo con un artículo muy chulo que saque de vete a saber donde sobre curiosidades y me hizo recordar el por qué os escribía.  

"Decenas de preguntas sobre nuestra vida, costumbres y territorio nos invaden cada día. Sin embargo, muchas veces tal como vienen se van antes de que podamos responderlas. Es el momento de contestar a algunas de las preguntas que, como aragonés o aragonesa, seguro te has planteado en alguna ocasión.

¿De dónde surge el nombre de la 'Campana de los perdidos'?

Cuenta la historia que a principios del siglo XVI, la Iglesia de San Miguel de los Navarros en Zaragoza, estaba rodeada en su parte más cercana al río Huerva por una maleza tan alta como espesa. Tan alta e infranqueable era la maraña que algunos zaragozanos se perdían al volver de trabajar entre la densa niebla invernal, teniendo que pasar la noche allí mismo. En el enero de 1529, dos mujeres fueron halladas muertas a la orilla del río. La maleza las desorientó y el frío hizo lo siguiente. Conmocionada, la ciudad decidió que una de las campanas de la torre tocaría cada media hora hasta las doce de la noche acompañada de un farol que luciría en lo más alto, guiando a los pérdidos.

¿Por qué las chimeneas del Pirineo tienen esa forma?

No son chimeneas, sino espantabrujas lo que sobresale de la mayoría de los tejados pirenaicos. Las grandes montañas aragonesas siempre han estado ligadas a las brujería y los aquelarres, por ello los habitantes de estos bellos parajes protegían sus casas como fuera necesario. En las chimeneas troncocónicas se colocaba una piedra o un objeto cónico en su parte superior para quehiciera de escudo a los maleficios que entraban por ella. Son una de las señas de la arquitectura pirenaica al igual que losesconjuraderos. Asimismo, era habitual que los habitantes de estas tierras colocaran en sus puertas ramas de boj o símbolos en forma de cruz.

¿Por qué los de Sabiñánigo son tan altos?

No solo son altos, sino que, según un estudio elaborado hace años por José Luis Nieto, excatedrático de la Universidad de Zaragoza, son los más altos de toda España. Con un 1,75 frente a la media española de 1,72. Según apuntaron en su día los expertos, algunas de las causas que han podido influir en este desarrollo han sido la alta calidad de vida de sus gentes, (la pobreza y la falta de higiene influye en la altura), la altitud de la localidad que favorece la síntesis de la vitamina D y la alimentación equilibrada. Sea lo que sea, los habitantes de la comarca del Alto Gállego pueden mirar por encima de cualquier otro. Que se lo digan a su poblador más alto: Fermín Arrudi, nacido en Sallent en 1870. Con sus 2,3 metros de altura era conocido como el Gigante Aragonés.

¿Por qué es un toro la imagen de Teruel?

Qué sería de Teruel sin su torico. Tan solo 45 centímetros de tamaño son capaces de despertar la emoción y la alegría de miles de personas para las fiestas de la Vaquilla. En el siglo XII, en un contexto de Reconquista, culturas enfrentadas y tradiciones, Alfonso IIquería construir una villa amurallada a la que no pudieran entrar de nuevo los moros. Como era habitual, se soltaría un animal, y en el lugar en el que se le diera muerte, allí se levantaría la construcción.Como si de un extraño embrujo se tratara, el toro se detuvo, debajo de una estrella llamada Actuel, en el mismo lugar en el que hoy se encuentra la plaza del Torico y bramó con insistencia. Los soldados no dudaron de que ese sería el lugar. El toro y la estrella Actuel dieron nombre a la actual provincia aragonesa. Tan grande es la devoción de los turolenses por su torico que fueron ellos los que lo resguardaron de las bombas en las duras batallas que azotaron Teruel en la Guerra Civil.

 ¿Por qué los quintos plantan el mayo?

A pesar de lo que algunos pensarán, no son los jovenzanos aragoneses que partían a la mili los que inventaron esta tradición. La plantación de el mayo es una costumbre que se remonta a la edad de los fenicios y que en su día servía como acto de bienvenida a la primavera. Siglo tras siglo, en Aragón y en otras partes de España y, sobre todo en los pueblos, se ha conservado esta sencilla actividad. Cientos de aragoneses que en su día marcharon al servicio militar dejaron su sello en mitad de la plaza en forma de mayo. Todavía hoy, de forma simbólica, los quintos siguen plantándolo el muchas localidades.

¿Por qué es común ver quebrantahuesos en Aragón, siendo una especie en extinción?

