El Loporzano de Diego Aísa Moreu

Maria Jesús Vicén nos invitaba a pasar el día a Loporzano, uno de esos encantadores pueblos de la Hoya y del denominado comunmente "somotano oscense" limítrofe entre otros a la sierra de Guara y a la conocida por los escaladores zona de Vadiello, un sinfín de vías abiertas y por abrir que aguardan el lance de dedo, el tascón o la presa de personas de todo el mundo.

Descubrí, como habitualmente, que hay mucho más allá de lo que percibe la vista o lo que hemos escuchado a tientas sobre lo que realmente es un lugar. La extensión del municipio es apabullante, contempla un conjunto de pequeños núcleos extendidos sobre la planicie a unos 400 m de altitud. Más adelante incluyo la pobre pero útil descripción que realiza wikipedia. Sus casas son de una gran dignidad, antigua y sobre la que se posan siglos de existencia, tal es así que algunas no lo han soportado más y quedarán para el recuerdo de pocos, tal vez nadie.

Casas como la de los Aísa, esta si, recuperada del pozo del olvido, comenzando a contar a partir del siglo XVII, acumulando historias apasionantes des del punto de vista del autor. No me atrevo a desvelar muchas de ellas por respeto a la familia que tan amablemente nos atendió pero si me he permitido añadir a la enciclopedia el nombre del padre de la familia, Diego, un filosofo puro admirado por mi padre, del que destaco su obituario en las últimas líneas. Alcalde de la localidad, por vocación y por entrega a su pueblo, que recoge la estima y respeto en una placa de la plaza que lleva su nombre.

Loporzano, además, ostentaba la "tenencia" como se destaca en su página web, una figura que desconocía y que se usaba durante los tiempos de la Corona de Aragón para emplazar a un "barón" destacado por el rey, que en su nombre debía apercibir y cobrar en todo caso los impuestos. Extraigo de la web del pueblo la siguiente exposición:

Las tenencias de Santa Eulalia la Mayor

La "tenencia" fue una institución netamente aragonesa, en tanto que en Cataluña existió la similar de la "veguería". No hubo "veguerías" en Aragón como no hubo "tenentes" en Cataluña, aunque pudo haber, y los hubo, tenentes catalanes, navarros y franceses, pero en tanto en cuanto eran "tenentes" de Aragón y las detentaban en nombre del "rey de Aragón", no del rey de Francia, del de Navarra o del conde de Pallars.

Esas "tenencias" aragonesas llegan hasta comienzos del siglo XIII, incluidas las de las tierras al Este del río Cinca, precisamente hasta el río Noguera Ribagorzana. Si desaparecen en el siglo XIII no es porque las tierras pasaran a ser catalanas, sino porque desapareció la institución como tal, en esta zona y en el resto de Aragón.

El “tenente” era el representante del rey, y por lo tanto procedía de una familia principal, o vinculada al monarca; es decir que formaba parte de la minoría de los "barones", que son los que tenían el derecho de acceso a las "honores reales", lo que significaba de facto la posesión de casa, tierras, y hombres sujetos a las mismas . Su misión era complicada, porque debía atender asuntos en ocasiones que no le eran propios, como el cobro de impuestos anuales, una labor que correspondía al merino, o bien el cobro del "censo" (novena, delgada y galleta) en algunos lugares pequeños y apartados, pero pertenecientes al rey, así como en otros dependientes de la nobleza menor de los infanzones, cobrar a los campesinos y siervos; si bien su principal misión consistió en administrar justicia; y organizar la defensa del territorio y de la fortaleza en la que residía, amen de otros castillos que pudiera tener así mismo asignados . Por todo ello la figura del “tenente” resulta esencial, para comprender la ordenación territorial, jurídica y militar, desde fines del siglo X, a los comienzos del siglo XIII. 

Estamos ante un pueblo que dominaba un territorio o tenencia en nombre del rey, esto se refleja en la fortaleza de sus casas con blasones y portaladas de gran categoría para su tamaño. Casas que recuerdan un pasado próspero, con una destacada economía agrícola. Este hecho junto con el esfuerzo de las últimas generaciones por reconstruir, con mucho tesón, aquella antigua estampa, resulta un pueblo encantador que incluso contiene sorpresas como una floreciente empresa de confección de decorados de diversas películas y anuncios con hasta 40 empleados o una panadería reconocida en toda la comarca por su excelente pan. 

Es decir, conviven en este mismo pueblo, la historia, el presente, el futuro y el recuerdo que dejan un poso apreciable en esta rápida visita que espero volver a repetir.

• El municipio de Loporzano se encuentra a unos 8 Km de Huesca, en plena Comarca de la Hoya, con una población de 563 habitantes en2011 y una superficie de 168,6 Km².

Parte de su término municipal está ocupado por el Parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

Localidades incluidas

Aguas, La Almunia del Romeral, Ayera, Bandaliés, Barluenga, Castilsabás,Coscullano, Chibluco, Loscertales, Los Molinos, San Julián de Banzo, Santa Eulalia la Mayor, Sasa del Abadiado, Sipán y Vadiello.

Localidades limítrofes

Al norte con Nueno. Al oeste con Casbas de Huesca. Al sur con Ibieca,Siétamo, Alcalá del Obispo y Monflorite. Al este con Huesca, Tierz yQuicena.

Historia

• El 18 de agosto de 1391, el rey Juan I de Aragón vendió Loporzano alMonasterio de Montearagón (Sinués, n.º 1261)

Economía

• La economía se basa fundamentalmente en la agricultura.

