Ye Alto Aragón

S.D. Huesca (I)

2011-01-07T04:31:00.000-08:00

1910 - 1927 : Un sentimiento y una ciudad hacen un equipoDe la unión de un sentimiento por el fútbol y del apoyo de la Ciudad de Huesca, nació el "Huesca Fútbol Club", allá por el año 1910. Don Jorge Cajal fue el primer Presidente de la entidad oscense.

El Huesca Fútbol Club comenzó a jugar sus primeros partidos en los terrenos de la Estación. Se decidió que el mencionado solar sirviese de emplazamiento para el acuartelamiento "Alfonso I", por lo cual el Huesca tuvo que jugar en el campo de “La Cabañera”, en la Carretera de Zaragoza. Debido al creciente interés de la afición oscense, el Huesca tuvo que trasladarse a un nuevo campo, esta vez en los terrenos del actual Cementerio. En el partido inaugural se disputó un partido contra el Stadium de Zaragoza.

Imagen del primer partido del Huesca F.C.

El Huesca no entró a formar parte de la Federación hasta el año 1922. Lo hizo con Don Santos Solana de presidente y con los siguientes directivos :

D. Jorge Cajal Lasala, D. Lorenzo Fuyola y D. Antonio Lasaosa Sorribas. Lorenzo Lera fue el socio número uno del Club. Se le inscribió en la Federación con la indumentaria azulgrana debido a que sus Directivos eran simpatizantes del F. C. Barcelona.

Uno de los primeros partidos de los que se tiene referencia escrita fue contra el Bosco F.C., derbi oscense en toda regla. El resultado final fue el siguiente: Huesca F.C. 3 - Bosco F.C. 5. Los equipos presentaron las siguientes alineaciones :

Huesca F.C. : Torres; Coarasa, Ostale; Noailles, M. Estaún, Monrás;
R. Bescós, A. Estaún, J. Arenas, S. Bello, J, González

Boscos F.C. : Lafita, Bellostas, Bosque; García, Bastida, Mur;
Bage "Bocha", Moral, Fenero, Seral y Ferrer

A mediados de la década de los 20 llegó el profesionalismo al Club. En 1926 se inauguró el Campo de "Villa Isabel", en un partido contra el Barcelona que acabó 2-2.

El Huesca Fútbol Club, bajo el mandato de Don José Maria España, vivió una época dorada y llena de ambiciones que permitió las contrataciones del catalán Felipe o el madrileño Costa. Pero el alto coste de los fichajes y una invasión de campo en un polémico arbitraje de Copa contra el Zaragoza, hicieron que la Federación sancionase al Huesca: el campo fue cerrado y, finalmente, la Federación apartó de la competición al Huesca Fútbol Club en 1927, con lo que se cerró la primera etapa competitiva del Club oscense.

Miguel Serveto y Conesa

2010-12-28T10:02:00.000-08:00

Miguel Serveto y Conesa, (tamién conoixito como Miguel Servet, Miguel de Villanueva, Michel de Villeneuve u, en latín, Michael Servetus, estió un teologo y scientifico aragonés, naixito o 29 de setiembre de 1511 de Villanueva de Sixena, (de Tudela seguntes bellas tradicions), encara que a calendata exacta de naiximiento ye incierta, y muerto o 27 d'octubre de 1553).

Os suyos intreses abastoron muitas sciencias: l'astronomía y a meteorolochía, a cheografía, a churisprudencia, a teolochía y o estudio d'a Biblia, as matematicas, l'anatomía y a medecina.

Publicó bells libros polemicos como De Trinitatis erroribus (D'os Errors arredol d'a Trinidat) en 1531 o qualo negaba o dogma d'a Santisma Trinidat, establito en o Primer Concilio de Nicea y que dice que Pai, Fillo y Esprito Santo son un mesmo Ser. Isto li fació tener frontinazos tanto con cristians catolicos romanos como con cristians protestants.

S'exelló bells años en Francia, a on que vivió con a identidat de Michel de Villeneuve. Ya en 1546 escribe Christianismi Restitutio (A torna d'o Cristianismo) que ninvia ta Calvín, con qui ya heba tenito relación antis en París. Iste lo leye y lo combida a leyer o suyo libro Institutio religionis Christianae (Institución d'a Relichión Cristiana), que publicoron en 1536. Servet lo leyió, fendo asabelas anotacions creticas en a marguin d'as fuellas y tornando-li atra begata a copia correchita ta Calvín, a o qui no li cuacó y li dició a Serveto que si meteba os suyos pietz en a ciudat de Chinevra no'n saldría con vida.

En un viache de Servet enta Italia, pasaba por Chinevra y i fació una chicota estata. Lo reconoixioron en a ilesia a on que predicaba Calbín, detenito y chuzgato por hereche por a suya negación d'a Trinidat y a esfensa d'o baptismo en a edat adulta. Lo condenoron a morir cremato en a foguera con o suyo libro o día 26 d'octubre de 1553.

Neix Histo tube

2010-12-15T08:21:00.001-08:00

Aquest projecte respon a la dificultat existent de trobar material audiovisual sobre temes d’història en català a la xarxa Barcelona, 14 de desembre de 2010. A partir de demà ja es podrà consultar a la xarxa HistoTube, es tracta del primer portal que aglutina els millors vídeos d’història i patrimoni en llengua catalana, un tipus de directori, fins ara, inexistent a internet.

El projecte

De moment HistoTube ja compta amb més d’una vintena d’audiovisuals sobre història i patrimoni, als quals setmanalment se’n sumarà de nous. L'objectiu del projecte és doncs, seleccionar materials de qualitat, potenciar-ne el seu ús i esdevenir un referent a la xarxa pel que fa a aquesta temàtica en llengua catalana. El contingut del portal és molt variat i per facilitar-ne la cerca es poden trobar els millors vídeos i reproduccions en 3D classificats per períodes històrics, àrees geogràfiques o temàtiques, però també es pot buscar el material escrivint la paraula clau al cercador que s’hi inclou. Per tal d’ampliar el directori HistoTube s’actualitzarà cada setmana amb vídeos nous que passaran a formar part d’aquest arxiu audiovisual.

Els creadors

Els encarregats de penjar els continguts són Dani Cortijo, Agus Giralt, Jordi Bonvehí i Lorién Casasús, tots llicenciats en Història per la Universitat de Barcelona i cadascun amb projectes personals sobre temes d’història local. L’equip impulsor d’HistoTube explica que “si amb els nostres blocs volem donar a conèixer fets històrics inèdits o desconeguts sobre el propi territori, amb l'HistoTube el que pretenem és posar a l’abast de la comunitat els materials que diversa gent ha anat penjant a la xarxa.” Una de les premisses per tirar endavant aquest portal, explica Agust Giralt, “és el treball en xarxa i la col·laboració entre nosaltres”. Segons Dani Cortijo “tot i que la presència del català a la xarxa té una bona salut, hi ha poc material audiovisual d'història en català que pugui ser emprat per la docència i les persones interessades en el tema”. Jordi Bonvehí afirma que “HistoTube és una selecció acurada de material ja existent a la plataforma YouTube”.

Actualment HistoTube ja compta amb més de cinquanta seguidors via Twitter i gairebé un centenar al Facebook, unes xifres que segurament s’incrementaran a mesura que les xarxes socials es vagin fent ressò del naixement del projecte i el directori vagi creixent.

BUSCO VIDEOS EN CATALÀ D' HISTÒRIA SOBRE LA ZONA DE LA FRANJA! EXISTEIXEN?

Contacte: histotube@gmail.com

CD Zaidín

2010-11-28T02:28:00.000-08:00

Historia del Fútbol en Zaidín, por Antonio Ibarz Pascual "Rajeta"

Mucho y tendido podría escribirse de la historia del futbol en Zaidín, pues como quedará expuesto gráficamente existen fotografías del año 1.930, por lo que se puede imaginar que fueron los principios del deporte rey en esta localidad, si bien documentación escrita no existe.

Han existido cuatro campos de fútbol, a saber, campo de fútbol "en el Troset de Juan”, contiguo a la Carretera o camino de Zaidín a coll de Foix, campo del "TROSET", junto al partidor de hierro, campo del "MURO", en la carretera de Fraga (2 veces) y por último campo de "SAN ANTON".

En los tres primeros campos citados anteriormente se celebraban partidos amistosos en épocas, hasta que para el año 1.949, fue cuando se emprendió la obra “faraónica” del campo actual de "SAN ANTON", se construyó a prestación personal tanto de caballerías como de hombres, la única maquinaria que hubo a ultima hora fueron unos tractores Lanz de Santiago Carrasquer, pero todo lo demás se hizo de pico y pala de todo el pueblo. Cuando se escribe de una obra “faraónica” no se esta exagerando en lo mas mínimo, el terreno era una sierra con un barranco, teniendo que hacerse un gran movimiento de tierras y estamos hablando del año 1949. Se empezó siendo Alcalde D. José Marqués Belenguer, y cuando se terminó para el año 1951, lo era D. José Seuma lbarz. Fue inaugurado el 17 de Enero de 1951, realizando a lo largo de los años muchas mejoras: vestuarios, ampliación, vallas y siembra del césped, mejoras que fueron hechas por aficionados y voluntarios y en los primeros años con ayuda de la empresa Piquer, mereciendo también un reconocimiento para Miguel Pascual Belenguer, Teniente de Alcalde de la década de los años 1980 a 1990, por el acondicionamiento del campo y del césped, ya que se responsabilizo y bajo su dirección se llevo a cabo.

Una vez inaugurado se jugaban partidos amistosos, hasta que para el ano 1953, se participo en el campeonato del "BAJO SEGRE", con unos resultados satisfactorios, como queda escrito en el periódico "Nueva España de Huesca" del día 24 de Enero de 1953. También merece mención el campeonato local de PEÑAS que se celebro del 1947 0 1948. Y un campeonato que tuvo que desempatarse con el Binéfar en Monzón, con un grave accidente del camión en el que iban jugadores y aficionados que por suerte no hubo que lamentar ninguna desgracia salvo pequeñas roturas de brazos o arañazos, perdiéndose el partido.

Cuando mayor renombre tuvo el equipo del CD Zaidín, fue a partir de la campaña 1966/67, ya que se participo en el campeonato con fichas deportivas y con árbitros federados. Fueron los inicios de una larga trayectoria deportiva en la que el nombre del Zaidín era conocido por todos los pueblos de Aragón, Soria y Cataluña, pudiendo presumir que el Zaidín, ha estado jugando en la misma categoría que el Numancia de Soria, que años más tarde militaría en lª división del fútbol Nacional.

Con muy poco acierto y sin que nadie pusiera remedio, la campaña 1.996/97 fue la del fin del fútbol en Zaidín, abandonando el campo que había sido la admiración de todos los equipos que pisaron su césped.

Entre la historia y lo pintoresco, debe destacarse la forma de la reanudación de la actividad futbolística, que fue un poco peculiar, se convoco para finales de Abril del 1.966, una reunión de aficionados en el local del baile, y después de una larga discusión -siempre por lo mismo- no había dinero, a alguien se le ocurrió la idea, de que los reunidos dejaran encima de un pañuelo tendido en el suelo lo que quisieran, fueron pasando todos y se recaudo una pequeña cantidad la cual no recuerdo, pero lo suficiente para que se pusiera en marcha formalmente el fútbol.

La primera Junta Directiva que se forma a raíz de aquella reunión, la componían:

PRESIDENTE: Antonio Garcia Melet.

VOCALES: Jose Pueyo Chavarria, Antonio Garcia López, Pedro Garcia Teixido, Antonio Jordan Bernad, Blas Turmo Manetes, Enreique Jordan Bernat.

ENTRENADOR: Javier Longan Casadas.

SECRETARIO: Antonio Ibarz Pascual.
Esta Junta, el primer escollo con que se encontró, fue que para poder participar en el campeonato federado tenía que depositar una fianza de 1.500 ptas, (hoy 9,02 euros), o bien firmar una letra de cambio por ese importe, nadie se atrevía a firmarla, al final fue Ramón Pascual Belenguer el que firmó, solidariamente y por acta toda la Junta nos responsabilizamos.

Después de aquella Junta, muchas han sido las personas que han pasado a formar la misma, siendo los Presidentes: José Pueyo Chavarria, Joaquín Turmo Serra, Miguel Garcia Belenguer, Pedro Niubó Sanchez, José Clavé Puntos, Antonio Pico Javierre y José Melet Pena, cabe destacar la colaboracion de todos los componentes de las Juntas, independiente del sacrificio que conlleva, tenían que poner el coche para los desplazamiento sin ninguna compensación. Como entrenadores del primer equipo y juveniles han pasado Javier Longan Casadas, en varias ocasiones, Citoler, Mesull, Enrique Jordan Bernad, Fernandez, Domingo, José Grau Ferreres, Miguel Garcia Belenguer, Iglesias, Vilella, Naya, Francisco Berenguer Sanz, Francisco Javier Royo Lopez y alguno más que ahora no recuerdo.

En el capitulo de masajistas, deben figurar Antonio Oliet lbarz "Catalo", Celestino Gonzalez y Antonio Jordan Bernad "Catalaneta".

Muchas anécdotas podría contar como jugador y a lo largo de los 31 años que estuve al frente como Secretario y Delegado del Zaidín, que quedarían avaladas por ser la única persona que siempre me mantuve en mi puesto, he visto y vivido muchas situaciones buenas y malas, pero siempre tendré en mi corazón los recuerdos buenos de la gente que organizaba, jugaba o de las personas de otros equipos con las que trataba.

El cantonalismo en Barbastro

2010-11-20T10:17:00.000-08:00

El periodo inmediatamente posterior al derrocamiento de Isabel II es el llamado Sexenio Revolucionario. En esta etapa existirán dos partes claramente diferenciadas, dependiendo del triunfo en las urnas de monárquicos o republicanos. La convocatoria de cinco elecciones generales durante estos seis años nos puede dar una idea del periodo de inestabilidad que se vivió.

En diciembre de 1868 se celebran elecciones municipales y en enero del año siguiente, las elecciones a Cortes Generales darán en Aragón la victoria a los republicanos, que obtienen 12 escaños frente a los 8 de los monárquicos, mientras que en el conjunto del Estado la situación es muy distinta (85 republicanos sobre 352 diputados). Las nuevas Cortes aprobaron una Constitución monárquica y proclamaron regente al general Serrano mientras se elegía democráticamente a un nuevo rey. En la nueva Constitución, en cuya elaboración participaron activamente aragoneses como Gil Berges y Juan Pablo Soler, se reconocían derechos como el del sufragio universal masculino y libertades como la de imprenta, de culto o de reunión y asociación.

Tras la elaboración del texto constitucional el siguiente paso fue la búsqueda de un nuevo rey, elegido entre pretendientes de las cortes de distintos países. También estaban entre los pretendientes Alfonso de Borbón, el hijo de Isabel II que enseguida fue descartado; el viejo Espartero, que declinó la invitación; y Amadeo de Saboya, hijo del rey Víctor Manuel de Italia. El elegido por amplia mayoría fue éste último en noviembre de 1870.

Prim fue el principal valedor del nuevo monarca, sin embargo pocos días después de su coronación fue asesinado en un atentado terrorista, con lo cual se derrumbaba el principal apoyo del rey, que iba a ser acosado por la oposición formada por posturas tan opuestas como las de la nobleza, el clero, sectores del ejército, los carlistas, los republicanos-federales y un nuevo movimiento obrero que estaba surgiendo a partir del libre asociacionismo.

Uno de estos sectores, el carlista, iniciará la tercera contienda civil en el siglo XIX para imponer a Carlos VII en el trono. Tras intentos anteriores como la insurrección en San Carlos de la Rápita (1860) en la que participaron los aragoneses Marco de Bello y Jaime Ortega en favor del pretendiente Carlos VI, en esta ocasión sí que fraguará la sublevación, ya que se aliaron los carlistas junto a los sectores tradicionalistas e integristas, inquietos por la revolución de 1868.

La importancia de la tercera carlistada se debió a que en una parte importante del territorio español, especialmente en el norte, funcionó un auténtico Estado carlista con todos sus servicios en marcha, con la creación de moneda y correo propios; la Universidad estatal y gratuita de Oñate, donde cobró importancia la enseñanza del euskera; la Administración de Justicia y la reforma del Código Penal; y, fundamentalmente, la restauración de los organismos autónomos como muestra del respeto a las peculiaridades regionales de todos los pueblos, como fue el caso del País Vasco, Aragón, Cataluña, Valencia, Castilla, Cantabria... era un auténtico Estado federal.

El conflicto bélico… La tercera guerra carlista en Aragón

En Aragón, como en las anteriores insurrecciones, se levantaron numerosas partidas de guerrilleros destacando la de Higinio Rodríguez, Francisco Herrero 'el cura de Bañón' o el comandante Narciso Alegre. Uno de los personajes más destacados fue el coronel Pascual Gamundi, que ya había participado en las dos guerras anteriores, y en esta última fue designado comandante general del Bajo Aragón. Entre otras acciones, conquistó Daroca y Cariñena, ascendiendo a mariscal de campo. Al finalizar la guerra, emigró a Francia.

Pero la auténtica figura aragonesa no aparecería hasta octubre de 1873, en que el general Marco de Bello fue designado comandante general de Aragón. Marco organizó administrativa y militarmente la División aragonesa. Estableció una academia de cadetes y un taller de fabricación de cartuchos en Cantavieja. Marco de Bello ocupó Daroca y quemó el Registro Civil, participando además en el asedio de Teruel. Al finalizar la guerra se retiró definitivamente a su casa de Bello.