Aragón es desde hace años, pionera en la cría y conservación del quebrantahuesos. Un carroñero, que en su día invadía los cielos aragoneses siempre al acecho del paso de los rebaños pero que hoy hay que tratar con mimo para evitar su desaparición. La cordillera pirenaica agrupa el 85% de la población mundial de esta especie y la única silvestre del mundo. Según algunas estimaciones la población reproductora de quebrantahuesos en España está estimada en unas 134 unidades, 84 de ellas en Aragón, 40 en Cataluña y 10 en Navarra. Gracias a este programa, en 2018, los Picos de Europa contarán con 30 ejemplares cedidos por la comunidad.

 ¿Por qué la torre de San Juan de los Panetes está torcida?

Conocida por algunos turistas como la torre de Pisa de Zaragoza, la atalaya octogonal de la Iglesia de San Juan de los Panetes es posiblemente uno de los puntos más curiosos de la Plaza del Pilar. La famosa torre, fabricada a finales del XVI y puro reflejo del mudéjar aragonés, tiene un grado de inclinación obvio para la vista del visitante ya que presenta fallos en la cimentación. Un año después de ser declarada Monumento de Interés Nacional, en 1935, sufrió un grave incendio que destruyó algunos de sus elementos más bellos."


Heraldo de aragón: Porqués?

ANETO!

Inicialmente, la gran aglomeración de granito estaría carente incluso de nombre. Existen indicios de que los pastores y cazadores que lo percibían lo designaban como Malheta o Malahita, o Punta desde los valles del sur. El primer viajero culto que lo avistó desde el puerto de Benasque, Louis Ramond de Carbonnières, se limitaría a describir en 1787 su aspecto de aguja de hielo. Finalmente, la máxima cota del Pirineo acabaría heredando el nombre de un pequeño pueblo de su costado oriental: Aneto.[2] [3]

Los franceses, al oír pronunciar "Aneto" a los aragoneses, retuvieron las dos últimas sílabas fonéticas claramente acentuadas, "ne" y "tu", ignorando la primera sílaba "a". Al transcribirlo, se originó su nombre francés: "Netou”, a pesar de que cima y laderas se encuentran plenamente en territorio español. Varios mapas de cartógrafos galos posteriores asentaron el topónimo hasta referirse al pico como “Nethou”, nomenclatura utilizada en la actualidad. No es ésta la única denominación existente en el país vecino. Nelto, Nettou, Anetthou, Annetton, Anelthou, Nethom o Aréthon son otras variantes históricas que aún persisten.[2] [3]


Vista del macizo desde la entrada al valle por Francia, donde la Maladeta vela la mayor altura del Aneto y su glaciar.A su vera, más al oeste, reside la Maladeta, que sin estar entre los cinco picos más altos del entorno, se apropió del topónimo que aludía a todo el macizo. Y tras él, con el mayor interés de los escaladores, sobre todo a principios del siglo XVIII. Principalmente, era una cuestión de perspectiva, ya que desde la entrada natural al valle o al llegar desde Francia, su cima queda en primer plano, mientras que la cresta de los portillones oculta la verdadera dimensión del su vecino del este, más alto y con mayor glaciar. Sólo una vez que Friedrich von Parrot alcanzara en 1817 la cima de la Maladeta, se supo que tanto el Aneto como sus vecinos el Pico del Medio, la Punta Astorg, el Pico Maldito y la Aguja Schmidt Endell se alzaban más. Hasta entonces, el Monte Perdido había sido considerado el más alto. Sin embargo, tampoco destaparse como el techo del Pirineo otorgó al monte la fama, pues varios desastres en los glaciares, algunos mortales, disiparon el interés por coronarlo. De hecho, la muerte de Luchon Barrau, considerado el decano y máximo experto de la zona, en una grieta del hielo de la Maladeta provocó una auténtica conmoción, y los nativos, ya muy temerosos de aventurarse por el glaciar, cogieron auténtico pánico a aquella montaña, que consideraban maldita.

Finalmente, el 20 de julio de 1842, Platon de Tchihatcheff (Чихачёв, Chikhachev), militar ruso que veraneaba en Bagnères-de-Luchon, y Albert de Franqueville, botánico normando, ascendieron a la cima en una ruta que, con tres días de duración, esquivó deliberadamente todos los glaciares del camino. Lo acompañaban los guías Pierre Sanio de Luz, Bernard Arrazau, Pierre Redonnet y Jean Sors. Albert de Franqueville bautizó el paso final a la cumbre como "paso de Mahoma", conforme, según se cree, a la leyenda musulmana que dice que la entrada al paraíso es tan estrecha como el filo de una cimitarra sobre la que sólo pasan los justos. Arriba, Tchihatcheff quiso abrir una ruta más directa de vuelta a través del glaciar, pero sus acompañantes se negaron en redondo, obligándole a ceder. Cuatro días más tarde realizó un segundo ascenso con otro grupo, persiguiendo el mismo objetivo que sus primeros compañeros le habían negado. Al atravesar el portillón, a la vista de las grietas que surcaban el glaciar, a punto estuvo de estallar un motín, pero finalmente, después de atarse todos a una gran maroma, atravesaron las simas y el paso de Mahoma fue derrotado por segunda vez.