Últimos alcaldes de Loporzano

Período	Alcalde	Partido
1979-1983	José María Ordás Vallés3	UCD
1983-1987
1987-1991	Diego Aisa Moreu
1991-1995
1995-1999
1999-2003
2003-2007	Celia Carrera Ramón	PAR
2007-2011	Celia Carrera Ramón	PAR
2011-2015	Jesús Luis Escario Gracia4	PP de Aragón

Iglesia parroquial dedicada a San Salvador. Fue realizada por Hernando Abadía entre 1598 y 1601, si bien se ampliaría en el siglo XVIII. La planta de una nave con capillas laterales, de las cuales las del lado de la epístola están comunicadas entre sí. La bóveda de crucería de yeso endurecido en cuatro de sus tramos y estrellada en el presbiterio. La torre de cinco cuerpos cúbicos y capitel octogonal. Sobre la fachada lateral, curiosa lápida funeraria de tipo popular arcaizante. La entrada al templo se realiza por una portada de medio punto sin adornos, acentuando el carácter sobrio de la fachada.

Fiestas

• Día 20 de enero, en honor de San Fabián y San Sebastián.
• Día 1 de mayo, romería a la Virgen del viñedo
• Día 13 de junio, en honor de San Antonio de Padua.
• En verano, fiesta acuática.

PROFESOR. FALLECIÓ EL DÍA 11 DE DICIEMBRE EN ZARAGOZA, A LOS 66 AÑOS

El oscense Diego Aísa Moreu, profesor emérito de Filosofía y experto en Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, falleció el pasado martes en Zaragoza a los 66 años. Estaba casado con María Jesús Vicén Ferrando, doctora en Pedagogía y profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación, y tenía dos hijos. Las honras fúnebres se celebraron en Loporzano (Huesca), donde había nacido.

Estudió la carrera de Filosofía en la Universidad de Barcelona. En 1972 obtuvo una beca de la Fundación Juan March para ampliar estudios en el extranjero, en la universidad alemana de Munich, donde desarrolló el proyecto Inducción y teoría de la probabilidad. Introducción a la lógica inductiva.

Su tesis doctoral, leída en 1989 en la Universidad de Barcelona, versó sobre La lógica inductiva probabilitaria de Radolf Carnap y la lógica inductiva neoclásica de L.J. Cohen. Semejanzas y diferencias.

Diego Aísa fue profesor en la Facultad de Ciencias Humanas de la Educación de Huesca, donde impartió las asignaturas de Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, y Filosofía.

A su labor docente y de investigador hay que añadir los libros, ensayos y escritos en diversas publicaciones. Entre otros, La filosofía mecánica de Descartes, Boyle y Huygens, en Thémata, revista de Filosofía. Ejemplar dedicado a La Filosofía de los Científicos.

Alternativas para una fundamentación lógica de la lógica inductiva en R. Carnal, en Teorema, revista internacional de Filosofía. La ciencia experimental en Roger Bacon: traducción, interpretación y notas de la parte sexta del Opus Maius de R. Bacon.

Las raíces de la cultura europea: ensayos en homenaje al profesor Joaquín Lomba. La importancia del conocimiento científico en el marco de la doctrina del conocimiento. Aspectos didácticos de filosofía.

Fue colaborador del informe Diez años de investigación e innovación en enseñanza de las ciencias. Investigación sobre Teoría y Didáctica de la Ciencia, dirigido por Tomás Escudero.

También presentó ponencias en congresos, como Roger Bacon, eslabón relevante en la tradición científica que va de los griegos a la revolución científica de los siglos XVI-XVII. Actas del I Congreso de filosofía medieval 1992. Ciencia y filosofía moral en Roger Bacon. Actas del II Congreso Nacional de Filosofía Medieval, 1996.

Otras de sus obras son: El razonamiento inductivo en la ciencia y en la prueba judicial. (Prensas Universitarias, Zaragoza, 1997). Fuentes documentales de la obra pedagógica de Mariano Carderera y Potó, escrito con María Jesús Vicén Ferrando, y el libro de texto El hombre y su universo (Filosofía de 3° de BUP).

Nuestro Uroel-Oroel

preciosa foto de cuarzo feldespato y mica

Con permiso de Valentín Mairal republico un comentario que me dejó hace unos dias en el bloc sobre este precioso monumento de la naturaleza que es la peña Oroel y, más concretamente, sobre el orígen de su nombre acompañado por esta magnífica fotografia de cuarzofeldespatoymica, un bloguero al que recomiendo visitar. 

SIGNIFICADO DE URUEL-OROEL: partiendo de la base que hasta hace medio siglo se he  visto escrito Uruel y que los lugareños lo sigen llamando así en fabla, hay teorias para todos los gustos:

1 “AUREOLUS”.A finales del siglo XVIII Carlomagno con el objeto de defender los territorios del Alto Aragón del avance musulmán, designó como conde de a un tal “Aureolus”. Nombre que aun se conserva  en catalán (Oriol).

2.    ”AURUM”  del latín oro, (brillar como el oro). En este sentido, resulta curioso el parecido de la raíz del topónimo con el “Picu Urriellu”, nombre con el que designan los lugareños al Naranjo de Bulnes, del que se dice que se llama así, Naranjo, por su color rojizo al atardecer.