Tras años de guerra la insurrección fue definitivamente aplastada en 1876. Sin embargo las pretensiones dinásticas del carlismo iban a continuar, aunque desde entonces iban a ser defendidas políticamente en el Parlamento y desde cabeceras de prensa como El Intransigente editada por Francisco Cavero.

Vemos pues que la monarquía democrática amadeísta estaba acosada por distintos frentes, sin embargo en Aragón, también tuvo apoyos como los del periodista y rector de la universidad Jerónimo Borao. En 1871 el rey visitó Zaragoza con motivo de la entrega de premios de la Exposición Aragonesa de 1868. La acogida fue muy fría, muestra de las simpatías republicanas aragonesas. El 11 de febrero de 1873, ya sin apenas apoyos, el rey se vio obligado a abdicar dando lugar a la instauración de la República.

Fue elegido el primer Presidente de la República el catalán Estanislao Figueras y el apoyo al nuevo sistema de gobierno fue inmediato en Aragón; sin embargo pronto surgieron las disensiones entre las distintas fracciones del republicanismo: unitarios y federales. La diferencia entre estos era que los primeros eran partidarios de un solo centro de poder político, mientras que el federalismo es un sistema de organización estatal, basado en el pacto libre que se establece entre los distintos miembros de la Federación de estados.

Un hito fundamental del federalismo en Aragón lo debemos encontrar cuando el 18 de mayo de 1869 se reunieron los comités republicano-federales de los antiguos países de la Corona de Aragón, y suscribieron el Pacto Federal de Tortosa, con Marceliano Isábal como representante destacado por parte de los aragoneses. La forma de organización aprobada consistió en la creación de comités locales, de partido judicial, provinciales y de Estado (Aragón, Cataluña con Baleares y Valencia). Este esquema fue imitado posteriormente, y se firmaron otros pactos federales en Córdoba, Valladolid, Éibar y Santiago, que más tarde se coordinarían entre sí mediante un pacto nacional.

Pero también dentro del federalismo iba a existir una división en dos sectores ante la tardanza en poner en práctica el proyecto de la Constitución Federal de 1873. El primero, representado por el Partido Republicano Democrático Federal de Pi y Margall, se plantea que la federación debe ser proclamada por las Cortes Constituyentes. El segundo, más débil pero más radical, exige la inmediata proclamación del Estado aragonés y la posterior federación. Esta postura estuvo representada en la capital aragonesa por La Autonomía de Zaragoza, casino republicano democrático federal creado por José López Montenegro, organizador en la ciudad de la Asociación Internacional de los Trabajadores. El núcleo del casino estaba formado por obreros afiliados a la A.I.T. y por militares que ante la tardanza en la proclamación del estado aragonés, transformarán su postura favorable al cantonalismo, cuyas posturas se apoyan en el naciente movimiento obrero, sobre todo anarquista.

En las elecciones que se celebraron en mayo de 1873, los 23 escaños aragoneses correspondieron a republicanos, aunque se registraron elevadísimos índices de abstención, que llegaron al 77% en la prov. de Teruel, al 63% en la de Zaragoza y al 57% en la de Huesca. En junio formó gobierno Francisco Pi y Margall ayudado en su gabinete por el jacetano Fernando González Sánchez pero al mes siguiente tuvo que dimitir por el movimiento cantonal.

El 9 de julio se produce el alzamiento cantonal de Alcoy, seguido por el de Cartagena el 12, y en este mismo día tiene lugar en Zaragoza una manifestación cantonalista. Mientras, el diputado Luis Blanc ha salido hacia Barbastro, para proclamar allí el cantón aragonés. El 28 de julio, el gobernador civil de Zaragoza, el alcalde de esta ciudad y representantes republicanos se reúnen, elaborando un manifiesto que llama a la calma. Pero el cantón ya ha sido proclamado en Zaragoza gracias a los apoyos de la Federación Local de la Asociación Internacional de los Trabajadores, creada por López Montenegro.

El cantón de Barbastro dirigido por Luis Blanc tendrá un carácter claramente burgués, frente a las connotaciones obreras de Zaragoza. Cada día aparece un nuevo almacén de petróleo, con el supuesto objeto de los cantonalistas de incendiar la ciudad. El 3 de agosto sigue la agitación, pero a partir de aquí la prensa hace el silencio sobre las noticias de Barbastro. Hacia mediados de mes, los voluntarios de Barbastro son desarmados por el ejército. También se alzaron en cantón Monzón y Graus, con toda Ribagorza, y hubo intentos en Tamarite y Ateca.

El encargado del nuevo gobierno es ahora Salmerón, que tampoco llega a mantenerse los dos meses. Le sigue Castelar, formando gobierno con el zaragozano Gil Berges como ministro de Fomento, que tienen que hacerse cargo de una situación caótica para la República, dado que coexisten las guerras carlistas y de las colonias americanas, junto con la revolución cantonal. La situación había llegado a ser insostenible. En estas circunstancias, el 3 de enero de 1874 el general Pavía hace un golpe de estado y disuelve las Cortes.

Un testigo de primera mano de los acontecimientos del final de la República fue el político y escritor cubano José Martí, ya que entre 1873 y 1874 permaneció en Zaragoza para finalizar sus licenciaturas en Filosofía y Letras y en Derecho tras haber sido desterrado de la isla en 1871 por su actitud en favor de la independencia de Cuba. Para la historia dejó estos versos en donde dejaba claro su amor por Aragón:

Estimo a quien de un revés
echa por tierra a un tirano:
lo estimo, si es cubano.
Lo estimo si aragonés.

El periodo siguiente de menos de un año estará dominado por republicanos unitarios y Francisco Serrano, pero se está fraguando el regreso al trono del Borbón Alfonso XII. Esto se producirá tras el golpe de estado del 29 de diciembre de 1874 del general Martínez Campos y el trabajo político del conservador Cánovas del Castillo. El sueño republicano había fracasado.

ANETO!

2010-11-11T07:07:00.000-08:00

Inicialmente, la gran aglomeración de granito estaría carente incluso de nombre. Existen indicios de que los pastores y cazadores que lo percibían lo designaban como Malheta o Malahita, o Punta desde los valles del sur. El primer viajero culto que lo avistó desde el puerto de Benasque, Louis Ramond de Carbonnières, se limitaría a describir en 1787 su aspecto de aguja de hielo. Finalmente, la máxima cota del Pirineo acabaría heredando el nombre de un pequeño pueblo de su costado oriental: Aneto.[2] [3]

Los franceses, al oír pronunciar "Aneto" a los aragoneses, retuvieron las dos últimas sílabas fonéticas claramente acentuadas, "ne" y "tu", ignorando la primera sílaba "a". Al transcribirlo, se originó su nombre francés: "Netou”, a pesar de que cima y laderas se encuentran plenamente en territorio español. Varios mapas de cartógrafos galos posteriores asentaron el topónimo hasta referirse al pico como “Nethou”, nomenclatura utilizada en la actualidad. No es ésta la única denominación existente en el país vecino. Nelto, Nettou, Anetthou, Annetton, Anelthou, Nethom o Aréthon son otras variantes históricas que aún persisten.[2] [3]

Vista del macizo desde la entrada al valle por Francia, donde la Maladeta vela la mayor altura del Aneto y su glaciar.A su vera, más al oeste, reside la Maladeta, que sin estar entre los cinco picos más altos del entorno, se apropió del topónimo que aludía a todo el macizo. Y tras él, con el mayor interés de los escaladores, sobre todo a principios del siglo XVIII. Principalmente, era una cuestión de perspectiva, ya que desde la entrada natural al valle o al llegar desde Francia, su cima queda en primer plano, mientras que la cresta de los portillones oculta la verdadera dimensión del su vecino del este, más alto y con mayor glaciar. Sólo una vez que Friedrich von Parrot alcanzara en 1817 la cima de la Maladeta, se supo que tanto el Aneto como sus vecinos el Pico del Medio, la Punta Astorg, el Pico Maldito y la Aguja Schmidt Endell se alzaban más. Hasta entonces, el Monte Perdido había sido considerado el más alto. Sin embargo, tampoco destaparse como el techo del Pirineo otorgó al monte la fama, pues varios desastres en los glaciares, algunos mortales, disiparon el interés por coronarlo. De hecho, la muerte de Luchon Barrau, considerado el decano y máximo experto de la zona, en una grieta del hielo de la Maladeta provocó una auténtica conmoción, y los nativos, ya muy temerosos de aventurarse por el glaciar, cogieron auténtico pánico a aquella montaña, que consideraban maldita.

Finalmente, el 20 de julio de 1842, Platon de Tchihatcheff (Чихачёв, Chikhachev), militar ruso que veraneaba en Bagnères-de-Luchon, y Albert de Franqueville, botánico normando, ascendieron a la cima en una ruta que, con tres días de duración, esquivó deliberadamente todos los glaciares del camino. Lo acompañaban los guías Pierre Sanio de Luz, Bernard Arrazau, Pierre Redonnet y Jean Sors. Albert de Franqueville bautizó el paso final a la cumbre como "paso de Mahoma", conforme, según se cree, a la leyenda musulmana que dice que la entrada al paraíso es tan estrecha como el filo de una cimitarra sobre la que sólo pasan los justos. Arriba, Tchihatcheff quiso abrir una ruta más directa de vuelta a través del glaciar, pero sus acompañantes se negaron en redondo, obligándole a ceder. Cuatro días más tarde realizó un segundo ascenso con otro grupo, persiguiendo el mismo objetivo que sus primeros compañeros le habían negado. Al atravesar el portillón, a la vista de las grietas que surcaban el glaciar, a punto estuvo de estallar un motín, pero finalmente, después de atarse todos a una gran maroma, atravesaron las simas y el paso de Mahoma fue derrotado por segunda vez.

Alpinistas negociando el paso de Mahoma.A partir de entonces el Aneto entraría en la dinámica de divulgación y popularización de las cumbres del Pirineo. En Francia, su ascensión se convirtió en una gran clásica y todo turista termal de Bagneres de Luchon tenía que intentarla. Reflejo de aquel momento es el libro de Henry Spont, titulado simplemente Le Néthou, donde describe la excursión, el horario y el material aconsejable.

En 1866 Henry Russell diseñó un recorrido innovador por el glaciar de Barrancs, al este, con la intención de evitar la cara norte. No consiguió llegar a la cima: el pico que hoy lleva su nombre le negó el ascenso por dos veces. Sería José Nariño, en 1879, quien consiguiera por primera vez descerrojar la cara sur del Aneto. Hacia 1935 ya se habían abierto todas las rutas de dificultad.

A principios del siglo XX se inauguró el refugio de la renclusa, creación del barcelonés Juli Soler. Poco después, un rayo acabó con la vida del guía barbastrense José Sayó y su cliente, sobre el paso de Mahoma, en 1916.

Desde entonces, catalanes y aragoneses mantienen una disputa sobre la “propiedad” del Aneto. Tras la cruz de Sayó de 1917, el Centre Excursionista de Catalunya alzó una gran cruz en 1951, que fue correspondida con una Virgen del Pilar en 1956 y por un San Marcial en 1981. Ninguno de esos monumentos ha tenido una estancia tranquila debido a las inclemencias del tiempo y a los enemigos de lo que significan.

Debido a su particularidad orográfica como cúspide de los Pirineos, a la variedad de fauna y flora generados por el enorme desnivel de sus valles, al impecable estado de conservación ecológica y, sobre todo, a la sensibilidad de los glaciares que moran en sus cumbres (los más meridionales de Europa), fue declarado parque natural en 1994 junto a todo el macizo de la Maladeta y Posets y parte del Monumento Natural 'Glaciares pirenaicos'.

De cara al futuro, el Aneto está a la espera de la novedad más importante de su historia reciente, la desaparición de sus glaciares. Los más pesimistas señalan 2050 como fecha de caducidad de las 100 hectáreas que restan de las más de 250 de 1842.

Primeras ascensiones

A continuación se exponen los nombres de los pioneros en cada disciplina:

Por el valle de Corones:
Platon de Tchihatcheff, Albert de Franqueville, Jean Sors Argarot, Pierre Sanio, Bernard Arrazau Ursule, y Pierre Redonnet Nate (20 de julio de 1842).

Por el glaciar del Aneto:
Platon de Tchihatcheff, Auguste Laurent, Pierre Sanio, Bernrad Arrazau Ursule y Pierre Redonnet Nate (24 de julio).

Femenina absoluta:
Ernestine Tavernier (10 de agosto de 1849).

Española:
Jean Manuel y Fraçoise Manuel de Harreta (agosto de 1855).

Pernocta en la cima:
Henry Russell, capitán Hoskins y Jean Capdeville (17 de Julio de 1865).

En solitario:
Henry Russell (9 de agosto de 1871).

Por el valle Barrancs:
Henry Russell, Firmin Barrau y César Cier (7 de julio de 1876).

Invernal:
Roger de Monts, Bertrand y Barthèlèmy Courrèges y Victor Paget Chapelle (12 de marzo de 1879).

Por la cara sur:
José Nariño, Jean Haurillon y Pierre Cantaloup (1 de septiembre de 1879).

Por la Espalda del Aneto:
Georges, Henryi, Albert, Édouard y Charles Cadier (8 de agosto de 1901).

Femenina española:
Montserrat Mestre de Baladia (19 de septiembre de 1902).

Con esquís:
Louis Falisse, Maurice Heïd, Louis Robach y Charles Aubry (4 de abril de 1904).

Por la Arista de los Descalzos:
Jaume Oliveras y Antoni Arenas (24 de julio de 1906).

Por la Cresta de Llosás:
Henri y Roger Brulle, y Germain Castagné (16 de julio de 1913).

Por la cresta nordeste:
René Grange y Pedro Borés (14 de julio de 1934).

Por la cara norte:
Jean Escudier, Jean-Victor Parant y Jean Grelier (6 de septiembre de 1935).

Salto en parapente:
Nil Bohigas y Monste Soteras (abril de 1987

Majisma! un detallet, bona nuei!

2010-10-28T09:07:00.000-07:00

Os aseguro que pienso probarlos todos!

2010-10-14T09:47:00.000-07:00

La cocina de montaña cuenta con un plato tradicional para cada temporada, ya sea por la época de caza, recolección de las setas, o la matanza del cerdo. La riqueza gastronómica del Pirineo convierte en un verdadero placer sentarse a la mesa para poder degustar los auténticos platos montañeses elaborados a base de setas y hongos del país. La cocina pirenaica sabe sacar el máximo provecho a los productos de la tierra, combinándolos con una sabiduría ancestral que puede sorprender a los más exigentes.

1.- Consomé con setas

Ingredientes
- 100 gr. de ceps
- 100 gr. de muchardones
- 100 gr. de sendueruelas
- 100 gr. de negrillas
- 1 litro de caldo de verduras
- 1 cucharada de estragón picado
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cebolla
- 1 cucharada de mantequilla
- sal y pimienta

Elaboración: calentar el aceite en una cazuela y dorar en ella la cebolla finamente picada. Agregar el caldo y llevar a ebullición. Poner la mantequilla en una sartén y cuando esté derretida echar las setas limpias y trocearlas. Saltearlas con rapidez, salpimentar y reservar. Colar el caldo dentro de una olla, añadir las setas y dejar cocer durante 5 minutos. Decorar con el estragón y servir caliente.
2.- Adobo con setas del país

Ingredientes
- Adobo mezcla (lomo, longaniza y costilla de cerdo)
- 30 gr. de Ceps desecados
- 30 gr.de muchardones desecados
- 30 gr.de muchardinas desecadas
- 30 gr.de negrillas desecadas
- Ajo
- Perejil.

Elaboració: el adobo es un plato muy típico del Pirineo aragonés. Se trata de carne de cerdo (lomo, longaniza y costilla) que ha sido cocinada previamente y puesta en botes con aceite de oliva virgen, con lo cual se conserva durante meses. Era un procedimiento tradicional en las casas del Pirineo para disponer de carne durante todo el año, ya que antaño no había frigoríficos y se realizaba la matacía del cerdo en enero-febrero para abastecer la casa todo el año. El adobo se calienta en la sartén con un poco del mismo aceite de oliva del bote que tiene ya el sabor de la carne.Anteriormente se ha tenido que hacer el revuelto de setas a la plancha; primero se rehidratan las setas dos horas antes en agua caliente, se cortan y se cocinan a la plancha con ajo y perejil. Les da un sabor muy rico al adobo. Servir caliente.

3.- Manitas de cerdo rellenas de hongos y setas

Ingredientes
- 8 manitas de cerdo
- crepineta
- cebolla
- Boletus edulis (hongos)
- jugo de carne (cerdo)
- trufa
- jugo de trufa

Elaboració: cocer las manitas y cuando estén tiernas las dejaremos enfriar y las deshuesaremos completamente con mucho cuidado. Reservaremos algo de carne, que posteriormente picaremos y saltearemos con los boletus edulis. Para hacer el relleno añadiremos a este salteado el caldo de trufa y la cebolla troceada. Rellenar las manitas y envolver en la crepineta. Dejarlas en una sartén hasta que reduzca la grasa la crepineta. Colocar cada manita en un rectángulo de papel de barra untado con mantequilla y cuatro cucharadas de salsa de cerdo. Cerrarlo en forma de papillote. Dejar cocer una hora al horno a 160°C, quedando los rectángulos completamente lacados. Colocar las manitas en una bandeja y glasear con el jugo restante. Montar en el plato alternándolas con espárragos silvestres.