Alpinistas negociando el paso de Mahoma.A partir de entonces el Aneto entraría en la dinámica de divulgación y popularización de las cumbres del Pirineo. En Francia, su ascensión se convirtió en una gran clásica y todo turista termal de Bagneres de Luchon tenía que intentarla. Reflejo de aquel momento es el libro de Henry Spont, titulado simplemente Le Néthou, donde describe la excursión, el horario y el material aconsejable.

En 1866 Henry Russell diseñó un recorrido innovador por el glaciar de Barrancs, al este, con la intención de evitar la cara norte. No consiguió llegar a la cima: el pico que hoy lleva su nombre le negó el ascenso por dos veces. Sería José Nariño, en 1879, quien consiguiera por primera vez descerrojar la cara sur del Aneto. Hacia 1935 ya se habían abierto todas las rutas de dificultad.

A principios del siglo XX se inauguró el refugio de la renclusa, creación del barcelonés Juli Soler. Poco después, un rayo acabó con la vida del guía barbastrense José Sayó y su cliente, sobre el paso de Mahoma, en 1916.


Desde entonces, catalanes y aragoneses mantienen una disputa sobre la “propiedad” del Aneto. Tras la cruz de Sayó de 1917, el Centre Excursionista de Catalunya alzó una gran cruz en 1951, que fue correspondida con una Virgen del Pilar en 1956 y por un San Marcial en 1981. Ninguno de esos monumentos ha tenido una estancia tranquila debido a las inclemencias del tiempo y a los enemigos de lo que significan.

Debido a su particularidad orográfica como cúspide de los Pirineos, a la variedad de fauna y flora generados por el enorme desnivel de sus valles, al impecable estado de conservación ecológica y, sobre todo, a la sensibilidad de los glaciares que moran en sus cumbres (los más meridionales de Europa), fue declarado parque natural en 1994 junto a todo el macizo de la Maladeta y Posets y parte del Monumento Natural 'Glaciares pirenaicos'.

De cara al futuro, el Aneto está a la espera de la novedad más importante de su historia reciente, la desaparición de sus glaciares. Los más pesimistas señalan 2050 como fecha de caducidad de las 100 hectáreas que restan de las más de 250 de 1842.

Primeras ascensiones

A continuación se exponen los nombres de los pioneros en cada disciplina:

Por el valle de Corones:
Platon de Tchihatcheff, Albert de Franqueville, Jean Sors Argarot, Pierre Sanio, Bernard Arrazau Ursule, y Pierre Redonnet Nate (20 de julio de 1842).

Por el glaciar del Aneto:
Platon de Tchihatcheff, Auguste Laurent, Pierre Sanio, Bernrad Arrazau Ursule y Pierre Redonnet Nate (24 de julio).

Femenina absoluta:
Ernestine Tavernier (10 de agosto de 1849).


Española:
Jean Manuel y Fraçoise Manuel de Harreta (agosto de 1855).

Pernocta en la cima:
Henry Russell, capitán Hoskins y Jean Capdeville (17 de Julio de 1865).

En solitario:
Henry Russell (9 de agosto de 1871).

Por el valle Barrancs:
Henry Russell, Firmin Barrau y César Cier (7 de julio de 1876).

Invernal:
Roger de Monts, Bertrand y Barthèlèmy Courrèges y Victor Paget Chapelle (12 de marzo de 1879).


Por la cara sur:
José Nariño, Jean Haurillon y Pierre Cantaloup (1 de septiembre de 1879).

Por la Espalda del Aneto:
Georges, Henryi, Albert, Édouard y Charles Cadier (8 de agosto de 1901).

Femenina española:
Montserrat Mestre de Baladia (19 de septiembre de 1902).

Con esquís:
Louis Falisse, Maurice Heïd, Louis Robach y Charles Aubry (4 de abril de 1904).

Por la Arista de los Descalzos:
Jaume Oliveras y Antoni Arenas (24 de julio de 1906).

Por la Cresta de Llosás:
Henri y Roger Brulle, y Germain Castagné (16 de julio de 1913).

Por la cresta nordeste:
René Grange y Pedro Borés (14 de julio de 1934).

Por la cara norte:
Jean Escudier, Jean-Victor Parant y Jean Grelier (6 de septiembre de 1935).