3.  La raiz “OR/UR” nos lleva a pensar en un nombre prerromano “ur”(altura) o  en un  hidronímico, en algo relacionado con  el agua, como se dice en vasco( “ur”=agua) o ( “itur”, “tur”=fuente) como es el caso de los Montes: Urbasa, Urbión, Urbia, Urzan etc... Tampoco se puede descartar la palabra griega “oro”que significa montaña ej. orografia. ¿La teoría que más me gusta? (la 2). ¿La más popular? (la 1). ¿La más probable?(la 3)

El Castillo de Loarre (I)

Sín lugar a dudas, sí tuviera que elegir un lugar representativo de la reconquista aragonesa a la par que de magnificencia reconocida por toda Europa,el lugar elegido sería esta maravilla del medievo enclavado en la sierra caballera (que mejor nombre). En un estado de conservació espectacular, mantiene en plenitud la imagen de aquella época de conquista frente al musulmán. Estamos en la zona de poco frecuente pero obligado paso hacía Ayerbe, a través de la mítica Bolea y fascinantes lugares como Riglos y sus Mallos en los que hoy día se hace buena escalada, rafting y deportes de aventura de todo tipo.

Haciendo una pequeña aproximación al castillo de Loarre se puede ver que es un castillo románico, situado sobre la sierra de Loarre, Aragón (a unos 35 kilómetros de Huesca). Desde su posición se tiene un control sobre toda la llanura de la Hoya de Huesca y en particular sobre Bolea, principal plaza musulmana de la zona y que controlaba las ricas tierras agrícolas de la llanura.

El castillo se asienta sobre un promontorio de roca caliza que utiliza como cimientos. Esto suponía una gran ventaja defensiva, ya que así los muros no podían ser minados (técnica habitual en el asedio de fortalezas, que consistía en construir un túnel por debajo del muro para después hundirlo y abrir así una brecha por la que asaltar). Además está rodeado por una muralla con torreones.

El castillo está en bastante buen estado de conservación (salvo la parte del antiguo castillo de Sancho III de Navarra, mucho más deteriorada) y está considerado como la fortaleza románica mejor conservada de Europa. Destaca la pequeña capilla que hay a la entrada (con una increíble acústica) y la majestuosa iglesia del castillo (de la que se desconoce el paradero de las pinturas románicas) en la que llama la atención la cúpula (por lo poco habitual que es en el románico).ORIGENES

Aunque con alguna reticencia, los historiadores de la etapa romana admiten que Loarre es la Calagurris Fibulariensis, cuyos habitantes, siguiendo el ejemplo de los oscenses, ofrecieron a Julio César su amistad y una sustanciosa ayuda en trigo y hombres para luchar contra los pompeyanos del general Afranio, los cuales fueron vencidos en la batalla de Lérida, el 2 de agosto del año 49 antes de Cristo.

Se supone también que la Galagurris-Loarre (distinta de la Calagurris Nassica, que es Calahorra de Rioja) era la residencia del obispo Jenaro que, con el título de Fibularia, asistió al concilio de Elvira en los primeros años del siglo IV.

El hallazgo de monedas romanas y aún ibéricas en las cercanías del castillo demuestra la posibilidad de una población loarresa muy anterior a la alta Edad Media.

Ninguna noticia se ha conservado de Loarre durante la dominación musulmana. En las obras de restauración de la portada del castillo, al derribar la hospedería del siglo XVIII que la ocultaba, se encontró una pequeña ventana de piedra con doble arco de herradura, mainel y alfiz, correspondiente al estilo de las iglesias mozárabes de la cuenca del Gállego (Lárrede, Busa, Gavín). Está claro que el indicio es pequeñísimo, pero podría hacer sospechar si, en los siglos IX y X, Loarre sería una población cristiana (mozárabe) sujeta al castellán moro de Bolea, la más importante plaza musulmana de la Sotonera, comarca plenamente islamizada. Y bien pudiera ser que el enclave cristiano de Loarre explicase la razón de su conquista por Sancho el Mayor de Navarra dentro del quinquenio 1016-1020: este célebre rey, después de liberar el condado de Aragón (desde Ansó).

CURIOSO

desconocía profundamente hasta ahora mismo lo que sigue: El Castillo de Loarre fue protagonista del rodaje de la película El reino de los cielos (Kingdom of Heaven) del director Ridley Scott, protagonizada entre otros por Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson y Jeremy Irons. El pueblo de Loarre participó en el rodaje del film haciendo de extra. El castillo puede verse en varias ocasiones durante la película. La famosa fortaleza de Acre ni más ni menos.

Bescós y la Garcipollera

El valle de la Garcipollera, curioso nombre de origen medieval que significa Valle de las Cebollas. El río Ijuez, afluente de Aragón, ha trazado a lo largo de los años este hermoso valle situado en la carretera que una España con Francia a la altura de Castiello de Jaca.

Las tierras de los pueblos de Villanovilla, Acín, Larrosa, Yosa, Béscos, Bergosa y Cenarbe pertenecen hoy en día a el Patrimonio Forestal del Estado y fueron despoblados a partir de ese momento, fue entonces cuando se inició la repoblación forestal, las obras hidrológicas y la repoblación de ciervos de la zona, creando un Coto Nacional de Caza, que en 1995 fue transformado en Reserva Nacional de Caza.

En Bescós se instaló un centro ganadero experimental que hoy gestiona la DGA y Villanovilla se encuentra en proceso de recuperación y rehabilitación por particulares.Al final del Valle de la Garcipollera a ún se encuentra en su máximo explendor la iglesia de Santa María de Iguacel. Todos los años el segundo domingo de Julio se realiza una romería hasta sus puertas.
La primera referencia escrita de la existencia de Bescós data del año 1040, cuando a iniciativa de Sancho Galíndez se pone en cultivo gran cantidad de tierras en el valle de la Garcipollera.