4.- Revuelto de setas

Ingredientes
- 6 rúsulas grandes
- 6 hongos grandes
- 3 cantarellus grandes
- 1 diente de ajo
- 4 huevos
- aceite de oliva
- perejil, sal y pimienta.

Elaboración: elegir ejemplares jóvenes y sanos de rúsulas, hongos y cantarellus. Mezclar 2 partes de hongos con 2 de rúsulas y 1 de cantarellos. Limpiar las setas con cuidado y trocearlas. Cubrir el fondo de una sartén con una fina capa de aceite. Dorar suavemente 1 diente de ajo y dejarlo enfriar. Añadir las setas, tapar y calentar suavemente. Cuando hayan soltado el agua, salar, destapar e ir reduciendo sin dejar de revolver, hasta que los jugos espesen y rebocen las setas. Batir los huevos con perejil, sal y pimienta y cuajar el revuelto.

5.- Fricandó de ternera con senderuelas

Ingredientes
- Crostón de ternera o tapa plana como bistecs
- Aceite
- Canela
- Sal
- Un chorrito de limón para el marinado
- Cebolla
- Tomate para el sofrito
- Senderuelas secas (Marasmius oreades)

Elaboración: se marinan los bistecs con aceite, sal, un pellizco de cancela y un chorrito de limón y se dejan aproximadamente una hora, despues se rebozan y se fríen. En una cazuela aparte se sofríe la cebolla y, cuando esté rehogada, se añaden dos tomates trinchados y las senderuelas que habremos tenido en remojo una hora antes. Se deja cocer un rato y, cuando estén hechas, se añade la carne y el agua necesaria. Se deja cocer un par de horas. Para servir el plato se fríen unos trozos de pan de la misma medida de los bistecs, se colocan en una fuente con un trozo de carne encima de cada uno y se rocía la salsa por encima.

6.- Platillo de pollo con setas

Ingredientes
- Pollo
- Setas
- Cebolla
- Tomate
- Agua
- Sal
- Almendras
- Pan

Elaboración: se corta todo el pollo a trozos pequeños. Se guarda el hígado. Las setas las habremos tenido toda la noche en remojo. Se pone una cazuela al fuego con una cucharada de aceite de oliva y se rehogan los trozos de pollo y el hígado. Se sacan y se pone en la misma cazuela la cebolla picada y el tomate y se hace un buen sofrito. Se añade el pollo, las setas, agua hirviendo y sal. Se tapa y se hace cocer a fuego bajo una hora larga. En un mortero picamos un poco de pan seco, almendras tostadas y el hígado del pollo previamente sofrito. Hacemos una picada bien fina, se diluye con agua hirviendo y, un cuarto de hora antes de servir, se añade a la cazuela.

7.- Arroz de Pals con pichón y setas de la Vall de Sant Daniel

Ingredientes
- 2 pichones
- 200 gr de arroz de Pals
- 200 gr de setas: colmenillas, rebozuelos, setas de chopo
- 2 cebollas
- 1 zanahoria
- 1 puerro
- 2 tomates
- ajo, aceite, sal, pimienta, perejil
- 1 dl de vino blanco
- 1 dl de caldo blanco de pichón

Elaboración: deshuesamos los pichones y los reservamos. Con las carcasas, la zanahoria, el puerro y una cebolla hacemos un caldo blanco que nos servirá para el arroz. Cortamos la cebolla y el ajo bien fino, en una cazuela ponemos un poco de aceite de oliva y lo doramos sin que se queme, ponemos las pechugas de pichón, las setas cortadas en juliana y el tomate rallado, lo rehogamos y añadimos el vino blanco, cuando esta reducido le añadimos el arroz y a continuación el caldo hasta cubrir, cocer a fuego lento, cuando faltan 5 minutos hacemos una picada con ajo, perejil y el hígado frito de un pichón, se lo añadimos y rectificamos de sal y pimienta.Una vez cocido el arroz retiramos del fuego y dejamos reposar 2 minutos, ponemos el arroz en molde y montamos el plato con el arroz de fondo las pechugas cortadas y los muslos que hemos reservado los freímos aparte para decorar el plato.

8.- Rovellones en salsas

Ingredientes
- 1/2 kg. de rovellones (Lactarius deliciosus, L. sanguifluus)
- 2 dientes de ajo
- 2 guindillas (opcional)
- 1 vaso pequeño de vino blanco
- 1 vaso pequeño de aceite
- 1 vaso pequeño de agua
- 1 cucharadita de harina
- Perejil picado

Elaboración: poner el aceite a calentar en una cazuela de barro y añadir el ajo bien picado. Rehogar hasta ver el ajo casi dorado. Incorporar los rovellones limpios y troceados y rehogarlos durante unos 5 minutos. Añadir la harina y remover, despues el vino blanco y el agua, y remover. Añadir la guindilla, si gusta, y dejar hervir durante otros 5 minutos más. Poner a punto de sal y espolvorear el perejil picado. Servir caliente.

9.- Níscalos con pollos picantotes

Ingredientes
- 2 pollos picantotes
- 4 cucharadas de aceite
- 1/2 kg. de níscalos pequeños
- 1 vaso de vino de Jerez
- 4 dientes de ajo
- 1 vaso de caldo de ave
- Zumo de 1 limón
- Sal

Elaboración: sazonar los pollos con sal y el zumo de limón, y ponerlos en una fuente para asar. Rociar con el aceite y ponerlos al horno, precalentado a 200 grados, durante unos 10 minutos. Después de este tiempo, añadir los ajos enteros y los níscalos troceados. Durante la cocción, unos 20 minutos más, ir regando los pollos con el Jerez. Ya cocinados, servir los pollos bien calientes en una fuente, rodeados de los níscalos y con el jugo del asado por encima.

10.- Caviar rojo de níscalos

Ingredientes
- Níscalos
- cebolla
- aceite para freir
- sal y pimienta al gusto.

Elaboración: sirven los níscalos más feos, rotos, pero no viejos ni estropeados. Bien limpios, se cortan en trozos grandes, y se ponen al fuego en sartén con aceite. Se cocinan y se apartan del fuego. Por otro lado, se fríe la cebolla muy picada, hasta dorarla bien. Se mezclan los níscalos con la cebolla y juntos se trituran en la batidora hasta obtener una pasta fina y uniforme. Se pone a punto de sal, con pimienta si gusta, y se deja enfriar. Se sirve sobre mini-biscottes.

11.- Alubias blancas con negrillas

Ingredientes
- 1/2 kg. de alubias blancas
- 1 pimiento choricero
- 300 gr. de negrillas pequeñas (Tricholoma terreum)
- 1 cebolleta
- 2 zanahorias
- 1 litro de agua
- 1 cucharadita de harina y sal

Elaboración: poner las alubias a remojo la víspera, junto con el pimiento choricero y las zanahorias. Al día siguiente, poner a hervir las alubias, con el pimiento y zanahorias, a fuego suave. Cuando arranque el hervor, retirar la espuma que se forma en la superficie y dejar hervir. Pasados cinco minutos, incorporar las setas y dejar hervir todo el conjunto hasta que las alubias esten tiernas. Retirar las zanahorias y el pimiento choricero. En una sartén aparte, poner el aceite junto con la cebolleta y el ajo picados, y rehogarlos unos 5 minutos. Incorporar este refrito a las alubias, removiendo. Incorporar también las zanahorias cortadas en rodajas finas y la pulpa del pimiento choricero. Dar un hervor a todo el conjunto y poner a punto de sal.
12.- Sopa de verduras y negrillas

Ingredientes
- 200 gr. de repollo
- 2 nabos
- 3 zanahorias grandes
- 100 gr. de calabaza
- 1 cebolleta
- 200 gr. de negrillas
- 1 l. de agua
- 2 dl. de aceite
- 100 gr. de bacalao seco, desalado y desmigado.

Elaboración: poner en el aceite a rehogar la cebolleta picada, unos 5 minutos. Añadir las setas y rehogar otros 5 minutos más. Añadir el agua e incorporar el resto de las hortalizas cortadas en "juliana", es decir, en tiras finas, de unos 6 cm. de longitud. Incorporar el bacalao y si hiciera falta, poner a punto de sal. Servir caliente.
13.- Lubina en salsa de rebozuelos

Ingredientes
- 1 lubina de ración (300-400 gr.) en filetes
- Harina y sal
- Una copa de champán
- 100 gr. de rebozuelos secos (C. cibarius o C. lutescens)
- 2 cucharadas de aceite
- Hinojo fresco (al gusto)

Elaboración: sazonar con sal y enharinar los filetes de pescado. Dorarlos por las dos caras. Añadir los rezobuelos secos, puestos previamente en remojo durante al menos 1 hora en agua caliente. Añadir el champán y el hinojo, dejando hervir todo el conjunto por espacio de 3 minutos. Poner a punto de sal y servir caliente.
14.- Buñuelos de rebozuelos

Ingredientes
- 1/2 kg. de rebozuelos (C. cibarius o C. lutescens)
- sal y pimienta
- 1/4 kg. de harina
- 1 botellín de cerveza
- 1 sobre de levadura tipo Royal
- Aceite para freir

Elaboración: preparar la pasta para freír de la siguiente forma: poner en un bol la harina, dejando un hueco en el interior, donde se coloca la levadura, la sal y la cerveza. Remover con una varilla, hasta conseguir una pasta lisa y uniforme. Ya conseguida la pasta para freír, sazonar con sal las setas e irlas pasando por la pasta. Echarlas en una sartén con 2 dedos de aceite bien caliente. Dorarlas por todas partes y escurrir sobre papel de cocina. Servir caliente.
15.- Escalopes de hongo blanco

Ingredientes

- 3 hongos (Boletus edulis) no muy maduros
- Sal
- Harina, huevo batido y pan rallado
- Aceite para freír

Elaboración: cortar los hongos en láminas de 3 cm. y sazonar con sal. Pasarlos por harina, huevo batido y pan rallado.
Freír en aceite caliente, por las dos caras, unos dos minutos por cada lado. Escurrir en papel de cocina y servir acompañados de guarnición.

José Antonio Labordeta Subías

2010-09-27T03:10:00.001-07:00

(Concert a Huesca 1976, un dels organitzadors era el meu pare Vicente Casasús)

(Zaragoza, 10-III-1935 - 19-IX-2010). El más importante cantautor aragonés y una de las más decisivas personas en la recuperación de la conciencia regional aragonesa. Su padre era profesor de Latín y director del colegio Santo Tomás de Aquino, donde estudia él mismo y, al licenciarse en Historia, imparte clases algún tiempo. Vinculado familiarmente a Belchite y Azuara, en esos pueblos pasa -especialmente en Belchite, donde el recuerdo de la guerra civil es permanente- largas vacaciones y vive el mundo campesino de cerca. Inclinado por su padre a estudiar Derecho, abandona la carrera en 4.° curso y termina la de Filosofía y Letras, que simultaneaba, influido -como lo estará durante toda su vida- por su hermano Miguel .

En la Facultad conoce a Juana de Grandes, con la que años más tarde contrae matrimonio. El grupo que asiste con él a la tertulia del Niké (además de su hermano Miguel, Pinillos , Luciano Gracia , Julio Antonio Gómez , Manolo Rotellar , Rosendo Tello , Ferreró y muchos otros) va creando una tradición literaria -de vertiente fundamentalmente poética, pero no sólo- de extraordinaria importancia en la difícil vida cultural de la postguerra. El grupo consigue todo tipo de lecturas y las devora y, en la biografía particular de José Antonio llegarán los grandes cantantes «comprometidos» como Brassens, Ferré, Atahualpa Yupanqui, los catalanes Raimon, Ovidi Montllor, Pi de la Serra, etc., Paco Ibáñez, Pablo Guerrero, ya en una época en que el poeta ha decidido andar ese camino de divulgación lírica y social por la canción.

Tras dos años de estancia como lector de español en Aix-en-Provence (Francia) en los primeros 60, aprueba oposiciones a agregado de Instituto y marcha con su mujer a Teruel (1964-1970). Esos años de calma y de vivencia profunda del más deprimido Aragón marcarán decisivamente su biografía.

En Teruel, además del Instituto, es jefe de estudios del Colegio Menor San Pablo, donde conoce a Eloy Fernández Clemente , Agustín Sanmiguel, Jesús Oliver: y, como alumnos allí y en el Instituto, a Joaquín Carbonell , Federico Jiménez Losantos , Cesáreo Hernández y una larga lista de excelentes jóvenes salidos de los pueblos de la provincia. También entabla una gran amistad con el catedrático de Literatura, José Sanchís Sinisterra , ya entonces importante autor y director teatral, y su esposa, la actriz Magüi Mira, con Agustín Cebeira y, en otro terreno con el malogrado novelista Eduardo Valdivia .

Desde 1970 se traslada a Zaragoza, primero como director de una filial en el barrio de La Paz (donde conoce la dura situación social, el lumpen, la picaresca y la hondura humana de un alumnado bien diferente) y luego en los institutos Pignatelli y del Alto de Carabinas. A partir de su estancia en la capital aragonesa comienza a publicar más y más libros de poesía y a recorrer un camino triunfal en la canción. Son los duros años del final del franquismo , y junto a los entusiasmos indescriptibles de sus auditorios llueven las dificultades, prohibiciones y censuras a sus recitales, discos y libros, negativa del pasaporte, etc.

Fundador en septiembre de 1972, junto con Eloy Fernández, de Andalán , durante toda la larga y difícil andadura del periódico será su más decisivo puntal; goza, en él, de una enorme autoridad moral ante el equipo editor -será durante algunos años presidente de la Junta de Fundadores- y escribe páginas inolvidables. En política se mantiene con gran independencia como una de las más claras voces de la izquierda, apoyando de muy diversas formas la lucha por las libertades, si bien en las primeras elecciones comparece en la lista del P.S.A. , a cuya fundación contribuiría, y más tarde, en las generales y municipales de 1979, apoya las candidaturas del P.C.E. como independiente.

Sus recitales, aparte el profundo contenido poético, son en todos esos años auténticos plebiscitos en favor de la libertad. Sus canciones, y de modo muy especial «Aragón» y «Canto» y «Canto a la libertad», son auténticos himnos, el segundo cantado en casi toda España en manifestaciones, mítines y otros actos. Su voz, brusca y airada -a veces extremadamente tierna-, es la más conocida y querida de Aragón. Y, junto a todo ello, José Antonio -que recorre Suecia y toda Europa central, congrega, sobre todo, a miles de emigrados en Cataluña, Valencia, Madrid, etc., y, conocido en toda España, es finalmente tolerado en R.T.V.E. y difundido en muchas emisoras- es un hombre sencillísimo.

Así siguió Labordeta hasta 1991, fecha en la que recibió la medalla «Juan de Lanuza» y en la que decidió retirarse de los grandes conciertos, aunque todavía protagonice algunos en actos reivindicativos aragoneses e incluso en sus propios mítines, pues tras su paso por el P.S.A. y P.C.E., «el abuelo», como cariñosamente se le conoce, retornó a la política activa presentándose en las listas del Senado de I.U. y posteriormente, en 1996, encabezó la lista de las generales de CH.A. Ese año no llegó a Madrid, pero cuatro años más tarde, sí; en las elecciones generales de 2000, Labordeta deja su escaño en las Cortes de Aragón que ocupaba desde el año anterior y toma posesión del cargo de Diputado del Congreso. Los medios de comunicación nacionales le concedieron especial importancia al tratarse de un personaje conocido en su faceta musical y televisiva: en T.V.E. participó en la adaptación de la obra de C. J. Cela Del Miño al Bidasoa, interpretando al vagabundo Dupont y especialmente celebrado fue el programa «Un país en la mochila», que recuperó para todo el Estado la idea de un viejo libro suyo, Aragón en la mochila. La serie consistía en un conjunto de viajes a pie por comarcas españolas que Labordeta recorría mostrando sus paisajes y manteniendo sabrosas charlas con sus habitantes: artesanos, labradores, párrocos, ancianos, etc.

En las elecciones al parlamento del 2008, José Antonio Labordeta ya no se presentó como número uno por Chunta Aragonesista, relegando a un segundo término su vida política.

Diagnosticado con cáncer de próstata, la enfermedad le obligó en los últimos años a moderar su actividad pública. El 3 de septiembre de 2009 dio su último recital. Fue en compañía de Joaquín Carbonell y Eduardo Paz en Ejea de los Caballeros. En este periodo Labordeta publicó los libros autobiográficos 'Memorias de un beduíno en el Congreso de los Diputados', en el que resumía su vida parlamentaria; y 'Regular, gracias a Dios', memorias compartidas.

En los dos últimos años José Antonio Labordeta ha visto reconocida su trayectoria con numerosos galardones. El nombramiento como Aragonés de Honor por El Periódico de Aragón inauguró en 2009 una serie galardones que incluyen la la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Medalla de Oro de Santa Isabel que otorga la DPZ, la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo, el nombramiento como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Zaragoza, la Medalla de Oro de la SGAE o la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que recibió el 6 de septiembre de 2010 de manos de los ministros Carme Chacón y Ángel Gabilondo. Asisismo, sus amigos y compañeros de profesión le realizaron un homenaje en el Teatro Principal de Zaragoza.
A título póstumo el Gobierno de Aragón le concedió la Medalla de Aragón.

Miles de ciudadanos han querido despedir a José Antonio Labordeta acudiendo a la capilla ardiente instalada en el Palacio de la Aljafería durante los dos días posteriores a su fallecimiento.