Salto en parapente:
Nil Bohigas y Monste Soteras (abril de 1987

Las carreras de "pollos"

Mucho se ha escrito de estas tradicionales carreras de pollos, también conocidas como “pollaradas”, que se celebraban durante las fiestas patronales de casi todos los pueblos de Aragón, cuya historia se puede encontrar en muchas bibliotecas aragonesas, donde encontraremos en “La Gran Enciclopedia Aragonesa” una extensa y muy documentada recopilación, realizada por historiadores del deporte rural de estas comarcas.

Igualmente otros documentalistas de estos deportes en Aragón, como Celedonio García, José Antonio Adell y Mariano Gracia, nos obsequian con una detallada exposición de estas competiciones, hablándonos de su historia, de su antigüedad y de sus incidencias, como así mismo, de las muchas anécdotas que generaron estas competiciones, en épocas lejanas que con el paso del tiempo, tuvieron una positiva incidencia para la aparición de grandes atletas.

La creéncia general es que las carreras a pié en Aragón, datan desde mediados del siglo XIX, con la aparición de míticos corredores como Mariano Bielsa y Latre, apodado Chistavín de Berbegal, todo un ídolo en aquellos años, que no rechazaba nada, cuando de un desafío se trataba, aceptando sin pensarlo dos veces el reto de un italiano Achilles Bargossi , considerado el “primer andarín del mundo” para ver quien era capaz de dar más vueltas a la plaza de toros de Zaragoza, como sucedió el 22 de octubre de 1882, dándose el caso que el tal Bargossi, daba 500 pesetas al que diera mas vueltas que él al redondel de la plaza.

La victoria sobre “el hombre locomotora”, como también se conocía al italiano, tuvo una gran repercusión en todos los medios de comunicación de España, siendo además recibido por el rey. Este éxito, significo el inició para la aparición de infinidad de “andarines” (corredores), que se esparcieron por todos los pueblos de Aragón, iniciándose con ellos, las “carreras de pollos” que será el tema a tratar en este documento.

Desde entonces estas carreras tuvieron un protagonismo muy puntual en todas las fiestas patronales de las comarcas aragonesas, y siempre el premio tradicional era, tres pollos al primero, dos al segundo y uno al tercero, y en muchos casos al cuarto clasificado se le obsequiaba con una cebolla.

El escenario de estas competiciones, eran muy diferenciadas entre sí, tanto podían ser por las sendas alrededor del pueblo, como la plaza de toros, el campo de fútbol e incluso en las “eras de trillar cereales”, como se hacía antaño, siempre amenizadas por la banda de música contratada por los ayuntamientos, para acompañar a la profesión al ir a venerar a su Virgen Patrona, como así mismo para los bailes de la tarde, que casi siempre se celebraban en la plaza Mayor del pueblo.

Previamente el pregonero izando un bieldo con los seis pollos vivos colgados, anunciaba la prueba con el clásico bando < De orden del siñor Alcalde y de la Comisión de Festejos, el que quiera correr la corrida de los pollos, que acuda después de la Misa Mayor, al lugar acostumbrado; al primero se le darán tres pollos, al segundo dos y al tercero uno. Que nadie sea usado de rempujarse el uno con el otro, con pena de cinco duros y tres días de cárcel >

Pedro Sierra, conocido como el corredor de La Puebla, gran referente de las pruebas de “pollos” en Aragón, 3 veces Campeón de España de Marathón, actuando en la plaza de toros de Calanda.

Y así continuaríamos relatando infinidad de pasajes de estas tradicionales “corridas de pollos”, que colgados de la horca que sostenía el alguacil, esperaban a los vencedores, que tras rebasar la llegada, los tocaban con las manos y se los llevaban con ellos.

Estas confrontaciones, levantaban pasiones de todo tipo en aquellos tiempos del siglo XIX y principios del XX, con algunas escenas muy dramáticas, que solo se podían entender, por el orgullo ancestral del carácter aragonés, de aquellas épocas, cuando estaba por medio el prestigio personal.

Un ejemplo es el drama que sucedió con Pascual Andreu “El Floro”un mozo de la Cerolleda corredor invicto, hasta que una tarde en que salio un rival que le ganó y tras rebasar la meta, el ganador arrancó unas plumas de los pollos del premio y se las dio al “Floro”, humillándole delante de todos.

La venganza llegó un día en que el campeón destronado apareció con una escopeta en la finca en la que labraba su vencedor y tras cazar allí un pájaro y encañonándole, se lo hizo comer con plumas antes de dispararle. Tras el asesinato el “Floro” se echo al mente.

Existen otros casos no tan sangrientos, pero sí con muchas crispaciones, en una época que era difícil de entender que solo puede haber un vencedor, cuando se esta compitiendo con otros mozos de los pueblos vecinos.