En el año 1080, toda la Garcipollera pasa a depender del monasterio de San Juan de la Peña, gran terrateniente de la época en esta zona. El valle, y en consecuencia el pueblo, siguió pasando de unas manos a otras a lo largo de los siglos. Entre sus poseedores están el rey Pedro II de Aragón, y Juan de Abarca. Entre 1859 y 1863 se comienza a roturar gran cantidad de montes en todo el país, y por ende, de la Garcipollera, lo que propició un gran incremento de tierras de labor, con los beneficios que ello reportó.

En el siglo XIX, absorbió a los municipios de Bergosa y Yosa y se convirtió en la localidad de referencia del valle. En 1960 y debido a la política hidráulica de la época, se decidió expropiar todas las tierras de labor para la plantación de pináceas. Este movimiento se debió a la construcción en la misma época del embalse de Yesa. Con motivo de las masivas roturaciones de monte que se habían sucedido a finales del siglo XIX, y debido a que el Valle de la Garcipollera generaba gran cantidad de sedimentos se amenazaba con colmatar el embalse de Yesa.

Se encuentra a 5 km. de Castiello de Jaca dirección Este, en la base del valle de la Garcipollera. Dicho valle es un subvalle pirenaico de dirección Este-Oeste, poco común en estos parajes. Esta disposición lo convierte en un refugio natural por encontrarse apartado de las rutas más utilizadas para pasar de Francia a España. Por ello, en los comienzos del Reino de Aragón este valle fue uno de los epicentros de la corte, ya que se sentía protegida en estas tierras. Prueba de ello es la construcción de la ermita de Iguacel y de un Cenobio del que se desconoce su ubicación.

Actualmente el pueblo se encuentra semiabandonado. Las edificaciones que están en uso son casetas de reciente construcción que los forestales y miembros del departamento de agricultura del gobierno de Aragón utilizan esporádicamente en épocas de mayor trabajo. El pueblo primitivo está en ruinas y sólo se conservan muros de algunas casas. La torre de la iglesia se derrumbó en 2003.

La Iglesia parroquial de San Miguel, de planta románica del siglo XII, aunque sufrió una importante reconstrucción en los siglos XVII ó XVIII. Actualmente se encuentra en estado de ruina.

fonts: despoblados.blogspot.com
fonts: Los ciervos en la garcipollera
fonts: Valle de la Garcipollera
fonts: wikipedia y Gran Enciclopedia Aragonesa

Cuenta la Lola que en un remoto pasado uno de sus lolos (picador y navatero) descendió de aquel famoso valle hacia la Tierra de Biescas donde fundó Casa la Bescosa hoy dia desaparecida y encarnada en La Casa Granada de mí abuela (cuídate iaia) fuí d' excursión estos diyas!

Mariano Constante Campo

Realmente me encuentro ante un tipo de persona especial, de esas cuya vehemencia debería aprender y valor del cual me hace estremecer con tan solo mirar de soslayo. Muchas son las veces que le pregunté a mí padre el porqué? como? cuando me alcanzó la siguiente lectura de Mariano Constante "Yo fuí ordenanza de las SS". Hace ya algunos años atrás, pero aun recuerdo perfectamente sus detalles; una brutal aventura, la dura vida de la lucha, fuerza, carácter... un recio aprendizaje. Seguramente jamás alcanzaré una madurez ni experiéncia suficiente para acercarme siquiera a la mentalidad de Mariano de Capdesaso, un pequeño pueblo por el que he pasado en no pocas ocasiones. Sus libros un maestro.

Un Saso señala la planicie sobre la sierra que abunda mucho en Aragón, este se bate con el zierzo y, desposeido de su grupa, deja un horizonte uniforme que decae sobre una cortada y árida pendiente; generalmente arcilloso se utiliza para el cultivo de alfalfa o cereal dandose un aspecto de páramo Venezolano y esas llanuras eternas del oeste americano. Helado en invierno, ardiente en verano tan solo sufre ese pequeño desgaste inapreciable por el paso del tiempo sobre las que unos pocos sostienen sus bancales contra el indefectible clima.

Espero poder continuar con su figura más adelante, mientras dejo una pequeña referéncia bibliográfica junto con apuntes biográficos.

Gran Enciclopedia Aragonesa.- Capdesaso , Huesca, 18-IV-1920-). Uno de los más significados miembros de la organización clandestina española en el campo de exterminio alemán de Mauthausen (1940-1945), y autor de diversos libros en torno al drama de los campos de concentración nazis. Hijo de un maestro rural, a los dieciséis años se alista en Barcelona al ejército republicano al producirse la sublevación militar de Franco . Tras diversos destinos -Escuela de Tanques de Granollers, 130 Brigada Mixta, comando de Brigadas Especiales, frente de Farlete, etc.-, luchó en la llamada «bolsa de Bielsa» a las órdenes de Antonio Beltrán, «el Esquinazao» .

Tras la derrota de la 43 División, fue confinado en diversos campos de concentración franceses (Septfons, Baccarat, Rambervillers) y participó en la construcción de la famosa línea Maginot. Tras la caída de Francia, fue confinado en el campo austríaco Stalag XVII para pasar, poco después, al campo de exterminio de Mauthausen, en las proximidades de Viena. En dicho campo -donde permanecería desde abril de 1941 hasta su liberación, en mayo de 1945-, el aragonés participó activamente en las acciones de ayuda a otros presos, de coordinación política y, muy fundamentalmente, de obtención de información acerca del funcionamiento de dicho centro de exterminio. Precisamente información facilitada por la organización clandestina española a la que pertenecía Constante serviría de prueba acusatoria contra determinados mandos del III Reich durante el proceso de Nuremberg.