• Poesía y canción en J. A. Labordeta: Se le conoce sobre todo como cantante, como «cantautor», una de las voces más significativas en el campo de lo que se llamó «Nueva Canción» no sólo en Aragón sino en todo el Estado español; lo cual no dejaba de ser algo injusto, ya que su canción nacía de su poesía, porque José Antonio llegó a la canción por poeta, por deseo de dar mayor audiencia a sus versos. Así es como muchos aspectos de su canto -que tiende a ocultar sus múltiples y variadas actividades- ya estaban en su obra poética.

Aunque la influencia de su hermano Miguel, el gran poeta maldito, haya sido capital en su formación, los primeros pasos en poesía José Antonio los da bajo el signo del peruano César Vallejo. Sucede el pensamiento (1959) es una poesía del yo inmerso en un mundo cerrado y sin grandes esperanzas («Nada sucede a diario sobre nosotros mismos»).

En Teruel, se da el encuentro con una tierra «brutal» atestiguado por varios poemas de las Sonatas (1965); es también la época de las primeras canciones, hermanas de estos poemas; es el nacimiento en tierras turolenses de un compromiso personal con una tierra y con su pueblo, el compromiso de un grupo de amigos que unos años después iban a emprender una de las más extraordinarias y maravillosas aventuras: la creación del periódico Andalán , del que José Antonio ha sido uno de los colaboradores más constantes.

Fruto de estos años es el libro Cantar y Callar, y el primer L.P. que lleva el mismo título, cuyas canciones lograron ser publicadas y difundidas no sin grandes problemas en las emisoras de aquellos tiempos.

De sus contactos con la realidad aragonesa nacieron las tres novelas cortas: Cada cual que aprenda su juego; El comité -que vienen a recordarnos cómo se desencadenó un 18 de julio «la bestialidad», esta guerra civil («la última guerra civil») que tanto marcó la generación de los nacidos en los años 30, que de niños vivieron las consecuencias de esta lucha fratricida-, y El trajinero, que a través del monólogo interior del héroe nos ofrece una visión muy negra y pesimista del país: guerra, exilio, miseria, emigración, abandono de los pueblos y de la tierra, que se muere; temas que seguirán siendo motivo de las canciones de su segundo L.P., Tiempo de espera, y del tercero, Cantes de la tierra adentro.

De 1972 es su cuarto libro de poemas, Treinta y cinco veces uno, cuyas dos primeras partes siguen con la temática aragonesa; en cambio, la tercera marca una vuelta al yo, pero no es el mismo yo que en Sucede el pensamiento, ya que ha sido enriquecido por el compromiso y que sobre todo es un yo generacional, con valor de «nosotros», que, además, apunta decididamente a lo universal por protagonizar una reflexión sobre el destino del hombre a partir de una experiencia personal. Esto se plasma en Tribulatorio (1973), donde a través de su autobiografía poética el autor nos da el retrato de su generación; ahí vemos claramente el paso de lo particular a lo generacional. «Como un ardiente niño» (1974-1975) es una tentativa por parte de José Antonio de quitarse de encima uno de sus «fantasmas»: su niñez, su «amada y odiosa niñez»; pero, como ya se enunciaba en una de las citas que encabezan el libro, nadie puede «desmemoriarse en un grito»... Por lo tanto es un fracaso. Otro «fantasma» de José Antonio omnipresente en toda su obra es la madre, una madre campesina, muy «tribal», muy posesiva, pero al mismo tiempo de una enorme fuerza y a quien el poeta aplica muchas veces el lorquiano: «las madres terribles...»; a este personaje fuera de serie van dedicados poemas, canciones, y sobre todo la novela, Mitologías de Mamá. Este deseo de analizar el destino humano, de «leer el mundo que nos rodea a partir de nuestro entorno de nuestra circunstancia», lo vemos en su obra Método de lectura (1981).

Posteriormente ha seguido publicando poesía: Diario de náufrago (1988), Monegros (1994), Tierra sin mar (1995) y narrativa: Aragón en la mochila (1983).

A partir de 1975 el tema de Aragón casi desaparece como tal de la poesía; en cambio está muy presente en la canción, aunque con matices nuevos: los textos descriptivos, los que nos cuentan una historia con esos personajes entrañables e inolvidables como «La vieja», «Severino el sordo», etc., ya han pasado a formar parte de la memoria popular aragonesa: esos textos, sin desaparecer del todo, van siendo dominados por poemas que atestiguan y acompañan las luchas por y para Aragón; notable es en muchas canciones -doce entre 1974 y 1975- la fusión del combate por la Tierra y por la Libertad: «Agua para el erial, trigo para el barbecho, para los hombres camino, con viento y con Libertad». Doce canciones en las cuales José Antonio afirma que el mañana está cerca, que ya no es tiempo de esperar, que gracias a un esfuerzo solidario la noche va a terminar; por estas fechas también la emigración ya no es ese mal ineludible que veíamos en los primeros textos («Sólo queda el camino como consuelo»), sino algo por lo que se puede y se debe combatir: hay que regresar al país, a las viejas casas, todos los brazos son necesarios para construir un Aragón nuevo.

Con la «Cantata para un País» se cierra el ciclo de estas canciones, y dicho L.P. cristaliza todo lo anterior, a la vez que es punto de partida para la obra futura. A pesar del final «depresivo cachondo»; característica de muchas de las crónicas de Andalán (no se debe olvidar que José Antonio, alias «Polonio», fue el fundador de la Izquierda Depresiva Aragonesa), Labordeta sabe que uno no puede dejar de estar en la brecha.

No habría que olvidar al José Antonio músico, pues su deseo de enraizar su voz hace que sus músicas manifiesten también un deseo de recuperación cultural; tan impregnado está de su tierra que, mientras pretende recuperar ritmos populares, lo que hace en realidad es crear algo tan de acuerdo con el alma popular que a todos nos suena como algo muy suyo aunque muy olvidado a causa de las manipulaciones padecidas por el folclore de esta tierra. Creador en sus textos, José Antonio lo es también en su música, y las dos cosas las hace en tal simbiosis con sus tierras y sus gentes que por antonomasia se ha convertido en la voz de Aragón y para Aragón. Su peculiar estilo puede rastrearse en los discos que ha seguido grabando desde entonces: Las cuatro estaciones (1981), Qué queda de tí, qué queda de mí (1984), Aguantando el temporal (1985), Tú y yo y los demás (grabado en directo en Madrid con Paco Ibáñez, Imanol, Sabina, Ruibal y Ovidi Montllor, 1987), Qué vamos a hacer (1987), Trilce (1989), Canciones de amor (1993), Recuento (grabado en directo en el Auditorio de Zaragoza, 1995), Paisajes (1997), 30 temas (2001) y Con la voz a cuestas (2001).

La influencia de Labordeta en los músicos aragoneses ha sido siempre primordial, y prueba de ello es el homenaje que recibió en el verano de 1999 en el Pantano de Lanuza en forma de concierto de una serie de jóvenes grupos que versionaron sus canciones. El acto quedó registrado en el C.D. Labordeta. Nueva visión (Prames, 1999).

• Obra: Revistas: Orejudín y Despacho literario. Libros: 1958, Sucede el pensamiento; 1965, Las Sonatas; 1970, «Mediometro»; en Papeles de Son Armadans; 1971, Cantar y Callar; 1972, Treinta y cinco veces uno; 1973, Tribulatorio; 1974, Cada cual que aprenda su juego; 1976, Poemas y canciones; 1980, Método de lectura. Discos: 1968, Los leñeros; 1974, Cantar y callar; 1975, Tiempo de espera; 1976, Cantes de la tierra adentro; 1977, Labordeta en directo; 1978, Que no amanece por nada y Crónicas de Paletonia; 1979, Cantata para un país; 1980, Método de lectura; 1983, Aragón en la mochila; 1988, Diario de un náufrago; 1994, Monegros; 1995, Tierra sin mar; Con la mochila a cuestas, (2001); Banderas rotas, (2001); Dulce sabor de días agrestes, (2003); Cuentos de San Cayetano, (2004); 2007, En el remolino; 2008, Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados; 2010, Regular, gracias a Dios. Discos: 1981, Las cuatro estaciones; 1984, Qué queda de tí, qué queda de mí; 1985, Aguantando el temporal; 1987, Tú y yo y los demás; 1987, Qué vamos a hacer; 1989, Trilce; 1993, Canciones de amor; 1995, Recuento; 1997, Paisajes; 2001, 30 canciones en la mochila; 2009, Vayatrés (con J. Carbonell y Eduardo Paz).

• Bibliog.: Mainer, J. C.: Labordeta; Júcar, Madrid, 1978. Vázquez, J. J. y Ballabriga, L. M.: La canción popular aragonesa; Alcrudo, Zaragoza, 1977. Entrevista en Trecet, R. y Moreno, X.: «Me queda la palabra»; Dédalo, Madrid 1978, pp. 333-369.

2010-09-20T03:48:00.001-07:00

Las carreras de "pollos"

2010-09-05T10:29:00.000-07:00

Mucho se ha escrito de estas tradicionales carreras de pollos, también conocidas como “pollaradas”, que se celebraban durante las fiestas patronales de casi todos los pueblos de Aragón, cuya historia se puede encontrar en muchas bibliotecas aragonesas, donde encontraremos en “La Gran Enciclopedia Aragonesa” una extensa y muy documentada recopilación, realizada por historiadores del deporte rural de estas comarcas.

Igualmente otros documentalistas de estos deportes en Aragón, como Celedonio García, José Antonio Adell y Mariano Gracia, nos obsequian con una detallada exposición de estas competiciones, hablándonos de su historia, de su antigüedad y de sus incidencias, como así mismo, de las muchas anécdotas que generaron estas competiciones, en épocas lejanas que con el paso del tiempo, tuvieron una positiva incidencia para la aparición de grandes atletas.

La creéncia general es que las carreras a pié en Aragón, datan desde mediados del siglo XIX, con la aparición de míticos corredores como Mariano Bielsa y Latre, apodado Chistavín de Berbegal, todo un ídolo en aquellos años, que no rechazaba nada, cuando de un desafío se trataba, aceptando sin pensarlo dos veces el reto de un italiano Achilles Bargossi , considerado el “primer andarín del mundo” para ver quien era capaz de dar más vueltas a la plaza de toros de Zaragoza, como sucedió el 22 de octubre de 1882, dándose el caso que el tal Bargossi, daba 500 pesetas al que diera mas vueltas que él al redondel de la plaza.

La victoria sobre “el hombre locomotora”, como también se conocía al italiano, tuvo una gran repercusión en todos los medios de comunicación de España, siendo además recibido por el rey. Este éxito, significo el inició para la aparición de infinidad de “andarines” (corredores), que se esparcieron por todos los pueblos de Aragón, iniciándose con ellos, las “carreras de pollos” que será el tema a tratar en este documento.

Desde entonces estas carreras tuvieron un protagonismo muy puntual en todas las fiestas patronales de las comarcas aragonesas, y siempre el premio tradicional era, tres pollos al primero, dos al segundo y uno al tercero, y en muchos casos al cuarto clasificado se le obsequiaba con una cebolla.

El escenario de estas competiciones, eran muy diferenciadas entre sí, tanto podían ser por las sendas alrededor del pueblo, como la plaza de toros, el campo de fútbol e incluso en las “eras de trillar cereales”, como se hacía antaño, siempre amenizadas por la banda de música contratada por los ayuntamientos, para acompañar a la profesión al ir a venerar a su Virgen Patrona, como así mismo para los bailes de la tarde, que casi siempre se celebraban en la plaza Mayor del pueblo.

Previamente el pregonero izando un bieldo con los seis pollos vivos colgados, anunciaba la prueba con el clásico bando < De orden del siñor Alcalde y de la Comisión de Festejos, el que quiera correr la corrida de los pollos, que acuda después de la Misa Mayor, al lugar acostumbrado; al primero se le darán tres pollos, al segundo dos y al tercero uno. Que nadie sea usado de rempujarse el uno con el otro, con pena de cinco duros y tres días de cárcel >

Pedro Sierra, conocido como el corredor de La Puebla, gran referente de las pruebas de “pollos” en Aragón, 3 veces Campeón de España de Marathón, actuando en la plaza de toros de Calanda.

Y así continuaríamos relatando infinidad de pasajes de estas tradicionales “corridas de pollos”, que colgados de la horca que sostenía el alguacil, esperaban a los vencedores, que tras rebasar la llegada, los tocaban con las manos y se los llevaban con ellos.

Estas confrontaciones, levantaban pasiones de todo tipo en aquellos tiempos del siglo XIX y principios del XX, con algunas escenas muy dramáticas, que solo se podían entender, por el orgullo ancestral del carácter aragonés, de aquellas épocas, cuando estaba por medio el prestigio personal.

Un ejemplo es el drama que sucedió con Pascual Andreu “El Floro”un mozo de la Cerolleda corredor invicto, hasta que una tarde en que salio un rival que le ganó y tras rebasar la meta, el ganador arrancó unas plumas de los pollos del premio y se las dio al “Floro”, humillándole delante de todos.

La venganza llegó un día en que el campeón destronado apareció con una escopeta en la finca en la que labraba su vencedor y tras cazar allí un pájaro y encañonándole, se lo hizo comer con plumas antes de dispararle. Tras el asesinato el “Floro” se echo al mente.

Existen otros casos no tan sangrientos, pero sí con muchas crispaciones, en una época que era difícil de entender que solo puede haber un vencedor, cuando se esta compitiendo con otros mozos de los pueblos vecinos.

*http://www.barris.org/noticiaslinks/carrerasdepollos.html

La ciudad que vió Pío Baroja (notas)

2010-08-12T02:01:00.000-07:00

En la primavera de 1931 andaba Pío Baroja por Jaca siguiendo para un periódico madrileño el desarrollo de los juicios que se celebraban en el cuertel de la Victoria contra los implicados de la insurrección republicana del 12 de diciembre de 1930. El escritor vasco no perdió el tiempo durante su estancia en la ciudad, paseó largamente por sus calles, conversó con los vecinos e hizo acopio de todo tipo de detalles. Pocos meses después, ya en 1932, entregó a la imprenta una novela, que dio en llamar "El cabo de las tormentas" y cuya acción transcurría en parte en Jaca, con la sublevación de Galán de telón de fondo...

[...] Por aquellos tiempos Jaca era la cabecer de un partido judicial que censaba a una población de derecho que rondaba los 40000 habitantes. Un total de 77 municipios, que englobaban a 264 entidades de mayor o menor fuste, dependían administrativamente de ella y su protagonismo comercial se extendía desde la zona más occidental de la provincia, en el valle de Ansó, hasta la Guarguera y el Sobrarbe, entonces rebosante de actividad y con una población considerable. La importancia de Jaca como referente comarcal la refrendaba cada viernes el mercado que se celebraba en la actual plaza de la Catedral, que se extendía en realidad por todo el casco viejo, y que concitaba la atenció de cientos de personas, venidos desde cualquier punto de la comarca para vender un fajo de leña, comprar un "macho" o simplemente disfrutar del ambiente de fiesta que traía consigo la cita semanal[...]

El arco iris [...] Su dueño era Nemesio Quintanilla, hermano del director de EL PIRINEO ARAGONÉS Francisco de Quintanilla, y en este semanario se anunciaba todas las semanas. Su sentido del oportunismo comercial sería evidente en los años siguientes. en mayo de 1931 nada más proclamarse la II República, ofrecía "corbatas y cinturones trecolores a 1,90 y 2,50 pesetas respectivamente" (para haceros una idea, mí abuela como esposa de combatiente en el bando Nacional cobraba 3 pesetas diarias). En noviembre de 1936, con una situación política radicalmente diferente, insertaba este otro anuncio: "¡Viva España! En El Arco Iris hay para la venta cinta nacional de todos los anchos" [...]

[...] En la calle Echegaray abría además sus distinguidas puertas el Casino de Jaca, llamado también Gabinete de Recreo, y que Pío Baroja pintó así en la novela antes citada: "El casino, un caserón grande, de una calle estrecha, se encontraba lleno de militares. En el guardarropa no se veían más que gorras de plato, gabanes y gabardinas". En efecto, el casino era el punto de cita de los sectores pudientes jaqueses y allí alternaban los numerosos jefes y oficiales repartidos por los tres cuarteles de la localidad con el reducido grupo grupo de personas que atesoraban el poder político y económico de la ciudad. Según el capitán Sediles, que participó con Galán en la sublevación de 1930, "a él iban todos los "carcas" de la ciudad, incluyendo a los militares. () Se hablaba de los temas idiotas: las chicas de fulanez o de Menganez y las reformas urbanas"[...]

[...] El tercer casino de la época también ha llegado hasta nuestros días: la Unión Jaquesa. De su primer emplazamiento en la calle Mayor pasó a su actual localización y fué también escenario de una actividad incesante, focalizada casi siempre en el teatro que por entonces atendía Antonio de Padua Tramullas. El Casino Unión Jaquesa -en palabras de Juan Lacasa Lacasa- reunía " a unos cuantos eruditos e intelectuales que querían mezclarse con el proletariado y la clase media, haciendo así como una cosa más popular y extensa". Lo cierto es que la Unión Jaquesa podría estar a medio camino entre el elitismo del caserón descrito por Baroja y la militancia de "La alegría juvenil" y durante el quinquenio republicano fué escenario de fogosos mítines multitudinarios y de visitas destacadas de personalidades de la esfera cultural, muchas veces relacionadas con los cursos de verano de la Universidad de Zaragoza. [...]