*http://www.barris.org/noticiaslinks/carrerasdepollos.html

La ciudad que vió Pío Baroja (notas)

En la primavera de 1931 andaba Pío Baroja por Jaca siguiendo para un periódico madrileño el desarrollo de los juicios que se celebraban en el cuertel de la Victoria contra los implicados de la insurrección republicana del 12 de diciembre de 1930. El escritor vasco no perdió el tiempo durante su estancia en la ciudad, paseó largamente por sus calles, conversó con los vecinos e hizo acopio de todo tipo de detalles. Pocos meses después, ya en 1932, entregó a la imprenta una novela, que dio en llamar "El cabo de las tormentas" y cuya acción transcurría en parte en Jaca, con la sublevación de Galán de telón de fondo...

[...] Por aquellos tiempos Jaca era la cabecer de un partido judicial que censaba a una población de derecho que rondaba los 40000 habitantes. Un total de 77 municipios, que englobaban a 264 entidades de mayor o menor fuste, dependían administrativamente de ella y su protagonismo comercial se extendía desde la zona más occidental de la provincia, en el valle de Ansó, hasta la Guarguera y el Sobrarbe, entonces rebosante de actividad y con una población considerable. La importancia de Jaca como referente comarcal la refrendaba cada viernes el mercado que se celebraba en la actual plaza de la Catedral, que se extendía en realidad por todo el casco viejo, y que concitaba la atenció de cientos de personas, venidos desde cualquier punto de la comarca para vender un fajo de leña, comprar un "macho" o simplemente disfrutar del ambiente de fiesta que traía consigo la cita semanal[...]

El arco iris [...] Su dueño era Nemesio Quintanilla, hermano del director de EL PIRINEO ARAGONÉS Francisco de Quintanilla, y en este semanario se anunciaba todas las semanas. Su sentido del oportunismo comercial sería evidente en los años siguientes. en mayo de 1931 nada más proclamarse la II República, ofrecía "corbatas y cinturones trecolores a 1,90 y 2,50 pesetas respectivamente" (para haceros una idea, mí abuela como esposa de combatiente en el bando Nacional cobraba 3 pesetas diarias). En noviembre de 1936, con una situación política radicalmente diferente, insertaba este otro anuncio: "¡Viva España! En El Arco Iris hay para la venta cinta nacional de todos los anchos" [...]

[...] En la calle Echegaray abría además sus distinguidas puertas el Casino de Jaca, llamado también Gabinete de Recreo, y que Pío Baroja pintó así en la novela antes citada: "El casino, un caserón grande, de una calle estrecha, se encontraba lleno de militares. En el guardarropa no se veían más que gorras de plato, gabanes y gabardinas". En efecto, el casino era el punto de cita de los sectores pudientes jaqueses y allí alternaban los numerosos jefes y oficiales repartidos por los tres cuarteles de la localidad con el reducido grupo grupo de personas que atesoraban el poder político y económico de la ciudad. Según el capitán Sediles, que participó con Galán en la sublevación de 1930, "a él iban todos los "carcas" de la ciudad, incluyendo a los militares. () Se hablaba de los temas idiotas: las chicas de fulanez o de Menganez y las reformas urbanas"[...]

[...] El tercer casino de la época también ha llegado hasta nuestros días: la Unión Jaquesa. De su primer emplazamiento en la calle Mayor pasó a su actual localización y fué también escenario de una actividad incesante, focalizada casi siempre en el teatro que por entonces atendía Antonio de Padua Tramullas. El Casino Unión Jaquesa -en palabras de Juan Lacasa Lacasa- reunía " a unos cuantos eruditos e intelectuales que querían mezclarse con el proletariado y la clase media, haciendo así como una cosa más popular y extensa". Lo cierto es que la Unión Jaquesa podría estar a medio camino entre el elitismo del caserón descrito por Baroja y la militancia de "La alegría juvenil" y durante el quinquenio republicano fué escenario de fogosos mítines multitudinarios y de visitas destacadas de personalidades de la esfera cultural, muchas veces relacionadas con los cursos de verano de la Universidad de Zaragoza. [...]

[...] El otro establecimiento curioso, muy própio de una época en la que solo los más pudientes tenían en casa un cuarto de baño, eran los baños públicos, situados al final de la calles de Cambras. Allí, en la esquina de casa "Mamatina", habían unas piletas similares a las actuales bañeras y por un módico precio los jaqueses podían utilizar el agua que en grandes calderos calentaban las mujeres que explotaban el negocio. Al lado habí también un lavadero y en el solar que luego albergó la fábrica de Agromán se disponían los tendedores. [...] A pesar de esta abundancia de establecimientos comerciales lo cierto es que la mayoría de los 7000 habitantes que había en la Jaca de 1930 tenían su fuente de ingresos en la agricultura. Había también algunas pequeñas industrias en la ciudad pero su poca envergadura no les permitía ofrecer más que un reducido número de puestos de trabajo[...] "Juan Lacasa y Hermanos" tenían una fábrica de chocolate en la calle Obispo y la familia Ipiens otra en la Mayor; La fábrica de lejía "nieve" en la del Carmen; existían también dos alpargueterías y una de pasta; la fábrica de ladrillos, con una destacable chimenea de 40 metros con una treintena de trabajadores[...]