Desde 1945, permaneció exiliado en Francia -actualmente vive en Montpellier- donde se ha dedicado a la literatura, después de que se le reconociera su calidad de ex combatiente del ejército francés. El 10 de junio de 2000 recibió un homenaje en Ayerbe, pueblo en el que pasó su infancia y al que vuelve con frecuencia desde Montpellier.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=182194 .-El Periódico de Aragón 10/05/2005
Por muchos años que pasen, Mariano Constante no olvidará el horror vivido en el campo de concentración de Mauthausen. Este aragonés de 84 años es uno de los 7.100 republicanos españoles que estuvieron presos en Austria. De ellos, 850 procedían de Aragón, pero unos 650 se dejaron la vida entre los muros y alambradas del horrible campo nazi; y otros han fallecido durante las décadas posteriores.

Constante es pues uno de los 10 o 12 que al término de la guerra sobrevivieron a aquella pesadilla y también uno de los pocos que aún puede contarlo. "Eso fue una experiencia más allá del infierno. Todavía sueño que estoy atado por las manos a las cadenas de las puertas, o que me despiertan a latigazos o que vuelvo a ser de esos delincuentes que despedazaron los perros de las SS", afirma este monegrino que cayó prisionero de los alemanes a los 19 años.

Su dolor lo ha plasmado en varios libros, en los que cuenta la vida en el recinto austriaco, donde los prisioneros morían agotados por los trabajos forzados o se suicidaban tirándose al vacío. En libros como Yo fui ordenanza de las SS , La maldición o Los años rojos , publicados en España tras la muerte de Franco, rememora el tiempo en Austria. "Me nombraron ordenanza porque sabía alemán. Al moverme entre los oficiales pude obtener información que resultó muy útil para la organización clandestina de Mauthausen".

Al fin de la guerra, Constante recibió la liberación reafirmado en su comunismo, lo que le llevó a luchar contra Franco y a enfrentarse a los soldados que casi le fusilan. Esquivó la muerte una vez más, recuerda desde Montpellier, donde es vicepresidente de la asociación francesa de deportados.


Bibliografia recomanada:

-Yo fuí ordananza de las SS
-Los Años Rojos (online)
-Crónicas de un maestro oscense de antes de la guerra

Rimas y leyendas de Las Cinco Villas

Siempre explica mí madre la procedencia de uno de los bisabuelos vinientes de la comarca de las Cinco Villas; seguramente no podemos concretar el lugar pero parece que descendió de Uncastillo, así que me decidí a historiar un poco por allí. Disponemos de las webs tanto de la comarca como de los diversos pueblos, teniendo un fondo importante la de Sos del Rey Católico, que os recomiendo visitar. Su enclave y aire medieval nos han atraído en más de una ocasión y el relato del regio nacimiento no deja de ser solo una parte de la historia de la zona que completan de forma más que correcta sus habitantes y la excelente conservación en que se encuentra la plaza fuerte, parece que desde muy antiguo. Un anécdota menos conocida pero no menos interesante que os dejo de enlace para que indagueis más es la de "el Mudo".

Conserva Sos del Rey Católico hoy en día siete portales de acceso al recinto amurallado medieval. Uno de ellos, orientado al oeste, es denominado Portal de Poniente o del Mudo. La explicación al nombre de este portal la encontramos en una leyenda enmarcada en la Guerra de la Independencia.

Sos fue tomada por las tropas francesas entre enero y febrero del año 1810, y bajo su
dominio permanecería hasta que en marzo de 1813 fuera liberada por el guerrillero
navarro don Francisco Espoz y Mina.

Durante la ocupación francesa, un habitante de la villa salió una noche del pueblo. Puede que fuera a visitar a su novia a escondidas, que fuera pastor o que se tratara de un espía,varias versiones intentan explicar su salida. Los franceses le arrestaron creyendo que era un espía, e intentaron hacerle confesar.

Ãl, por no traicionar a su pueblo, y siendo consciente de que no podría soportar más
torturas, se arrancó la lengua con los dientes. Los soldados franceses, conmovidos por la muestra de valor, le liberaron, pero al entrar en el pueblo el muchacho se desplomó y murió, en el portal desde entonces conocido como Portal del Mudo.

Pedro Arrese dedica unas estrofas a la susodicha portalada:

Delante del halcón mayor el mozo se aferraba
a no mostrar ni gesto ni palabra
y, al fin, no pudo más, encabritada el alma,
puso en blanco la mirada,
sacó la lengua y cortósela con honda dentellada,
y la arrojó a la cara
del halcón mayor, y mientras rebotaba
la lengua iba dejando rosas ensangrentadas.
Perdió el hilo el halcón. Quedóse como en babia,
nunca entre sus halcones viérase tanta hazaña;
Púsolo en libertad. A la alborada
por el portal el héroe casi muriendo entraba
y su mirada en otra mirada se iluminaba.
Cayó en redondo el mozo y entregó el ánima.
Desde entonces el portal se llama
portalico del mudo… y dicen que habla.