[...] El otro establecimiento curioso, muy própio de una época en la que solo los más pudientes tenían en casa un cuarto de baño, eran los baños públicos, situados al final de la calles de Cambras. Allí, en la esquina de casa "Mamatina", habían unas piletas similares a las actuales bañeras y por un módico precio los jaqueses podían utilizar el agua que en grandes calderos calentaban las mujeres que explotaban el negocio. Al lado habí también un lavadero y en el solar que luego albergó la fábrica de Agromán se disponían los tendedores. [...] A pesar de esta abundancia de establecimientos comerciales lo cierto es que la mayoría de los 7000 habitantes que había en la Jaca de 1930 tenían su fuente de ingresos en la agricultura. Había también algunas pequeñas industrias en la ciudad pero su poca envergadura no les permitía ofrecer más que un reducido número de puestos de trabajo[...] "Juan Lacasa y Hermanos" tenían una fábrica de chocolate en la calle Obispo y la familia Ipiens otra en la Mayor; La fábrica de lejía "nieve" en la del Carmen; existían también dos alpargueterías y una de pasta; la fábrica de ladrillos, con una destacable chimenea de 40 metros con una treintena de trabajadores[...]

[...] En términos militares, la ciudad gozaba de la consideración de "plaza fuerte" con una guarnición lijeramente superior a los 1000 hombres. Se Hallaban repartidos entre la Ciudadela y los cuarteles de Estudio y Victoria, que acogían respectivamentes, una batería de artillería, el batallón de Montaña La Palma nº 8 y el Regimiento Galicia nº 19. Después del 12 de diciembre, la guarnición del Regimiento Galicia fue trasladada a Barbastro en castigo por su adhesión a la intentona republicana y casi todos sus oficiales fueron juzgados y recluidos en prisiones militares. En las cercanías de la ciudad se levantaban además dos fuertes, el de Rapitán y el de Coll de Ladrones, dotado con una docena de hombresal mando de un oficial[...]

[...] En el terreno educativo, la iglesia ejercía igualmente el papel destacado y disponía de varios colegios en la ciudad. El alumnado masculino se repartía entre los Corazonistas y los Escolapios. Los Escolapios, la institución educativa religiosa con más raigambre en la ciudad, estaban en el entonces casi bicentenario edificio de la calle Mayor y ofrecían también la posibilidad de obtener el bachillerato. El alumnado femenino tenía la posibilidad de acudir al colegio de Santa ana, en la calle del coso. Además de estas ordenes religiosas en la calle Bellido estaba el colegio mixto de los "protestantes", como se conocía a la " Misión Francesa del Alto Gallego" que tenía en Jaca la Iglesia Evangelica Española desde 1920. Estaba dirigida por el reverendo Salvador Ramirez y "acogía a los alumnos que no tenían plaza en las escuelas nacionales y a los que eran rechazados por las ordenes religiosas porque no podían pagar las cuotas o por ser de mentalidad deficiente"[...]

[...]Las elecciones, ante la inexistencia en el Censo correspondiente de Jaca de sociedades que aportaran estos cargos corporativos, solo había que dilucidar los doce electivos y el método para ello era verdaderamente curioso: la mitad de ellos provenían del listado de los mayores contribuyentes, entre los que se sacaba los que ocupaban los 6 primeros lugares. La otra mitad del consejo habría que buscarla en la relación de ex-concejales que ya habían sido designados por el mismo método en las anteriores elecciones de 1917-20 y 22. [...] Las particularidades de este sistema evidencian los usos poco democráticos de una práctica que perpetuaba el caciquismo y promocionaba a los más ricos, que una vez en el poder pocas medidas iban a tomar en contra de sus propios intereses. Aquí puede radicar una de las causas del claro posicionamiento que tomaron los jaqueses al lado de Galán y los sublevados y todo ello quedó bien claro en las elecciones del día 12 de Abril[...]

consultad el libro : "La Segunda Rebública en Jaca, Una Época diferente" de Enrique Vicién Mañé.

Ansó (I)

2010-07-30T03:20:00.000-07:00

La época medieval en Ansó es poco conocida, sin duda estos valles se vieron inmersos en la dinámica de cambios de regencia de la época a causa de guerras, pactos, herencias,… Más teniendo en cuenta su posición geográfica entre enclaves como Pamplona, Leire, Siresa, Ciella, Jaca, San Juan de la Peña,…

Algunos historiadores como Duran Gudiol sitúan (de forma fácil) los orígenes de Ansó (o al menos la agrupación como comunidad de sus habitantes) en tiempos del conde de Aragón Galindo (¿?) antes del año 924.

Cuando Sancho el Mayor, rey de Pamplona entre los años 1004-1035, legó su reinado a su hijo primogénito legítimo García de Nájera, su otro hijo natural: Ramiro, lo consideró menor de edad y se proclamó Señor de las tierras que le había otorgado su padre, marchándose a vivir a un incipiente Aragón y estableciendo su reino en Jaca.
Aunque Ramiro nunca utilizó el título de rey, con él comienza la dinastía de los reyes de Aragón (Ramiro I, Rey de Aragón, 1035-1063)

Ramiro I adscribió Ansó a la diócesis de Jaca, desligándolo de la de Pamplona por lo que Ansó pertenecería a los territorios que Sancho el Mayor, rey de Pamplona, otorgó a su hijo.

Después de esto surgirían numerosos conflictos con los vecinos del valle de ambas vertientes por controlar el territorio que darían lugar a tratados de paz, amistad y colaboración llamados “facerías” y que irían conformando los dominios del valle, que por entonces ya contaba con un amplio territorio y cinco núcleos de población: Ansó, que ejercía de cabecera, Fago, Ornat, Arahuas y Cenar. Hoy solo los dos primeros sobreviven.

Jaime I "El Conquistador" (1213-1276) fue quien vio la necesidad de reforzar las fronteras de su Reino, y aquí Ansó pasa a jugar un importante papel por su posición fronteriza con el Béarn (en la Francia actual) y Navarra. Para asegurarse una población suficiente y leal, el Rey otorgo privilegios a Ansó sobre territorios que geográficamente no le correspondían (desde la Mesa de los Tres Reyes, que marca el límite entre Navarra, Francia y Aragón, hasta el valle de Astún). En compensación, Echo recibiría tierras en la parte media del valle de Ansó que aún hoy pertenecen a su término municipal.
Los Ansotanos aprovecharon la ocasión para obtener un documento que reconociese su propiedad sobre los territorios que controlaba y así se firmo por el Rey en 1224.

En 1279 los navarros invadieron el valle de Ansó destruyendo numerosos inmuebles, incluida la iglesia, que se cree sería románica (según Philippe Moreau). Sobre sus ruinas se construiría una nueva.
Los Ansotanos debieron ganar la partida, ya que continuó perteneciendo al reino de Aragón. Pedro III “El Grande”, en compensación, condonó al valle el pago de la mitad de los tributos reales, así como el pago completo de la llamada “redención del ejército” mediante la que se sufragaba el gasto de las tropas en las continuas guerras que mantenía contra varios condados catalanes.

Mas tarde, mientras el reino se ampliaba y consolidaba hacia el este, Jaime II decidió reforzar sus fronteras con Navarra y Francia y en 1318 refrendó los derechos que su abuelo Jaime I había concedido a Ansó, añadiendo nuevos privilegios como no pagar peaje en todos los caminos del reino, lo que obligaba a los ansotanos a viajar siempre con un documento acreditativo de su procedencia. De estos documentos alguno ha perdurado hasta nuestros días.

En 1323 ordenó al Bayle General de Aragón dirigirse a Ansó a decidir el mejor lugar para construir una muralla defensiva en el pueblo (el castillo de Celún, aguas abajo de Ansó había sido arrasado en una incursión Navarra por el sur). No queda ningún rastro de ella, por lo que parece que tal muralla nunca llego a construirse, Tal vez porque la propia estructura del pueblo, con sus casas exteriores colgadas sobre el río y el barranco Arrigo ya cumplían esta labor defensiva.

Los siglos XV y XVI fueron muy convulsos en la zona, con la amenaza de los hugonotes, levantamientos señoriales, saqueos,… fue entonces cuando en el pueblo se levantaron algunas torres fuertes, auspiciadas en algún caso por nobles infanzones que vivían en Ansó. La propia iglesia adquiriría un aspecto “sospechoso” con sus matacanes y aspilleras, más propios de una fortaleza que de un templo.

Distintos reyes de Aragón, y después los de España, hasta Felipe IV en 1626, refrendaron los derechos adquiridos, y bien pagados con su propia sangre, de los ansotanos.

El valle gozaba de gran autonomía política. Un consejo de nobles -entendido mas como gente respetada y considerada “buena” que como ilustres o distinguidos- gobernaba el valle dictando las normas por las que se regía. También ejercían de jueces en los conflictos surgidos entre sus habitantes y a veces incluso en los valles vecinos.
La llegada de los Borbones supuso la centralización de todos los poderes en el Estado.

En los derechos del valle de Ansó, como en los de otros valles pirenaicos, verían una amenaza a sus intereses por lo que dejaron de refrendarlos.

El Fago de siempre

2010-07-12T01:52:00.000-07:00

A solo 7 kilómetros de Ansó se encuentra el pueblo de Fago. Situado junto al río Majones, próximo al límite con Navarra, todo su casco urbano puede considerarse conjunto artístico.

Se trata de un pueblo característico de montaña pirenaica, con calles empedradas y bellos ejemplos de arquitectura civil con empinados tejados, chimeneas troncocónicas y balconadas con trabajadas barandillas de madera.

Situado a 888m. de altura en la margen izquierda del barranco San Cristóbal, cuenta con 26 habitantes censados de los que solo una pequeña parte viven de forma habitual allí.

Los fines de semana y verano la población aumenta ya que hay un buen número de casas restauradas para segunda vivienda. La población tiene una media de edad más elevada incluso que en Ansó.

El pueblo se extiende a los dos lados de la calle principal, que aquí resulta ancha y luminosa. Solo las antiguas escuelas, hoy convertidas en el Ayuntamiento, se levantan al otro lado del barranco, y a su lado el que fue lavadero municipal, bien conservado como curiosidad, a cuya fuente aún acuden los vecinos por costumbre a buscar agua fresca en verano.

La iglesia, del siglo XVI, se sitúa en la parte alta. Construida en 1582 y consagrada a san Andrés que preside el retablo mayor se levantó sobre otra antigua de la que se conserva el tímpano de la portada, románico, lo que “despista” a sus visitantes sobre la fecha de construcción.

El patrón del pueblo, San Cristóbal, dispone de una ermita a la que se acude el 10 de julio cuando se celebran las fiestas mayores.

El entorno no es distinto al de la parte media del Valle pero destaca barranco abajo la Foz de Fago con un buen cañón que hace las delicias de los barranquistas sobretodo con buen caudal.

La dura vida de sus habitantes —básicamente mujeres— también de otros pueblos vecinos, ha quedado reflejada en una expresión conocida como "emigración golondrina", que reflejó durante decenios, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la marcha temporal de mujeres jóvenes a trabajar a las fábricas de "espardeñas" o zapatillas en las fábricas situadas al otro lado de la frontera. Existe toda una literatura que trata esta singular emigración temporal, desde el otoño a la primavera, de ahí su denominación de "golondrina". Hoy día los apellidos provenientes de estos pueblos del Pirineo, aragonés y navarro, son comunes en localidades francesas como Mauleón.

Un veí de Mataró al front d' Aragó

2010-07-06T08:32:00.000-07:00

Text cedit amablement per Vicente Casasús Granada, el meu pare.

LA MEMORIA HISTÓRICA

Un vecino de Mataró, Oriol Llovet

A vueltas con la Memoria Histórica, a vueltas con tantos combatientes o detenidos en la retaguardia a los que se mató en combate o se asesinó en un cuneta y a quienes no se sabe dónde pudieron estar sus restos, quiero recordar a Oriol Llovet, combatiente republicano, que halló la muerte en combate y que posiblemente familiares o amigos, si lo llegaron a saber, en ningún momento pudieron acceder al lugar donde fue enterrado.

He encontrado su memoria en (De Ayerbe a la “Roja y Negra”: 127 Brigada Mixta de la 28 División), una Edición de Autor de 1980 (Barcelona) en donde el teniente aragonés Pedro Torralba Coronas relata los acontecimientos que le tocó vivir en compañía de otros muchos y entre los que menciona a su amigo Oriol Llovet de Mataró y su trágica muerte.

Como es natural no nombra a Llovet de manera continua, y de hecho sólo lo hace extensamente en el momento que aconteció su muerte; pero a través de los acontecimientos que se narran, la vida de este hombre corre paralela a la del autor y se puede deducir o adivinar cuáles fueron los sucesos que les tocó vivir.

Parece ser que Oriol Llovet, militante de la CNT, llegó al Frente de Aragón desde Barbastro con grupos de obreros voluntarios catalanes al sector de la Sierra de Guara, donde el autor Torralba y otros grupos de jóvenes cenetistas se estaban organizando para cerrar el cerco a la ciudad Huesca en poder de los rebeldes. Oriol ya tenía experiencia en el combate. Había desembarcado en el fallido intento de reconquistar Mallorca en la columna Medrano y, a la vuelta, por su afiliación y simpatías anarquistas, se había trasladado voluntario al Frente de Aragón.

Allí, nos cuenta Torralba, "los compañeros catalanes ponían su mejor voluntad en la fabricación de bombas de mano y otros artefactos que a veces nos mandaban para experimentar"; estos hombres hicieron lo que pudieron para armar de manera más sólida el escaso material del que se disponía. Les enseñaron a fabricar bombas de mano caseras con pólvora y gasolina, a lanzarlas de la manera más adecuada y eficaz.

Muchos de ellos, a pesar de que habían demostrado dotes de mando y capacidad en la lucha (nos sigue contando Torralba), cuando la República decidió asimilar en el ejército regular a los milicianos que sostenían aquel frente, se negaron a uniformarse y, más todavía, a colocarse galones y estrellas de mando que entendían que los desacreditaban en sus ideas. Algunos, de cierta edad, que no habían sido llamados a filas, sino que habían llegado voluntariamente, volvieron a sus fábricas; otros, como dice el autor, se negaron a tener mando y otros se quedaron en las condiciones que ordenaba la República. Oriol Llovet y el autor fueron algunos de estos últimos. También explica que ambos fueron invitados a dar un mitin de la CNT como representantes de las Juventudes Libertarias de la "Roja y la Negra" en Barcelona , 1937.

Después de muchas vicisitudes, escaramuzas y batallas y la pérdida de Teruel incluida, la 127 Brigada se encuentra en la loma de Castelfrío, cerca del lecho del río Alfambra, atrincherados en unos trescientos metros cuadrados de cumbre. El enemigo se acerca… dejemos que se explique el autor:

"La toma de contacto de los atacantes con las unidades de nuestra Brigada fue ruda y sangrienta, pero nuestra gente aguantó los asaltos feroces del enemigo sin ceder ni un palmo de terreno. Los dos tanques que nos protegían tuvieron una brillante y afortunada actuación, obligando a los tanques enemigos, mucho más numerosos, a replegarse y recular hasta fuera del alcance de nuestros tiros; nuestros dos antitanques secundaron y defendieron muy bien a los blindados y a nuestra infantería." (p. 216)

Sin embargo, el siguiente ataque, 2 de mayo de 1938, realizado por
el enemigo y donde halló la muerte Oriol Llovet, fue más mortífero y eficaz. Tal como lo cuenta Torralba, aquella loma de Castelfrío tiene un costado más abrupto donde las tanquetas italianas enemigas, lanzadas al ataque, tenían dificultades para subir, sus maniobras eran lentas y los combatientes republicanos apostados en la pendiente, en los agujeros hechos por bombardeos anteriores o entre las piedras, les salieron al paso con granadas de mano y, dejadas caer por la mirilla, inutilizaron a varias y abortaron el ataque por aquel costado.

No pasó lo mismo por el lado opuesto que defendía la compañía de Oriol Llovet. El talud de subida era muy suave, casi llano, y las tanquetas maniobraban con facilidad y se dirigían como flechas en dirección a las trincheras republicanas. La suerte estaba echada para aquellos combatientes que mantenían la posición con fusiles y granadas de mano. Nos dice el autor:

"Otro de nuestros hombres que quiso enfrentarse a los tanques, con
igual o parecida valentía que los ya mencionados, fue nuestro amigo y compañero Oriol Llovet, entonces comisario de la tercera compañía del segundo batallón. Oriol Llovet, cuando los tanques se acercaban al parapeto en el que se encontraba con otros compañeros, salió cargado con una mochila llena de bombas de mano, y su amigo y paisano Verges, quiso retenerlo viendo que iba a derecho a la muerte, pero no lo consiguió; Oriol, sin querer escuchar los consejos de su compañero, salió a campo raso y uno de los tanquistas le segó la vida con los disparos de la ametralladora y cayó muerto como tantos y tantos otros de los nuestros aquel día." (p. 218)

Valgan pues esta últimas palabras como homenaje y recuerdo a un
vecino de Mataró.

Mataró, 2010

La fueva

2010-07-01T09:08:00.000-07:00

Mostra un mapa més gran

Nº de habitantes del municipio: 613 de los cuales 127 son de Tierrantona.

Engloba Alueza, Atiart, Buetas, La Cabezonada, Caneto, Clamosa, Charo, Formigales, Fosado, Fuendecampo, Humo de Muro, Humo de Rañín, Aluján, Mediano, Morillo de Monclús, Pocino, Rañín, Salinas de Trillo, Samitier, Samper, San Juan de Toledo, Solipueyo, Tierrantona, Troncedo, Laplenilla y Trillo.