[...] En términos militares, la ciudad gozaba de la consideración de "plaza fuerte" con una guarnición lijeramente superior a los 1000 hombres. Se Hallaban repartidos entre la Ciudadela y los cuarteles de Estudio y Victoria, que acogían respectivamentes, una batería de artillería, el batallón de Montaña La Palma nº 8 y el Regimiento Galicia nº 19. Después del 12 de diciembre, la guarnición del Regimiento Galicia fue trasladada a Barbastro en castigo por su adhesión a la intentona republicana y casi todos sus oficiales fueron juzgados y recluidos en prisiones militares. En las cercanías de la ciudad se levantaban además dos fuertes, el de Rapitán y el de Coll de Ladrones, dotado con una docena de hombresal mando de un oficial[...]

[...] En el terreno educativo, la iglesia ejercía igualmente el papel destacado y disponía de varios colegios en la ciudad. El alumnado masculino se repartía entre los Corazonistas y los Escolapios. Los Escolapios, la institución educativa religiosa con más raigambre en la ciudad, estaban en el entonces casi bicentenario edificio de la calle Mayor y ofrecían también la posibilidad de obtener el bachillerato. El alumnado femenino tenía la posibilidad de acudir al colegio de Santa ana, en la calle del coso. Además de estas ordenes religiosas en la calle Bellido estaba el colegio mixto de los "protestantes", como se conocía a la " Misión Francesa del Alto Gallego" que tenía en Jaca la Iglesia Evangelica Española desde 1920. Estaba dirigida por el reverendo Salvador Ramirez y "acogía a los alumnos que no tenían plaza en las escuelas nacionales y a los que eran rechazados por las ordenes religiosas porque no podían pagar las cuotas o por ser de mentalidad deficiente"[...]

[...]Las elecciones, ante la inexistencia en el Censo correspondiente de Jaca de sociedades que aportaran estos cargos corporativos, solo había que dilucidar los doce electivos y el método para ello era verdaderamente curioso: la mitad de ellos provenían del listado de los mayores contribuyentes, entre los que se sacaba los que ocupaban los 6 primeros lugares. La otra mitad del consejo habría que buscarla en la relación de ex-concejales que ya habían sido designados por el mismo método en las anteriores elecciones de 1917-20 y 22. [...] Las particularidades de este sistema evidencian los usos poco democráticos de una práctica que perpetuaba el caciquismo y promocionaba a los más ricos, que una vez en el poder pocas medidas iban a tomar en contra de sus propios intereses. Aquí puede radicar una de las causas del claro posicionamiento que tomaron los jaqueses al lado de Galán y los sublevados y todo ello quedó bien claro en las elecciones del día 12 de Abril[...]

consultad el libro : "La Segunda Rebública en Jaca, Una Época diferente" de Enrique Vicién Mañé.

Ansó (I)

La época medieval en Ansó es poco conocida, sin duda estos valles se vieron inmersos en la dinámica de cambios de regencia de la época a causa de guerras, pactos, herencias,… Más teniendo en cuenta su posición geográfica entre enclaves como Pamplona, Leire, Siresa, Ciella, Jaca, San Juan de la Peña,…

Algunos historiadores como Duran Gudiol sitúan (de forma fácil) los orígenes de Ansó (o al menos la agrupación como comunidad de sus habitantes) en tiempos del conde de Aragón Galindo (¿?) antes del año 924.

Cuando Sancho el Mayor, rey de Pamplona entre los años 1004-1035, legó su reinado a su hijo primogénito legítimo García de Nájera, su otro hijo natural: Ramiro, lo consideró menor de edad y se proclamó Señor de las tierras que le había otorgado su padre, marchándose a vivir a un incipiente Aragón y estableciendo su reino en Jaca.
Aunque Ramiro nunca utilizó el título de rey, con él comienza la dinastía de los reyes de Aragón (Ramiro I, Rey de Aragón, 1035-1063)

Ramiro I adscribió Ansó a la diócesis de Jaca, desligándolo de la de Pamplona por lo que Ansó pertenecería a los territorios que Sancho el Mayor, rey de Pamplona, otorgó a su hijo.

Después de esto surgirían numerosos conflictos con los vecinos del valle de ambas vertientes por controlar el territorio que darían lugar a tratados de paz, amistad y colaboración llamados “facerías” y que irían conformando los dominios del valle, que por entonces ya contaba con un amplio territorio y cinco núcleos de población: Ansó, que ejercía de cabecera, Fago, Ornat, Arahuas y Cenar. Hoy solo los dos primeros sobreviven.