Volteo de Barbastro

El barrio del Entremuro es el más antiguo de la ciudad, con calles empinadas y estrechas de trazado árabe, que aún conserva restos de la antigua muralla. Forma Conjunto Histórico-Artístico con la Catedral.

La fundación del Entremuro a partir del año 801-802 se debe al jefe musulmán Jalaf Ibn Rasid. Los musulmanes constituirán la primorosa mano de obra artesanal y campesina y su huella quedará grabada para siempre en la estructura urbana y el sistema de riegos. Su parte más elevada fue el núcleo fundacional de la ciudad de Barbastro.

La definitiva reconquista cristiana en el año 1100 no significó apenas cambios en el urbanismo de este primitivo núcleo; las calles de este barrio se adaptan a la topografía del terreno y van siguiendo las curvas de nivel. Otras calles sumamente pendientes, cortan a las primeras de forma perpendicular . Aquí todavía se pueden encontrar buenas muestras de esa arquitectura popular que tan evocadora resulta tanto en sus materiales (tapial, adobas, ladrillo, ...) como en sus formas. Arcos de medio punto para las portadas, empinadas cuestas y rincones recogidos, nos recuerdan al pequeño pueblo que fue Barbastro no hace mucho tiempo. En una zona ligeramente más baja se encuentra la Catedral, que ocupa el mismo solar que la Mezquita musulmana y el templo cristiano que la sustituyó.

La plaza de la Candelera constituye el centro del barrio y antaño lo fue de toda la población. Aquí se celebraron en tiempos medievales los esponsales de doña Petronila y el Conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV.

A partir de este lugar, las calles descienden acusadamente hacia la zona de la Plaza del Mercado y arrabales. La expansión urbanística de la ciudad hacia este sector se produjo durante el siglo XVI, época que representa uno de los momentos más prósperos de la población.

El núcleo del antiguo Arrabal lo constituye un conjunto de estrechas calles y plazas, como la Plaza del Mercado, lugar donde se celebraban las ferias y mercados de productos agrícolas y ganaderos, la Calle Mayor o la recoleta Plaza de San Antonio.

En los Arrabales, el sector que entre los siglos XVI y XVIII estuvo habitado principalmente por labradores y jornaleros, todavía se pueden encontrar buenas muestras de arquitectura doméstica popular, cuyo rasgo más característico son los amplios miradores que se abren al mediodía.

Se puede afirmar que aquí nació el nuevo Barbastro y desde el Arrabal comenzó la expansión de la ciudad. Esta zona es la de más reciente creación, ya que se desarrolló a partir de los años 50. Como su nombre indica, ha sido ésta la zona en la que se ha llevado a cabo el gran ensanche y expansión de la ciudad, de tal forma que por su fisonomía, trazado y modernos edificios, puede hablarse del Barbastro moderno.

La población que se instaló en el barrio del Ensanche en la década de los años cincuenta estaba constituida, sobre todo, por parejas jóvenes que no encontraban vivienda en la ciudad antigua, intensamente ocupada. Poco después, a finales de los cincuenta y sobre todo en la década de los sesenta, serán emigrantes que acudirán allí atraidos por las importantes obras públicas que en estos años se acometen (Pantano de El Grado y Canal del Cinca), y posteriormente se irá incrementendo el traslado de quienes proceden de las comarcas altoaragonesas, que sufrieron en los sesenta y setenta un intenso éxodo rural. Durante los años sesenta se produjo una aceleración en el incremento de la población, pasando Barbastro de los 10.227 habitantes en 1960 a los 14.112 de 1969.

Barbastro a raiz de este crecimiento urbano "salta el río" y se configura como una ciudad que se extiende a ambas márgenes, antigua en una y moderna en la otra.



a mí tio abuelo Gabriel Granada que vivió en Barbastro hasta los 101 años

más información en www.barbastro.org

Villa Fortunatus (I)

Des de fa molt temps en passar per allí tenia pendenta una visita de cortesia a, si me dixeu, la més important Villae de tipus tardoromà d' Aragón i segurament de les millor conservades de la península. Lo seu emplaçament al llit del riu Cinca i voltada de l' horta de Saidí i fraga contribuïren força alhora de crear est empori comercial.

Possats a hipotetitzar i pendent de fer un analisi més aprofundit, pel que jo sé, les villae tardoromanes com aquesta fien de centre congregador de les diverses activitats agrícoles de la població lindant. Entre el final del segle II i el IV les gents benestants de les ciutats buscaen en lo camp, i guarnits de la seua pròpia guarda personal, la protecció devant les incursions bagaudes de finals de l' imperi.

La debilitat del govern romà deixava aquestes poblacions cada cop més a la seua sort i tant els espais, temples i càrrecs públics, que en temps anteriors eren ocupats pels aspirants a les esferes superiors i que pagaven de la seua butxaca els diners necessàris concients de la fortuna que guanyarien després, anaven essent abandonats i renunciant a la càrrega que representava per fer la seua fortuna particular en el camp. Aquests espais, amb el temps, serien ocupats per la gent cumuna i tancats entre muralles donant lloc a les atapeïdes ciutats medievals.

Doncs vet aqui tenim un món bassat en la ciutat i la seua administració que s' enfonsa en una etapa de foscor i poder cada cop més local. Els que mantenen un cert poder i riquesa marxen al camp per establir la seva pròpia hegemonia local establint un sistema d' intercanvi comercial i control del territori des de les seves villae...

descripció.- Destaca en el conjunto el gran espacio dedicado al jardín-patio interior, de 350 metros cuadrados, cuando suelen ser de 60, con estanque y rodeado de columnas de orden corintio de las que se conservan dos capiteles: uno en el mismo escenario y otro trasladado al Palacio de los Moncada, en Fraga. Ese patio columnado que da a las diferentes estancias es el precursor de los posteriores claustros de los monasterios.