Históricamente, La Fueva había sido una comarca geográfica y políticamente independiente tanto del Sobrarbe como de la Ribagorza, con los que lindaba, pero con el despliegue de la moderna comarcalización de Aragón, vio separadas su parte occidental (con Tierrantona como núcleo principal) y su parte oriental (con Foradada del Toscar como capital), perteneciendo la primera administrativamente a la comarca del Sobrarbe, mientras que la segunda queda adscrita a la Ribagorza. No obstante, la vertiente sobrarbesa del valle tiene una mayor superficie, ya que incluye los municipios de Palo y de La Fueva propiamente dicha.

El valle de la Fueva tiene un dialecto característico de la lengua aragonesa, llamado fobán o fobano, que tiene características similares a las del aragonés oriental, y que debido al aislamiento en que vivió el valle hasta fechas relativamente avanzadas del siglo XX (sin demasiados accesos por carretera o comercio con el exterior, en comparación con los valles centrales del Sobrarbe), se ha conservado hasta la actualidad de forma lo bastante singular si se tiene en cuenta la ubicación del valle fuera de las zonas correspondientes al Pirineo más abrupto. Actualmente, aún quedan hablantes testimoniales de esta lengua en lugares y aldeas del municipio, por cuyo motivo está considerado como un municipio potencialmente bilingüe en el anteproyecto de Ley de Lenguas de Aragón.

Tierrantona ostenta la capitalidad de La Fueva. El municipio de La Fueva procede de la unión entre los antiguos municipios de Tierrantona y Fuendecampo, producida en el año 1999. Desde allí se puede acceder al Tozal de Muro, donde se encuentra Muro de Roda, recinto amurallado del siglo XII de características defensivas fiel a la estructura poblacional bajo medieval. En él se halla la iglesia románica de Santa María (s.XII) de tres ábsides sobre criptas y una única nave, siguiendo el modelo dela antigua catedral de Roda de Isábena. En el collado, a pocos metros del recinto amurallado se encuentra la pequeña iglesia de San Bartolomé, obra del siglo XI, a la que se le añadió un diminuto claustro en el siglo XVI. Vistas impresionantes del Valle de La Fueva, del Valle del Cinca y de los Pirineos, en comunicación visual con Samitier.

En Samitier podemos ver los restos de una torre defensiva de base poligonal. En Samitier, hacia el siglo XI se encontraba un castillo el cual tuvo distintos señores. Sólo queda en pie su torre hexagonal y una veintena de metros de muro, cerrando la abrupta pendiente por el único acceso a pie, a mediados del s. XI construyeron una iglesia dedicada a los santos Emeterio y Celedonio es de tres naves y ábsides, levantados sobre el mismo borde del acantilado extraplomado. Su actual parroquia está dedicada a San Miguel. En sus alrededores hay otras ermitas como la de Santa Waldesca o la de san Antonio.

En la aldea de Aluján podemos observar un buen exponente de las casa fortificadas del siglo XVI. Se trata de casa Mur, que cuenta con tres torres, dos de planta cuadrada y otra de planta redonda.

En Formigales podemos contemplar los restos de la que en su día fue iglesia parroquial y la casa fuerte de Formigales, que con estilo gótico aragonés corresponde al siglo XVI. La iglesia está dedicada a Santa Eulalia.

En Humo de Rañín encontramos el oratorio dedicado a San Juan, con nave y ábside rectangulares. Data de finales del siglo XVII. Tanto casa Solano como casa Fantova presentan aspilleras, típicas de las construcciones de carácter defensivo.

Mediano se encuentra sumergido bajo las aguas del embalse del mismo nombre. Cuando el nivel de las aguas baja emergen los restos del pueblo, destacando la torre de su iglesia y un "esconjuradero".

La iglesia parroquial de Rañín está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, de origen románico. Durante los siglos XVI y XVII sufrió reformas. En su interior conserva una interesante talla de la virgen, hoy en el Museo Diocesano de Barbastro.

Los núcleos dispersos de Atiart, La Cabezonada, La Cuesta, La Mariñosa, El Mediano, Moliniás, La Mula, San Juan, Samper, Fosado y Fuendecampo, englobados, responden a la denominación de Toledo de la Nata. Destacar la iglesia románica lombarda de San Juan de Toledo del siglo XI, declarada monumento Histórico-Artístico, conservando en su interior pinturas murales del siglo XVI.

En Troncedo quedan restos del castillo que fue construido en la primera mitad del siglo XI para consolidar la frontera ante la plaza musulmana de Graus.

El conjunto histórico-artístico de Muro de Roda (siglo XI), de estilo románico, enclavado en el lugar de Lumo de Muro (antiguamente llamado Muro de Roda como el monumento). Esta fortificación con edificios religiosos fue construida por Sancho Garcés III de Navarra para proteger las fronteras del reino ante los sarracenos, y formaba parte así de la llamada Línea de defensas de Sobrarbe.

Testimonis esbiaixats i sense dubte exagerats de l' acollidrora gent de Biescas, malaguanyats estos forasters!

2010-06-15T11:33:00.001-07:00

Llegan a Biescas ya casi de noche sin tener nada claro cómo van a dormir. Recuerdan que aquí vive un señor, un tal Máximo Palacios que les suena de pertenecer a la asociación “Chen”, pionera en dar clases de aragonés. Después de un rato intentando encontrarle para preguntarle por un sitio caliente para dormir y a la vista del frío que hace por las calles, buscan alojamiento en alguna casa. Preguntando, les envían a una vecina que alquila habitaciones.

Por poco dinero van a pasar la noche en una habitación con dos camas, calientes y cómodos. Antes de acostarsen, se duchan, dejan las mochilas y se van a un bar a cenar.

3-4-1983. Por la mañana se levantan tarde y descansados, con la sensación de que lo necesitaban; llevaban tres días caminando y dos noches durmiendo incómodamente.

Biescas es la segunda villa del Serrablo después de Sabiñánigo y capital de la zona conocida como Tierra Biescas. Se asienta a ambos lados del río Gállego estructurada en tres barrios, los de la orilla izquierda, San Salvador Alto y Bajo y en la derecha, San Pedro. En lo alto de los barrios se encuentran las iglesias; la de San Salvador con ábside románico del siglo XII.

Sobresale como arquitectura tradicional más importante, la casa-castillo de los Acín, de cuatro plantas, conocida popularmente como “La Torraza”, del siglo XVI. Hay otras muestras interesantes con ventanales, portadas, balconadas, fachadas y chimeneas troncocónicas en casas como Pepe Estaún, Pedro Paula, Sebastián o Francho Sanz.

Los de Biescas les dicen: “pelaires”, “perifolleros” y “güeis de pata blanca”.

Algo habría, porque no estaban muy valorados por los forasteros.

“Pelaire que pela pela
os fillos en la cazuela
la madre se muere de hambre
anda a la mierda, pelaire.”

“No compres caballo viejo,
ni te cases en Canfranc,
ni trates con los de Biescas,
mira que te joderán.”

“Si bas ta Biescas,
chugarás y aprenderás
pero nunca ganarás.”

Otros dichos diferentes y dos bandos del Ayuntamiento:

“Cuatro cosas tiene Biescas
que no las tiene Madrid:
Fajaleta y Zarciñena
Casa Miranda y Larzín.”

“La pelairina de Biescas
se ha dejau de decir
que con manzanas pudridas
nos harían fuir”

“De parte del señor alcalde
de esta villa de Biescas
se hace saber:
Que todo el que tienga
armas cortantes y punchantes
que baiga ta o Pinarillo
qu’en hay un bicho que fa:
cucú, cu, cu …”

“De orden del siñor Alcalde:
Queda prohibido jugar a la pilota
en las paredes del templo,
porque antiayer a pilotazos
saqueron a San Pablo de su puesto,
y pagará la multa según qui siga”.

www.oszerrigueltaires.wordpress.com

Estoy pensando en Respomuso

2010-06-09T02:28:00.000-07:00

Refugio de Respomuso (Respumoso)

Ruta: Subida desde el Embalse de la Sarra (Sallent de Gállego) por el Barranco de Aguas Límpias.

Comentarios: Camino fácil y agradable con bonitas vistas y cascadas de agua.

La ascensión al Refugio de Respomuso puede tomarse como una excursión para la gente aficionada a caminar aunque no les guste la alta montaña. Sólo el camino, sin objetivo de hacer algún pico después, ya merece la pena. Sube junto al río Aguas Limpias con diversas cascadas, y cruza otros riachuelos con más cascadas y alguna cola de caballo. En cuanto a belleza no tiene mucho que envidiar al camino del valle de Ordesa, sólo que "al no ser Parque Nacional la gente no va masivamente". En invierno y primavera hay peligro de aludes que barren el camino, en ese caso puede ser más seguro el acceso al refugio por el Collado de Musales.

Todavía en coche a la entrada de Sallent de Gállego se toma una carretera ascendente a la izquierda que sigue la dirección del GR-11, con sus marcas rojiblancas. La carretera sube y enseguida, en una curva muy cerrada a la izquierda, un cartel marca el desvío del GR-11 a la derecha, que lleva por una carretera estrecha a la Sarra. Justo antes del embalse en una bifurcación se ha de tomar la opción derecha. Cruzada la presa, se puede seguir en coche hasta el fondo, donde hay también un pequeño bar restaurante.

0:00 Al final de la carretera comienza el camino, cruzando el río por un puente y siguiendo el GR hacia la derecha. Todo el camino, hasta el mismo embalse de Respomuso sube por la misma vertiente del río.

0:24 Se pasa por un puente de cemento frente a una cascada, habiendo pocos metros después un segundo puente de cemento.

0:34 En invierno y primavera un cartel informa del peligro de caída de aludes en este punto. El camino avanza por un hayedo que en otoño cubre el suelo con una alfombra de hojas.

0:40 Nuevamente un puente de cemento permite salvar un pequeño río que baja de la montaña.

0:43 Un cartel indica ascendente hacia la izquierda el desvío para ir al Pico Arriel, que no hay que confundir con el camino que lleva a los Ibones de Arriel, cuestión remarcada por el propio cartel.

0:46 Otra vez un panel en invierno avisa del peligro de aludes que pueden caer por el camino.

0:48 Paso del Onso, reconocible por ser un lugar algo estrecho con un precipicio a la derecha y una cascada de agua que te ducha al pasar.

0:53 El camino deja a la derecha una gran explanada, el Llano Cheto.

1:00 Otro riachuelo más que baja de una cascada y que hay que cruzar. Hay restos de alguna estructura de piedra y cemento que antiguamente ayudaría a no mojarse los pies, pero que actualmente (2006) no sirve para nada más que afear el lugar. El agua baja de los Ibones de Arriel, y si después se coge el desvío hacia ellos se volverá a cruzar el mismo riachuelo en el llano que está encima de la cascada.

1:04 Tras una subida algo pendiente un nuevo cartel indica a la izquierda el desvío a los Ibones de Arriel, por donde también se sube a las Frondiellas, y al Balaïtous por la gran Diagonal

El agua de los torrentes a veces cae por el camino y los días muy fríos de otoño-invierno el camino puede volverse muy peligroso cuando éste agua se hiela creando una pista de patinaje, divertida sólo si son los demás los que se caen ;-) y por supuesto si no caen al barranco. Imprescindible meter por si acaso los crampones en la mochila en esta época, y ponérselos si es necesario aunque sólo sea para unos pocos pasos.

1:55 Nueva zona con peligro de aludes señalizada con un cartel. La presa ya está delante a la vista.

2:01 Poco antes de la presa hay una bifurcación, donde es mejor coger el camino ascendente a la izquierda, aunque si se coge el de la derecha después se puede subir igualmente por unas escaleras.

2:14 El camino pasa poco más arriba de la Presa de Respomuso, asomando ya al frente el refugio. Enseguida hay una nueva bifurcación donde ambos caminos llevan al refugio; el camino frontal va más directo pero es un poco más aéreo y peligroso con nieve y hielo, y el principal que sube a la izquierda, marcado como GR y bastante mejor, gana un poco de altura zigzagueando para buscar un paso más fácil y seguro (aunque también con algún pasito para tener cuidado en invierno).

2:30 Por camino evidente se llega al Refugio de Respomuso. El refugio está bastante bien. Tiene un amplio salón-comedor, con una parte más pequeña cerrada para mantener el calorcito en invierno. El mayor inconveniente es que los baños quizás dejen algo que desear y pueden ser algo agobiantes, pero tampoco hay que pedir florituras a los refugios. Las habitaciones están muy bien salvo que os alojen en el desván (en caso de que no les hallan prohibido utilizarlo). Al desván se sube por una escalera de hierro casi vertical. La entrada es una trampilla en el techo, con un pesadísimo portón de hierro en equilibrio inestable y sin sistema de bloqueo, si no lo han instalado ya (cosa que en una ocasión me produjo un accidente que por muy poco no me dejó manco); una vez en la habitación hay que ir con cuidado para no pegarse (o mejor dicho, para pegarse lo menos posible) con el techo inclinado y las vigas que lo soportan, y sobre todo hay que ir con cuidado de no caerse por el agujero en el suelo que hace de entrada, además de poner cuatro ojos para bajar la escalera; cuando nos ha tocado dicha habitación bromeamos sobre encordarnos para poder subir y bajar por ella. Los guardas ... depende de quien toque pueden ser más o menos amables, siendo el principal Ursi, un genio de la montaña, pero con un genio ..., pero amable si no hay problemas y siempre con buenos consejos. Y la cena aceptablemente bien. Teléfono: 974 337 556

Alcoraz y los hijos de Biescas

2010-06-01T10:30:00.000-07:00

Los de Biescas en la batalla de Alcoraz.

Pedro Estaún

No resulta frecuente encontrar en documentos medievales referencias sobre Biescas, pequeño pueblo en el Pirineo oscense. Afortunadamente he encontrado un informe que nos da noticias ya del siglo Xl. Se trata –según afirma el escrito– de una copia redactada en 1644 que es fiel transcripci6n de libros mas antiguos en la que se nos habla de la colaboración de los pelaires en la batalla de Alcoraz para la liberación de la ciudad de Huesca en tiempos de Sancho Ramírez, rey de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. El documento resulta de extraordinario interés por eso lo transcribo íntegro a continuación. De él sacaré al final, algunas consecuencias que nos permitan conocer algunos detalles de los habitantes y características de este bonito pueblo del Alto Pirineo Aragonés.
"D. Pedro I, octavo de Aragón, continuó el asedio de Huesca como lo había hecho su padre el rey D. Sancho, muerto en dicho asedio de una saeta. Apretólos de suerte que los moros se hallaron obligados a valerse de los socorros propios y agenos, juntando para ello Almozaben, rey de Zaragoza, un numeroso ejército de moros auxiliares, lo cual sabido por D. Pedro, juntó a los cristianos que pudo, a cuya voz acudieron muchos montañeses y saliendo a recibir al contrario se trabó la batalla de Alcoraz, apareciéndose en ella San Jorge y murieron 40.000 moros y 1.000 cristianos, y fue el 18 de noviembre de 1096.

Entre los montañeses que fueron a militar en esta feliz campaña, fueron a propia costa cincuenta soldados hijos de la villa de Biescas, como consta por un privilegio otorgado por la dicha Magestad a todos los soldados que con santo celo se señalaron en esta batalla en que los apellidó infanzones, concedido el 28 de diciembre de 1096, día inmediato siguiente al que entró en la ciudad de Huesca triunfante; quedó y está archivado este Privilegio en el archivo de dicha ciudad.

Murió el rey D. Pedro sin dejar sucesión y fue sepultado en San Juan de la Peña el 28 de septiembre de 1104 y le sucedió el Batallador. Conoció la mucha liberalidad de la villa de Biescas, premiando a sus soldados, pues habiendo asistido veintidós años antes a la batalla de Alcoraz con cincuenta soldados y asistidos en sus haciendas prosiguieron en la conquista de Zaragoza los descendientes de aquellos, asistiendo con el valor heredado de sus antecesores, los cuales con prestación de sus servicios fueron reconocidos por el rey Alfonso por caballeros infanzones e hijodalgos por privilegio de 1128 a favor de las prosapias de dichos caballeros que fueron:

Aznareces, Caxales, Pereces de Gavín, Diestes; Olibanes, Fañanares, Montañeres, Larredes, Ximénez de Gabín, Asos, Bertranes, Azines, Gabines, Piedrafitas, Beteses de Belarre, Enecos, Balerios, Lalagunas, Blascos y Danorias.

A instancia de estas veinte familias esclarecidas, el año 1390 la M. del rey Juan I de Aragón dio privilegio de vínculo a la villa de Biescas a favor del primogénito de sus descendientes, sin que jamás en fuerza del dicho privilegio pudiese ser dado a otro señor alguno, afianzando para esta seguridad la muy noble ciudad de Zaragoza, por cuyo amparo ha de permanecer para siempre en único vasallaje del rey, para perpetua memoria del ilustre de dichas familias, que ya tenían de muy antiguo dispuesta una cofradía llamada la Blanca en que se juntaban ejercicios militares entre todos los contenidos en las sobredichas prosapias un día en cada año la reedificaban bajo el Patrocinio del glorioso mártir San Jorge, después de su milagrosa aparición en los campos de Alcoraz y ordenaron que en su glorioso día se celebrase la justa de dichos hidalgos cofrades, haciendo el glorioso Santo la salva en acción de gracias de tan singular beneficio como las armas cristianas habían por su amparo conseguido contra los moros en la batalla de Alcoraz.