Jaime I "El Conquistador" (1213-1276) fue quien vio la necesidad de reforzar las fronteras de su Reino, y aquí Ansó pasa a jugar un importante papel por su posición fronteriza con el Béarn (en la Francia actual) y Navarra. Para asegurarse una población suficiente y leal, el Rey otorgo privilegios a Ansó sobre territorios que geográficamente no le correspondían (desde la Mesa de los Tres Reyes, que marca el límite entre Navarra, Francia y Aragón, hasta el valle de Astún). En compensación, Echo recibiría tierras en la parte media del valle de Ansó que aún hoy pertenecen a su término municipal.
Los Ansotanos aprovecharon la ocasión para obtener un documento que reconociese su propiedad sobre los territorios que controlaba y así se firmo por el Rey en 1224.

En 1279 los navarros invadieron el valle de Ansó destruyendo numerosos inmuebles, incluida la iglesia, que se cree sería románica (según Philippe Moreau). Sobre sus ruinas se construiría una nueva.
Los Ansotanos debieron ganar la partida, ya que continuó perteneciendo al reino de Aragón. Pedro III “El Grande”, en compensación, condonó al valle el pago de la mitad de los tributos reales, así como el pago completo de la llamada “redención del ejército” mediante la que se sufragaba el gasto de las tropas en las continuas guerras que mantenía contra varios condados catalanes.

Mas tarde, mientras el reino se ampliaba y consolidaba hacia el este, Jaime II decidió reforzar sus fronteras con Navarra y Francia y en 1318 refrendó los derechos que su abuelo Jaime I había concedido a Ansó, añadiendo nuevos privilegios como no pagar peaje en todos los caminos del reino, lo que obligaba a los ansotanos a viajar siempre con un documento acreditativo de su procedencia. De estos documentos alguno ha perdurado hasta nuestros días.

En 1323 ordenó al Bayle General de Aragón dirigirse a Ansó a decidir el mejor lugar para construir una muralla defensiva en el pueblo (el castillo de Celún, aguas abajo de Ansó había sido arrasado en una incursión Navarra por el sur). No queda ningún rastro de ella, por lo que parece que tal muralla nunca llego a construirse, Tal vez porque la propia estructura del pueblo, con sus casas exteriores colgadas sobre el río y el barranco Arrigo ya cumplían esta labor defensiva.

Los siglos XV y XVI fueron muy convulsos en la zona, con la amenaza de los hugonotes, levantamientos señoriales, saqueos,… fue entonces cuando en el pueblo se levantaron algunas torres fuertes, auspiciadas en algún caso por nobles infanzones que vivían en Ansó. La propia iglesia adquiriría un aspecto “sospechoso” con sus matacanes y aspilleras, más propios de una fortaleza que de un templo.

Distintos reyes de Aragón, y después los de España, hasta Felipe IV en 1626, refrendaron los derechos adquiridos, y bien pagados con su propia sangre, de los ansotanos.

El valle gozaba de gran autonomía política. Un consejo de nobles -entendido mas como gente respetada y considerada “buena” que como ilustres o distinguidos- gobernaba el valle dictando las normas por las que se regía. También ejercían de jueces en los conflictos surgidos entre sus habitantes y a veces incluso en los valles vecinos.
La llegada de los Borbones supuso la centralización de todos los poderes en el Estado.

En los derechos del valle de Ansó, como en los de otros valles pirenaicos, verían una amenaza a sus intereses por lo que dejaron de refrendarlos.

Un veí de Mataró al front d' Aragó

Text cedit amablement per Vicente Casasús Granada, el meu pare.

LA MEMORIA HISTÓRICA

Un vecino de Mataró, Oriol Llovet


A vueltas con la Memoria Histórica, a vueltas con tantos combatientes o detenidos en la retaguardia a los que se mató en combate o se asesinó en un cuneta y a quienes no se sabe dónde pudieron estar sus restos, quiero recordar a Oriol Llovet, combatiente republicano, que halló la muerte en combate y que posiblemente familiares o amigos, si lo llegaron a saber, en ningún momento pudieron acceder al lugar donde fue enterrado.

He encontrado su memoria en (De Ayerbe a la “Roja y Negra”: 127 Brigada Mixta de la 28 División), una Edición de Autor de 1980 (Barcelona) en donde el teniente aragonés Pedro Torralba Coronas relata los acontecimientos que le tocó vivir en compañía de otros muchos y entre los que menciona a su amigo Oriol Llovet de Mataró y su trágica muerte.