En el año 1879 hubo una riada que cambió el curso del Cinca a su paso por Fraga y dejó al descubierto elementos cerámicos de terra sigillata, teselas y otros vestigios que alertaron sobre un posible yacimiento romano. Las prospecciones del notario Enrique Tejerizo sacaron a la luz una estatuilla funeraria dedicada al dios Atis y un delfín de alabastro, que fueron comprados por la DGA.

Hasta 1926 no comenzó la verdadera excavación en la que, bajo un campo de olivos, fue surgiendo una gran villa romana del siglo IV muy completa, con suelos pavimentados por mosaicos, algunos dedicados a las estaciones del año, de los que destacaba uno con un crismón cristiano y una inscripción a cada lado: FORTUNATUS, el nombre del dueño. En 1936 pararon las excavaciones por la guerra civil y en los años 40 los mosaicos se llevaron al Museo de Zaragoza.

El yacimiento estuvo olvidado hasta los años 80 en que se reanudaron las excavaciones de forma sistemática, dirigidas por Francesc Tusset. Destaca por tener incorporada una basílica paleocristiana y una necrópolis visigoda del siglo VI, junto al complejo de habitaciones (los dormitorios, las salas de protocolo, el peristilo del jardín con 22 columnas, las termas y un baptisterio, entre otros).

Ací teniu unes bones fotos http://www.romanicoaragones.com/33-Bajocinca/990467-FragaVF.htm i os recomano una visita.

d' a historia de Biescas

D'a billa de Biescas d'o Subirón, emplantillata en tan polita bega y despexata paul que dirá cualsiquier no podié ra naturaleza millor dotar-la. Pero, parello á ro nueso redentor, siempre ros suyos bezinos se son umillatos con as burrumbadas d'o Gallígo, que los fa exerzitar d'una farcha muito gran, abendo n'o suyo corazón un flumen de mansedumbre, o cualo abré d'istoriar agora.

Estaría de muita largaria rezentar cuantas de clamors y fuens y bellacosa d'auguas bi ha n'os Pirineos, y qu'istos escatenan t’o mar.

Dizindo con l'atlas mayor de Chuan Bleu, autor olandés (n'a suya Cheografía d'España, fol. 317) que d'as altarias y garmos d'a patria de yo, Sallén, reculle as auguas o Gallígo y se clama asina por o nombre latino Gallicus, por estar a naxenzia d'iste cuase n'a güega de Gallia, güei Franzia.

S'achuntan con er bels arrigachuelos y clamors d'a dita bal de Tena, dimpués Basa y Guarga, d'o bispato de Chaca, antimás d'o Sotón de Uesca. Asinas cre-xito con atras regachas plega ta o gran Ebro, rei d’os ríos d'España, n'o cantón de Zaragoza.
N'a parti oriental d'o mesmo Gallígo ye ro Santuario de Santilena. Astí trobaremos que dica una longaria de zinco cuartos u una legua de camín ye parella á la clamor, n'as suyas dos marguins, a billa de Biescas d'o Subirón. D'ista, denguna remeranza trobo n'os istoriadors, fendo-me ixe silenzio rezentar o que ra güellada ofrexe y fer bellas reflesions.

Lo estatuezioron entalto de zereñismas catarras, n'o comenzipio d'una bega tan esbanzata, plana y polita, que ha más de cuatro leguas de largaria y meya de trabiés. As suyas tucas y garmos d'arredol son bella cosa más ensuabezitos, más fértils qu'os inazesibles mons que bi ha entalto d'a dita bal de Tena.
Gran ye ra probeza y bazibida n'a qu'o Gallígo la ye dexata con as suyas sincoxitatas corriens u crexitas, bellas begatas por metá d'a dita bega, atras por as marguins, nabesando por era, podebanos dizir que cuan le parixe. N'iste tan balguable suelo dengún cautibador podeba fer-se. Á ormino gosaban estar as inundazions, por os andalozios, desfer d'as nieus y atras turbiscas. Se crebaban as barbacanas allí costruitas ta esfender as casas y bordas d'o lugar. Ye confirmato por o suyo dito de Subirón, seguntes Calepino d'o berbo latino Subirascor, o cualo quié dizir carraña. Anque ta beluns o de Subirón ye ta distinguir-lo d'atro lugar clamato Biescas que ye zerca de Benabarre, n'o condato de Ribagorza; pero íste ye á muita longaria ta qu'estase menester ixo.

Esleyoron os d'ista billa l'arte de texir, fabricar lanas y urdidors. Á istos triballos prezedeba o quefer de filar, emplego onesto d'as mullers. Y se remataban con o trafico y benta d'as suyas telas y marregas.

Son muito conoxitas as estameñas de Biescas, ta chens bien acomodatas, ta os bestius d'os probes y tamién bi'n ha qui las emplegan en os suyos chambrons d'aintro d'os bestius. No por emplegar-se n'isto desmerexen, seguntes o Dotor D. Cristóbal Suárez de Figueroa (Plaza Universal, fol. 263):
iste autor afirma estar nobles os azoquers en Benezia, Chenoba, Milano, Florenzia y atros lugars.