Prosiguieron su buena intención todos los años; y viendo otras nobles familias tan santo y bien visto empleo, quisieron incorporarse en su ilustre cofradía para dar al lustre de su sangre el noble quilate de ser veneradores del Santo, por cuya instancia, los contenidos en las sobredichas antiquísimas y nobles familias pidieron en la corte de justicia de Aragón una decisoria a favor de dichas veinte prosapias para conservar su nobleza en tan auténtica Es., y privilegio para admitir a sus congregaciones a otras prosapias, que con título de infanzonía, podían con justificación entrar a la posesión de tan noble calidad.

Consiguieron su decisoria reinando el rey D. Juan II, llamado el Grande el año mil cuatrocientos sesenta y uno, siendo justicia de Aragón el Ilmo. Sr. D. Fernando de Lanuza, nombrando en la dicha decisoria todos los que de presente se hallaron descendientes por línea recta de las veinte familias sobredichas, que por la misericordia de Dios, de todas había descendienteá en la villa de Biescas, y el lugar de Yosa su aldea; y fueron los siguientes: Ximeno Anárez, Beltrán Aznárez, Martín Caxal, García Pérez de Gabín, Ximeno Diest, Pedro Oliván, Domingo Oliván, Ximeno Fañanás, Sancho Fañanás, Aznar Montaner, Bernardo de Lárrede, García Ximénez de Gabín, Antonio Olibán, Jordán de Aso, García Betrán, Antonio de Azcín, Pedro Betés de Belarre, Damián de Eneco, Domingo Piedrafita, Domingo Balerio, García García de Eneco: todos de la villa de Biescas.

En el lugar de Yosa se hallaron Pedro Lalaguna, Aznar de Aso, Guillén de Blasco y García Danoria; los cuales sobredichos contenidos en la firma decisoria reservaron a tener a solas su capítulo para disponer de capitular leyes en honra y conservación de su ilustre cofradía y obtuvieron privilegio de poder admitir otras familias con desengaño cabal de que descendían de Infanzones, como se observaron y se observarán mientras su Divina Magestad conserve descendientes de pocas o muchas prosapias ya dichas. Sea en alabanza de Dios N. Señor y del bienabenturado el glorioso Mártir San Jorge.

Fue trasladado todo esto fiel y verdaderamente de los libros antiguos de dicha cofradía, sin mudar más que el lenguaje antiguo en nuestro moderno bulgar el 24 de abril de 1644" .

La completa información que nos aporta coincide plenamente con otros datos históricos. Se trata de la célebre batalla de Alcoraz en el otoño del año 1096 en la que se decidió la conquista de la ciudad de Huesca. En el asedio de la ciudad Sancho Ramírez perdió la vida en 1094 a consecuencia de las heridas producidas por una saeta lanzada por un ballestero moro cuando revisaba la muralla. La batalla definitiva tuvo lugar bajo el mando de su hijo Pedro I. La tradición cuenta que en el transcurso del combate se hizo presente San Jorge montando un caballo y acompañado de otro guerrero que al mismo tiempo estaba peleando también contra los moros en otro lugar lejano, en Antioquia.

Analizando el documento, podemos deducir las siguientes conclusiones:

El que cincuenta hijos de Biescas participasen en dicha batalla nos hace ver que la villa de Biescas ya era por aquel entonces un núcleo humano numeroso e importante.
Los habitantes de Biescas eran siervos libres. No dependían de ningún señor feudal. Podían tomar decisiones como la de ir a la guerra a título personal, con la única intención de servir al Rey. Dependían tan sólo de Su Majestad sin que hubiese autoridad alguna intermedia. En el siglo XI no existía el feudalismo en la tierra de Biescas.

Los descendientes de aquéllos continuaron guerreando contra los moros a las órdenes de Alfonso el Batallador hasta la conquista de Zaragoza.
Los combatientes lo hicieron a sus propias expensas y su intervención fue valiente y meritoria, razón por la que todos ellos fueron reconocidos como caballeros infanzones e hijosdalgos. Estos títulos podrán ser transmitidos a sus descendientes.
La completa relación de nombres nos permite conocer algunas de las principales familias de del siglo Xl.

Cuatro siglos más tarde (de 1096 a 1461) había descendientes directos de todas y de cada una de esas veinte familias y se encontraban todos en la villa de Biescas o en Yosa, localidad a poca distancia.

Dichas familias se conservan hoy día y muchos de sus miembros continúan viviendo en Biescas o en otros lugares de Aragón, siendo bastantes los que residen en Huesca o en lugares próximos a Biescas. Tan sólo han desaparecido los Eneco y los Danoria.
Ya en el siglo XIV existía de muy antiguo una cofradía denominada La Blanca a la que sólo podían pertenecer –por privilegio real– los primogénitos de las familias que habían intervenido militarmente en las anteriores campañas.

Los cofrades de La Blanca realizaban ejercicios militares y religiosos en honor de San Jorge. Se cita expresamente que un día de cada año se realizaba la justa. Este acto consistía en la simulación de un combate a caballo y con lanza, y fué tomando tal incremento, que lo que al principio sólo era un ejercicio para demostrar lo certero del pulso para arrojar cañas a manera de flechas de unas dos varas de largas, y la agilidad para defenderse de ellas por medio de los escudos, llegó muy pronto a ser una fiesta donde las damas eran el alma, por lo que no terminaban las justas sin que un caballero rompiera antes en honor de una dama una lanza, que se llamaba lanza de damas.

A instancias de algunas familias de Biescas los cofrades de La Blanca solicitan a la Corte de justicia de Aragón que pudiesen ser admitidas en la cofradía los miembros de otras nobles familias también de Biescas. La propuesta es aceptada y firmada por Juan II el Grande en 1461.

A partir de entonces la cofradía se incremento con todos los descendientes directos –no sólo los primogénitos– de las veinte familias sobredichas y entraron además a formar parte otras personas siempre que pudiesen justificar su título de infanzonía.
Los primogénitos de las veinte familias continuaban manteniendo el gobierno de la cofradía. A ellos y sólo a ellos les correspondía disponer y capitular leyes sobre el funcionamiento de su cofradía así como decidir a quienes podían y debían admitir. Para ello se reservaron el derecho de tener a solas el capitulo para dicha administración.

No será de extrañar que esta cofradía de La Blanca de Biescas haya sido la primera de las muchas que, a partir de esa fecha, surgieron tanto en Aragón como en otros muchos lugares del mundo en honor del glorioso mártir San Jorge y en la cual se hayan inspirado las otras.

A la vista de estos datos los descendientes de Biescas y todos los altoaragoneses podemos sentir un noble orgullo por la valiente actuación de nuestros antepasados en una batalla que tuvo tanta importancia en los primeros tiempos de la Reconquista, así como por haber sido pioneros en una cofradía que se extendió mucho, no sólo, por Aragón sino también por otros lugares de las tierras hispanas.

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[1] GARCÍA CIPRÉS,G.: Cfr. Linajes de Aragón. Febrero de 1911. pgs. 62-64.

[2] SESMA MUÑOZ,A.: Cfr. Aragón en su historia. Zaragoza. 1987. pgs. 148-149.

[3] MARCO,F.; CANELLAS,A.: Cfr. San Jorge de Capadocia. Zaragoza. 1987. pgs. 148-149.

Alcoraz

2010-06-01T10:11:00.000-07:00

La Batalla d'Alcoraz es va lliurar el 15 de novembre del 1096 prop de Washka i va enfrontar l'exèrcit del Regne d'Aragó contra les tropes islàmiques de l'Emirat de Saraqusta. La batalla es va produir quan l'Emirat de Saraqusta decidí enviar un poderós exèrcit contra les tropes aragoneses que estaven duguent a terme el Setge de Washka. La batalla finalitzà amb la victòria dels aragonesos i, ja sense possibilitats de rebre socors, la posterior caiguda de Madina Washka, que fou rebatejada amb el nom Uesca (en català: Osca; en castellà: Huesca).

Sanç I d'Aragó i Pamplona (Sancho Ramiro), que va incorporar la corona de Navarra a la d'Aragó, va continuar amb no poc esforç la reconquesta aprofitant la croada predicada el 1064[2] pel Papa Alexandre II per la conquesta dels territoris musulmans de la Península Ibèrica, atorgant la remissió dels pecats a tots els combatents. L'expedició a Barbastre del 1064, a la que es van afegir tropes papals i aquitanes, fou preparada a Barcelona en una reunió del legat pontifici Hug Candi i el comte Ramon Berenguer I de Barcelona.
Vers el 1085 Sanç I d'Aragó i Pamplona va llençar un exèrcit des de Jaca cap a Washka, la ciutat més important entre la ribera de l'Ebre i els Pirineus aconseguint ocupar progresivament la zona compresa entre els rius Isuela i Flumen amb l'ocupació de dotze viles situades a l'entorn de la ciutat. S'inicià d'aquesta manera el Setge de Washka, consolidat amb la fortificació del Castell de Montaragó, on les tropes aragoneses establiren el seu campament, i on, amb les recaptacions, va començar a construir el panteó real al monestir de Sant Joan de la Penya. Un segon exèrcit procedent de Nocito va conqueir el Castell de Santa Eulalia[3] i ocupà el territori comprès entre el Flumen i l'Alcanadre. En aquestes expedicions es va conquerir entre altres el castell de Corbinos i vèncer als musulmans a la Batalla de Pitiellas.

Però el 4 de juny de 1094, durant el Setge de Washka, el rei Sanç I d'Aragó i Pamplona va morir a conseqüència de les ferides provocades por una sageta llençada per un ballester sarraí quan revisava la muralla i el seu fill Pere I d'Aragó va jurar continuar el setge. El seu cos fou dut al Monestir de Montaragó.

Després de sis mesos de setge, l'emir de Saraqusta Ahmed II Ibn Yusuf al-Mustain va reunir un poderós exèrcit de socors a Saraqusta format per tropes musulmanes i contingents castellans comandades per García de Cabrera i tropas rioixanes comandades per García Ordóñez de Nájera en un suprem esforç per evitar la caiguda de Washka a mans dels aragonesos.

Pere I d'Aragó va dividir l'exèrcit en tres cossos; una avantguarda dirigida per l'Infant Alfons Sanchez, el centre comandat per Bacalla de Luna i la reraguarda comandada per ell mateix. Es van afegir al contingent 50 peons de Biescas, i Fortún Maça comandant 300 peons gascons armats amb maces.[6]

En aquesta batalla fou essencial la presa del Pueyo Sancho (Sant Jordi), que va tallar les comunicacions dels musulmans amb la reraguarda.

Ja sense possibilitats de rebre cap socors, Washka acabà rendint-se a al rei Pere I d'Aragó el 24 de novembre del 1096. Un mes després, el 27 de desembre del 1096, el féu entrada triomfal a la ciutat. La victòria conseguida a les planes d'Alcoraz, prop de Washka, permeté als reis d'Aragó sortir dels contraforts pirinencs i expansionar els seus dominis per les terres del Somontano, pas previ a l'anexió, poc després, de la fèrtil Vall de l'Ebre.

Els musulmans que van romandre a la ciutat van veure respetades les seves propietats, usos, costums i religió, pero van haver de situar-se als barris del sudest, entre les dues muralles, mentres els jueus ocupaven el barri oest.

Cuenta la leyenda...

Sant Jordi, patró del Regne d'Aragó: Una llegenda històrica assegura que enmig de la batalla, i quan la victòria semblava decantar-se per les tropes islamo-castellanes, aparegué Sant Jordi al camp de batalla i encoratjà la reacció aragonesa. Aquest, finalment, cabdellats pel rei Pere I d'Aragó obtingueren la victòria. A partir del segle XIII, es popularitzà la protecció de Sant Jordi sobre el Regne d'Aragó, donant lloc a la tradició de noves aparicions en d'altres combats

Creu d'Alcoraz: També segons la llegenda, després de la batalla les tropes aragoneses trobaren 4 caps decapitats dels principals cabdills sarraïns. En honor a la victòria aconseguida gràcies a Sant Jordi, els reis d'Aragó adoptaren com a senyal reial una Creu de Sant Jordi amb els 4 caps de sarraïns vençuts a la Batalla d'Alcoraz; per aquesta raó, aquest escut és conegut amb el nom de Creu d'Alcoraz. Malgrat que aquesta llegenda sitúa la llegendària creació de la Creu d'Alcoraz l'any 1096, aquest escut no aparegué en els registres històrics fins 200 anys després, durant el segle XIV, sent el primer en emprar-la el rei Pere III d'Aragó "el Gran".

biblografia:

Aragó, Pere IV d'. «Cap. XVIII». A: Cronica de San Chuan d'a Peña (en aragonès), segle XIV.
Aragó, Pere IV d'. «Cap. Del rey en Pere e de sos feits e de la presa d'Oscha». A: Crònica de Sant Joan de la Penya segle XIV.
Zurita y Castro, Jerónimo. «Libro I, Cap. XXXI i Cap. XXXII». A: "Anales de la Corona de Aragón" 1580.
«Gran Enciclopedia Aragonesa» Alcoraz, Batalla de. [Consulta: 15-01-2009].
«Gran Enciclopedia Aragonesa» Aragón: de Condado a Reino. [Consulta: 15-01-2009].
«Atlas de Historia de Aragón» Expansión territorial de Aragón. [Consulta: 15-01-2009].

Volvemos con Maxi

2010-05-25T01:40:00.000-07:00

Biescas nombrará Hijo Predilecto de la villa a Máximo Palacio

Un grupo de personas de Biescas, han preparado un acto público de homenaje a Máximo Palacio Allué, nacido en esta localidad en 1930. Escritor en lengua aragonesa ha estado entregado a la ermita de Santa Elena, la botánica, el telar y todo lo relacionado con la cultura y la vida de la población en particular, así como de su tierra pirenaica en general.

El sábado día 22, se presentará el libro "Un paseo con Maxi por la historia de Biescas", que cuenta el vivir de la villa y a la vez un reconocimiento al homenajeado. Los autores son diez personas, siendo una obra colectiva. El sábado 29 de mayo será la Corporación Municipal la que en un acto público lo nombre Hijo Predilecto de Biescas.

Máximo Palacio de niño salió con su familia a vivir en Francia, pero, a parte de esta corta estancia en el extranjero, no ha dejado nunca de residir en Biescas. Es uno de los impulsores de la asociación cultural Chen del lugar y el Consejo Comarcal del Alto Gállego le ha otorgado en el 2004 el premio de Voluntariado por su esfuerzo en promocionar la cultura local.

Ya en 1978 recibe el premio literario Falordias del Rolde de Estudios Aragoneses de Zaragoza por O Alto Aragón cuan yera mozé chicotón. Actualmente es colaborador en las revistas Fuellas y Jacetania. También ha colaborado en la realización de los folletos Toponimia de Tierra de Biescas y Fuentes, fontañones, paúles y pochancos de Tierra de Biescas.

En el 2004 fue editado por el Consello d'a Fabla Aragonesa su libro Traquitos de Biescas. Es una antología autobiográfica escrita en aragonés en la que se recogen historias y vivencias del autor, entre las que se encuentra la ya mencionada O Alto Aragón cuan yera mozé chicotón.

Desde la organización del acto se ha destacado que siempre compaginó su trabajo con el mantenimiento de la ermita de Santa Elena y con sus aficiones humanísticas y científicas. Pero, al llegar la jubilación, se entregó a estas últimas actividades con dedicación exclusiva. En lugar de emplear las mañanas en vigilar e inspeccionar las obras y llenar las tardes en aficiones y tareas propias de la condición retirada, no sólo aprendió a tejer sino que se metió de lleno en el mundo de la informática.

Esto sólo es un botón de muestra de su singularidad y genialidad. Sólo hay que entrar en los bajos del ayuntamiento, donde tiene su “laboratorio” y ver la perfecta conjunción que forman el telar, el ordenador, los libros de plantas y el sinfín de herramientas, artilugios y cacharros diversos que allí pueden hallarse. Como todo el mundo sabe, esto que decimos no ha sido óbice para Maxi a la hora de entrar en los bares y de hacer vida social.

Los autores del libro han renunciado a cualquier compensación de tipo económico. Al considerar que su paga consiste en el homenaje a Maxi y en lo que han podido aportar. Los beneficios que pudieran obtenerse de su venta, una vez amortizada la edición, irán destinados a lo que más se necesite tanto en el CRA “Alto Gállego” como en la Sección local del IES “Biello Aragón”.

La Ronda de Boltaña (I)

2010-05-17T01:24:00.000-07:00

Antonio Melendo
Joaquín Pardinilla
Marcos TorresÓscar Tesa
Miguel Ferrández
Ignacio Pardinilla
Miguel Sorribes
José Manuel Melendo
José Luis Sarrablo
Fernando Sanz
Manuel Domínguez
Francho Sarrablo
Paco Sarrablo
Alfonso Pérez
Montse Angulo
Chuflián de l'Albeitar (Julián de María)

Espíritu

En enero del año 1992, un grupo de amigos que nos habíamos reunido alrededor del grupo del Palotiau de Boltaña, con el que llevábamos tocando ya desde algunos años atrás, pensamos en la posibilidad de recuperar la ronda, un acto que había sido parte importante de nuestras fiestas, pero se había perdido desde hacía ya un tiempo. Aquel día de San Pablo, fiesta menor de Boltaña, las viejas piedras del casco antiguo volvieron a vibrar con los familiares pero casi perdidos sones de la gaita, que desde que en los años sesenta muriera Chuan Cazcarra, de Bestué, el último de los gaiteros de Sobrarbe, no había rondado por las calles de nuestro lugar. Y con ella sonaron la trompa (un oboe popular), los acordeones, y también - guitarras, guitarricos, laudes y bandurrias-, los instrumentos de la rondalla. Y hubo jotas, -¡cómo no!-, pero también, como las ha habido siempre en las rondas de la montaña, mazurkas, polkas y pasodobles; músicas de Sobrarbe, del Pirineo entero y de todo Aragón; porrones y pastas, canciones y baile. ...Hubo, de nuevo, ronda.