Como es natural no nombra a Llovet de manera continua, y de hecho sólo lo hace extensamente en el momento que aconteció su muerte; pero a través de los acontecimientos que se narran, la vida de este hombre corre paralela a la del autor y se puede deducir o adivinar cuáles fueron los sucesos que les tocó vivir.

Parece ser que Oriol Llovet, militante de la CNT, llegó al Frente de Aragón desde Barbastro con grupos de obreros voluntarios catalanes al sector de la Sierra de Guara, donde el autor Torralba y otros grupos de jóvenes cenetistas se estaban organizando para cerrar el cerco a la ciudad Huesca en poder de los rebeldes. Oriol ya tenía experiencia en el combate. Había desembarcado en el fallido intento de reconquistar Mallorca en la columna Medrano y, a la vuelta, por su afiliación y simpatías anarquistas, se había trasladado voluntario al Frente de Aragón.

Allí, nos cuenta Torralba, "los compañeros catalanes ponían su mejor voluntad en la fabricación de bombas de mano y otros artefactos que a veces nos mandaban para experimentar"; estos hombres hicieron lo que pudieron para armar de manera más sólida el escaso material del que se disponía. Les enseñaron a fabricar bombas de mano caseras con pólvora y gasolina, a lanzarlas de la manera más adecuada y eficaz.


Muchos de ellos, a pesar de que habían demostrado dotes de mando y capacidad en la lucha (nos sigue contando Torralba), cuando la República decidió asimilar en el ejército regular a los milicianos que sostenían aquel frente, se negaron a uniformarse y, más todavía, a colocarse galones y estrellas de mando que entendían que los desacreditaban en sus ideas. Algunos, de cierta edad, que no habían sido llamados a filas, sino que habían llegado voluntariamente, volvieron a sus fábricas; otros, como dice el autor, se negaron a tener mando y otros se quedaron en las condiciones que ordenaba la República. Oriol Llovet y el autor fueron algunos de estos últimos. También explica que ambos fueron invitados a dar un mitin de la CNT como representantes de las Juventudes Libertarias de la "Roja y la Negra" en Barcelona , 1937.

Después de muchas vicisitudes, escaramuzas y batallas y la pérdida de Teruel incluida, la 127 Brigada se encuentra en la loma de Castelfrío, cerca del lecho del río Alfambra, atrincherados en unos trescientos metros cuadrados de cumbre. El enemigo se acerca… dejemos que se explique el autor:

"La toma de contacto de los atacantes con las unidades de nuestra Brigada fue ruda y sangrienta, pero nuestra gente aguantó los asaltos feroces del enemigo sin ceder ni un palmo de terreno. Los dos tanques que nos protegían tuvieron una brillante y afortunada actuación, obligando a los tanques enemigos, mucho más numerosos, a replegarse y recular hasta fuera del alcance de nuestros tiros; nuestros dos antitanques secundaron y defendieron muy bien a los blindados y a nuestra infantería." (p. 216)

Sin embargo, el siguiente ataque, 2 de mayo de 1938, realizado por
el enemigo y donde halló la muerte Oriol Llovet, fue más mortífero y eficaz. Tal como lo cuenta Torralba, aquella loma de Castelfrío tiene un costado más abrupto donde las tanquetas italianas enemigas, lanzadas al ataque, tenían dificultades para subir, sus maniobras eran lentas y los combatientes republicanos apostados en la pendiente, en los agujeros hechos por bombardeos anteriores o entre las piedras, les salieron al paso con granadas de mano y, dejadas caer por la mirilla, inutilizaron a varias y abortaron el ataque por aquel costado.

No pasó lo mismo por el lado opuesto que defendía la compañía de Oriol Llovet. El talud de subida era muy suave, casi llano, y las tanquetas maniobraban con facilidad y se dirigían como flechas en dirección a las trincheras republicanas. La suerte estaba echada para aquellos combatientes que mantenían la posición con fusiles y granadas de mano. Nos dice el autor:

"Otro de nuestros hombres que quiso enfrentarse a los tanques, con
igual o parecida valentía que los ya mencionados, fue nuestro amigo y compañero Oriol Llovet, entonces comisario de la tercera compañía del segundo batallón. Oriol Llovet, cuando los tanques se acercaban al parapeto en el que se encontraba con otros compañeros, salió cargado con una mochila llena de bombas de mano, y su amigo y paisano Verges, quiso retenerlo viendo que iba a derecho a la muerte, pero no lo consiguió; Oriol, sin querer escuchar los consejos de su compañero, salió a campo raso y uno de los tanquistas le segó la vida con los disparos de la ametralladora y cayó muerto como tantos y tantos otros de los nuestros aquel día." (p. 218)

Valgan pues esta últimas palabras como homenaje y recuerdo a un
vecino de Mataró.

Mataró, 2010