Ye l’antiga Biescas lugar de cuasi doszientos bezins. Bi ha dos parroquias que troxan o lugar ta una y atra parti d'o Galligo, fendo-se ra comunicazión por un puen de tablas conserbato a un pre mui aparatato.

Se claman as ditas parroquias de San Salbador y de San Pedro Apóstol, abendo dos curas u parrócos. As dos se troban enriquexitas de santas reliquias.

A primera, de San Salbador, emplantillada ta l'orién d'o Gallígo, pertenexendo a era o Santuario de Santilena, por ser n'as mugas suyas, y estando siempre muito más crexita de bezins, cuasi o dopIe que l'atra. Ta o ponién d'a clamor ye a de San Pedro Apóstol.

Antimás d'o rezentato bi ha n'a billa de Biescas una antiga archicofradia baxo ra imbocazión de San Chorche, patrón d'o Reyno d'Aragón. O suyo orixen bien dende ro asedio tan conoxito d'a zidá de Uesca, do, n'a batalla d'Alcoraz, apari-xió ro santo faborexendo á ros catolicos. Rendita aquera plaza por o rei don Pedro primer, iste le dió ros suyos prenzipios.

Estié conzedita ra mesma añada de mil nobanta y sais, á 28 de diziembre, o prebilexio d"infanzons fillosdalgos a zincuanta fillos d'a dita billa, os cualos eban baxato t'o zerco, y susiste n'a dita zidá de Uesca ra escritura.

Concorrioron tamién n'a conquista de Zaragoza, recuperata ro 18 de diziembre de 1.118por o rey don Alifonso ro Batallador, qui los remeró conzedendo-les as ditas regalías con o nuebo prebilexio de 1.128. O rei don Chuan primer fazié atro tanto l'añada de 1.390, emitando-le l’añada de 1.461 o rei don Chuan segundo.
Dica ganar a suya dezisoria por a corte d'o Chustizia d'Aragón don Ferrer de Lanuza, as suyas notizias y demás pogresos pueden beyer-se n'o libro d'a re-zentata archicofradía.

Como á zincuanta garradas d'a mesma ilesia parroquial de San Pedro, fuera d'a billa, se troba una armita d'a Nuesa Siñora d'o Pueyo. O pai maistro Fr. Ro-que Alberto Fazi (imachens d'Aragón, fol. 490) ize no se sape ra causa de clamar-se asinas y que a debozión creye que ye antiquisma. A santa imachen ye de fusta, ye en piet y tién o santísmo nino Chesús n'o cobalto d'un zerro u tozal chiqué, indo a ormino a besitar-la os bezins. A suya fiesta prenzipal ye ro güeito de setiembre y ha alazetata una ilustre cofradía.

[ Istoria biella d'o lugar de yo, recullita d'o libro recopilato por o pai Fr. Benito Martón en l’añada de 1.749 ]

http://www.charrando.com/Traquitos%20de%20Biescas.pdf (Máximo Palacio Allué)

Castillo de Abizanda

Muy vistoso, poco conocido. Diga Vd. que va a Barbastro o a L´Ainsa porque justo a mitad de camino entre las dos poblaciones se encuentra este majestuoso donjon de Abizanda, saludando a quienes pasan por la Carretera A-138.

Ya saben, donjon es palabra francesa que designa las torres con salas que tienen función de palacio. No son como la torre del homenaje de otros castillos que tienen sus dependencias alrededor. Son todo en uno. Atalayas, miradores, pero también residencia, en varios pisos. De ahí que sean grandes torres. Son como un castillo completo pero en vertical, como militares rascacielos del siglo XI.

Hay varios espectaculares en Aragón. Este de Abizanda es de lo mejor.
Planta rectangular de 13,5 x 8 metros. Cinco pisos y remate con saliente y saleroso balconcillo. Desde arriba se ve la espectacular Peña Montañesa, las Tres Sorores y allá, como escondido y oscuro, claro, Monte Perdido.

Dentro, en verano suelen poner exposiciones de fotografía.

Tienen las llaves los padres del Alcalde, en una casa preciosa a la entrada del pueblo, en la plaza Domingo Muniente. Es la plaza un espacio medieval evocador donde está la entrada a la enorme Cueva que se ve desde la carretera bajo la peña del castillo.

Pregunté cuanta gente vivía al pie de la atalaya y un señor de Casa Villar los contó lenta y puntualmente: veinticuatro, me dijo.
Pocos, pero siguen subiendo en romería a San Vitorián el domingo más próximo al 12 de Enero. Llevan pan de caridad que se bendice en el suelo sobre manteles. Luego, en lienzos limpios se posan las langostas. Es día de predecir año.

La gente, alrededor de las langostas, me cuentan que cuenta: si hay más bichejos de coloración verde, habrá olivas; si las hay blancas en más cantidad, habrá buena cosecha de cereal; si predominan las oscuras el año será de viña.
Esto pasa casi en el siglo XXI, en Abizanda, con castillo del XI e Iglesia gótico aragonesa del XVI.

También me cuentan que Abizanda es palabra mora que quiere decir "peaje".

Una monumental, sense dubte, torre de planta rectangular al pur estil Biçantí; si hagués d' imaginar una torre almenada amb fusta resistint els temibles turcs, o Almogàvers, seria aquesta. Impresionant en tamany i localització just en un canvi de vessant a una alçada considerable, dominadora de terres i perplexes vistes. Una nova marabella aragonesa; passant amb el cotxe tot just vaig poder fer-ne una foto, espero poder parar algun dia i comprovar el que expliquen els pobladors als quals imagino romànticament en plena edat mitjana.