Y en agosto, para las fiestas mayores, con la albahaca florecida y las casas llenas, volvió a haberla. Y la hubo los años siguientes, y no sólo en Boltaña. A partir del verano de 1994, correspondiendo a las invitaciones de nuestros amigos y vecinos, salimos a rondar por los pueblos del Sobrarbe. Fueron ellos -porque uno a sí mismo no se llama- quienes nos dieron este nombre que hoy tenemos: La Ronda de Boltaña. Y cuando nos oímos llamar así, nos pareció que no había otra manera mejor de llamarnos (... o de que nos llamaran).

Desde entonces hemos realizado algo más de 600 actuaciones. La mayor parte de ellas han sido rondas, en pequeños pueblos del Sobrarbe o del resto del Pirineo aragonés, pero a raíz de grabar nuestro primer disco en 1996, y al llegar a ciudades, festivales y lugares donde por el número de gente que acudía a vernos o por las propias circunstancias físicas del marco de la actuación no era posible rondar, tuvimos que empezar a tocar también en escenario. Ahora alternamos ambos tipos de actuación, pues si el escenario nos permite tocar en lugares y llegar a gente que con una ronda no sería posible, ésta nos mantiene en contacto con nuestra verdadera manera de entender y disfrutar la música popular: integrados en las calles de nuestros lugares, rodeados de albahaca, rosquillas y vino rancio, y con nuestra gente alrededor, no como meros espectadores sino como parte activa e imprescindible de la ronda, de la fiesta.

En uno y otro caso -escenario o ronda-, nuestra formación es la misma, aquella con la que empezamos: Voces, los instrumentos propios de la rondalla (guitarra, guitarro, laúd y bandurria), y junto a ellos los instrumentos de nuestra tierra pirenaica (la gaita de boto -hija de la del último de los viejos gaiteros de nuestro Sobrarbe, el antes citado Chuan Cazcarra, de Bestué-; la trompa -un oboe popular; concretamente el que tocaban los famosos músicos de Caserras, en la Ribagorza-; y representando a las tierras del Viejo Aragón, el chuflo y el salterio -una flauta de tres agujeros acompañada por un tambor de cuerdas-). Completan el grupo el clarinete -¡savia nueva!-, y otro instrumento que, sin ser popular, tiene ya una larga historia y un importante papel en las músicas - sobre todo en las de baile- no sólo del Pirineo, sino de toda Europa: el acordeón. Cromático y diatónico (o lo que es lo mismo, el moderno y aquél viejo acordeón de botones ), ambos suenan en la ronda.

Y con todos ellos hace sonar la ronda pasodobles, polkas y mazurcas; las viejas danzas del Pirineo -el Tin-tan, el Cascabillo, los palotiaus...- y otras músicas que desde cualquier lugar del mundo han sabido llegarnos al corazón; piezas tradicionales, o de nueva creación; canciones, bailes... y alguna jota. Ronda al estilo de la montaña: ante una puerta se canta, ante otra se baila... y en todas se come, se bebe y se charra con tantos amigos, parientes y vecinos que hoy viven lejos y a los que hacía un año que no se veía.

Desde 1994, ante muchas de esas puertas de nuestro pequeño país empezamos a cantar canciones compuestas por el grupo. La primera fue la "Mazurka de Bruno Fierro", y luego siguieron otras como "Habanera triste", "Días de albahaca", "El país perdido"...Con ellas y con algunas de las piezas populares que para nosotros eran más queridas -caso del Palotiau de Boltaña-, o que habíamos recogido de músicos de la comarca - "Niña bonita", la "Mazurka del puro" o el "Millollano"- hemos grabado tres discos: en 1996 "La Ronda de Boltaña"; en 1998 "Banderas de Humo"; en 2001 "País de anochecida", y tras seis años de silencio, en 2007, “¡Salud, país!”. Setenta y cinco canciones que desde la lágrima a la risa, quisieran explicar y defender la tierra, las gentes, la cultura y la manera de vivir de nuestro Pirineo, y que hoy constituyen la práctica totalidad del repertorio que hacemos al subir a un escenario, pero sólo una pequeña parte,- aunque muy importante para nosotros- de lo que cantamos por las calles.

En estos momentos , avanzado ya el año 2007, seguimos donde estábamos, donde queríamos estar, en Boltaña. ...Pero rondando, eso sí, algunas veces bastante más lejos de donde teníamos previsto, y cobrando, como siempre, muy cara nuestra música en chiretas, vino, fiesta y amistad.

...Y lo que te rondaré, morena.

Rafael Andolz Canela (I)

2010-05-10T02:34:00.000-07:00

Rafael Andolz Canela (Chaca, 1926 - Uesca, 1998), ye un lesicografo, escritor e etnologo aragonés. Estió miembro d'o Instituto Aragonés de Antropología, d'o Instituto de Estudios Altoaragoneses, e fundador d'o Consello d'a Fabla Aragonesa.

Mosén de profesión, ye autor de una bentena de libros, d'entre os que destaca o Diccionario Aragonés: aragonés-castellano, castellano-aragonés (1977), que á tamas d'o suyo títol ye un glosario de parabras que se fan serbir en tot o territorio aragonés e no nezesariament parabras en aragonés u no nezesariament d'on que se charra u se charró l'aragonés. Abundan as parabras tipicament catalanas d'as comarcas orientals de Aragón, á més, no trascritas á ortografía catalana.

Entre os suyos libros cal destacar: La aventura del contrabando en Aragón (1988), El Humor altoaragonés (1988), El nacer en Aragón: mitos y costumbres (1991), El casamiento en Aragón: mitos y costumbres (1993), La muerte en Aragón (1995), Fermín Arrudi: el gigante aragonés de Sallent de Gállego (1998),[1] Así somos, así fuimos: la pequeña historia del Alto Aragón (1998) e d'os articlos destacamos Refranes, dichos, frases hechas y expresiones en aragonés y en catalán de Aragón (1987), De pilmadores, curanderos y sanadores: metodología para su estudio (1994) u Cómo fazié o mío dizionario aragonés (1998).

Obra:

Diccionario aragonés. Aragonés-castellano y castellano-aragonés. Zaragoza, Librería General, 1977; 4.ª ed. corregida y aumentada, Zaragoza, Mira editores, 1992.
Biografías aragonesas: El Bandido Cucaracha y Puchamán de Lobarre, Zaragoza, Librería General, Col. «Aragón», nº 58, 1982.
Biografías aragonesas II: Mosén Bruno Fierro, cura de Saravillo y Vida de Fermín Arrudi, el gigante aragonés, Zaragoza, Librería General, Col. «Aragón», nº 69, 1985.
De pilmadores, curanderos y sanadores en el Altoaragón, Zaragoza, Mira editores, 1987
El humor altoaragonés, Zaragoza, Mira ed., 1988.
La aventura del contrabando en Aragón, Zaragoza, Mira ed., 1988.
El nacer en Aragón (mitos y costumbres), Zaragoza, Mira ed., 1991.
Del casamiento en Aragón. Mitos y costumbres, Zaragoza, Mira ed., 1993.
Hechos y dichos del guiñote, Huesca, ed. Pirineo, 1993.
La muerte en Aragón, Zaragoza, Mira ed., 1995.
Leyendas del Pirineo para niños y adultos, Huesca, ed. Pirineo, 1994.
Cuentos del Pirineo para niños y adultos, Huesca, ed. Pirineo, 1995.
Fanlo. Novela de los pueblos abandonados del Pirineo, Huesca, ed. Pirineo, 1996.
Más humor aragonés, Zaragoza, Mira ed., 1996.
Los Aragoneses.

He incluido en alguna ocasión algunas de sus recopilaciones de leyendas y lo conozco principalmente por su diccionario de aragonés-castellano. Lo he usado en multitud de ocasiones o incluso simplemente ojearlo para descubrir expresiones curiosisimas sobre una luenga que considero en parte mía. Un trabajo titánico hecho sobre el terreno, que da nombre a gran cantidad de bibliotecas aragonesas.

Una vecina de Ontiñena me dijo una vez...

2010-05-02T07:56:00.000-07:00

"En Ontiñena hay seis cosas que tienen una gran fama:
un molino que no muele,
una acequía que no hay agua,
un horno que nunca cuece,
un mesón que no da posada y
una tienda que no hay nada."

LA BARONIA DE FRAGA. SU PROGRESIVA VINCULACIÓN A ARAGON 1387-1458
Tesis doctoral. Doctorando: Joaquín Sallarés Clarió

"Noticias de los términos de Fraga con Ontiñena son tardios. Fraga tuvo fricciones con Ontiñena en 1421. Intervino en la causa o pleito Pelegrin de Jassa, Maestro Racional y abogado fiscal (90). La justicia y los jurados de la villa de Fraga fueron alertados de los atentados sufridos por los hombres de Ontiñena. La reina María de Castilla (1433) le ordenó que actuase en consecuencia, notificando que en breve se presentaría un comisionado para amojonar ambos terminos (91). Si bien es cierto que existen algunos conflictos por cuestión de límites entre entre los terminos de Ontiñena y Alcolea de Cinca en los años 1445 y 1446 (91) no será hasta el año 1568 que Fraga necesita una revisión de los terminos de Ontiñena con Peñalba en la partida del Primiciat (93).
Todavía se produjeron sucesivas revisiones en esta concordia con Peñalba en los 1572 (94). Y aún posteriores para los años: 1716 (95), 1786, 1826 (96) y 1838 (97).

(...)

Entre los hombres de Ontiñena, perteneciente al monasteio de Sijena con los hombres de Alcolea, por el derecho que defendían los primeros -concedido por el rey Jaime II- de cortar leña en los montes de Alcolea.
La reina María de Castilla defiende a los segundos por ser señorio de D. Pedro de
(...)

En consecuencia, la primera visita real que recibio Fraga, bajo la consideración de aragonesa, fue de la joven reina ampurdanesa, Sibila de Fortià,
cuarta esposa del rey Pedro IV (...) Esta reina procedente de Lérida y Alcarraz llegó a Fraga deteniéndose en el Castillo . Continui su ruta hacia Ballobar y Ontiñena, almorzando en la Puebla Nueva de Sijena y cenando y durmiendo en la Almolda

LA FUENTE ROMANA DE ONTIÑENA (El blog del abuelo)

La fuente romana tiene un arco romano encima de ella, a la izquierda del arco sale un chorro de agua de una antigua mina o un pasadizo que da a un refugio. Hay un lavadero de donde nacen tres chorros de agua y antiguamente lo utilizaba las mujeres para lavar la ropa. Encima del lavadero y justo en medio del arco romano, había una piedra en la cual había dibujado un escudo romano.Un dia se cayo al suelo, estuvo muchos años allí, hasta que alguien lo robo. Hace poco tiempo dicha fuente ha sido restaurada a pesar de esto se ha roto un trozo de muro de unos tres metros que se encontraba a la derecha del arco. Debido a los pesticidas de los huertos que se encuentran cercanos a la fuente, el agua ya no es potable, por lo que la fuente solo es visitada por su belleza histórica y cultural.

Agueda Canalís

IGLESIA PARROQUIAL DE ONTIÑENA

Ontiñena guarda en su templo parroquial gran parte de sus milenarias y principales aconteceres de la vida y de la muerte le tiene un marco como sagrado a SANTA MARIA LA MAYOR construido a finales del s.XII por los templarios, constituye un digno ejemplo de transición del románico al gótico. Es de una nave de cuatro tramos, consta de una nave central y tres capillas laterales adosadas. Los arcos fajones de su bóveda que descansan de sus duples columnas adosadas a sus recios muros. El ábside
es d comienzos del s. XIV con la particularidad del combinado piedra ladrillo que insinua el múdejar aragonés.

Agueda Canalis

Ontiñena es un municipio de la comarca Bajo Cinca en la Provincia de Huesca (España), situado en una altura al pie de la sierra de su nombre a la derecha del río Alcanadre.

En diciembre de 1194 el rey Alfonso II de Aragón dictó testamento, dejando Ontiñena al monasterio de Sijena (Codoin, 4, p. 395)

El 9 de mayo de 1207 ya era de Sijena, pues lo confirmaba el papa Inocencio III (UBIETO ARTETA, Documentos de Sigena, nº. 43)

En 1610 era del monasterio de Sijena (LABAÑA, p. 97)

En 1845, según MADOZ, Ontiñena tenía:
130 casas
Ayuntamiento y cárcel
Escuela de primeras letras

Varios yacimientos arqueológicos, de época romana; en el Puntal fechables en torno a los Siglos III y II a. C.

Fiestas.-

Día 5 de febrero en honor a Santa Águeda
Día 9 de mayo romería al santuario de San Gregorio
Día 8 de septiembre en honor a la Santa Reliquia

Personajes.-

Juan José Catalán - Poeta y escritor, que nació en 1767. Trabajó en Zaragoza como pintor y dorador, dedicándose también a la literatura. Dejó cerca de una decena de manuscritos sobre aspectos humanos, morales y religiosos, la mayoría de ellos en verso. También publicó un “Diálogo de la curruca en su auge y el pensador virtuoso” (Zaragoza, 1800), en verso; y “El pecador arrepentido pidiendo perdón a Dios de sus culpas y pecados” (Zaragoza, 1800), también en verso.

Ignacio Ramón de Roda - Prelado, que nació en la segunda mitad del siglo XVIII. Doctor en Teología, fue canónigo penitenciario de la Metropolitana de Santiago de Compostela. En 1814 fue nombrado Obispo de León a instancias del rey Fernando VII, siendo consagrado en Madrid el 26 de febrero de 1815. Fue uno de los diputados que se opuso a que el rey jurara la Constitución, lo que le acarreó multitud de sinsabores y disgustos, por parte de sus enemigos políticos, que aceleraron su muerte en 1821.

UBIETO ARTETA, Antonio, "Historia de Aragón". Los pueblos y los despoblados II (Ed. Anubar. Zaragoza, 1985)
CONTE OLIVEROS, Jesús. “Personajes y Escritores de Huesca y Provincia”. Ed. Librería General (Zaragoza 1981

Ye Bandaliés

2010-04-11T11:04:00.000-07:00

Tuve la ocasión de acercarme un dia por sus escasas calles y encontrar entre ellas a un par del alfareros ceramistas de tradición como son los de la família Abió con los que pude charlar, padre e hijo, mientras mi madre se dedicaba a destriar algunas piezas para la casa de Zaidín. Los recuerdo como gente muy amable que orgullosos me explicaron como habín mantenido esta tradición y las variables formas que conseguían de un pequeño torno donde el padre moldeaba el barro.

Bandaliés es una localidad de la comarca Hoya de Huesca de unos 50 habitantes, que pertenece al municipio de Loporzano en la provincia de Huesca, Altoaragón. Situado al extremo de una llanura, su distancia a Huesca es de 9 km.

Registros

-En noviembre de 1134 el rey Ramiro II de Aragón dio Bandaliés a Maza (LABAÑA, p. 62)

-El 7 de septiembre de 1180 Pedro Maza y su cuñada Urraca se repartieron por medio la villa de Bandaliés (UBIETO ARTETA, Documentos de Casbas, nº. 9,p. 21-22)

-En 1298 era de Elvira Ramírez (UBIETO ARTETA,Documentos de Casbas nº. 87)

-En 1375 era de la abadesa de Casbas (LEDESMA, Actas del proceso, p. 144)

-En 1414 era del monasterio de Casbas (ARROYO, p.99)

Antes de que apareciesen las manufacturas industriales, la cerámica era de vital importancia en el medio rural. Todos los recipientes y muchos utensilios de cocina estaban hechos de barro. Los principales alfares de la provincia de Huesca se encontraban al sur de la sierra de Guara. Cada localidad productora estaba especializada en un tipo de cerámica: la cerámica de fuego -ollas, cazuelas, etc.- se hacía en Bandaliés y Naval.

Cuna de ceramistas, la localidad de Bandaliés ha dedicado un museohomenaje al oficio que la ha hecho más conocida. Se abrió en 1982 en la antigua abadía. Las piezas, usadas la mayoría, fueron prestadas por los vecinos. Componen todas ellas una importante colección de cerámica popular de uso corriente no decorativo.

Además de la variada muestra de recipientes, el museo expone útiles que usaba el alfarero para decorar las piezas o trabajar el barro, moldes para figuras y utensilios auxiliares del proceso de elaboración.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=653470 (en este enlace podeis encontrar mucha e interesantisima información en un estudio muy completo sobre la localidad)

http://www.abioceramica.com/ Somos los continuadores de uno de los talleres más antiguos de Aragón donde seguimos reproduciendo las piezas de alfarería tradicionales.

*UBIETO ARTETA, Antonio, "Historia de Aragón". Los pueblos y los despoblados I (Ed. Anubar. Zaragoza, 1984)

Orante, uno de aquellos lares

2010-03-29T03:40:00.000-07:00

Provincia de Huesca, comarca de la Jacetania. Ctra. entre las poblaciones de Jaca y Sabiñánigo. Localidad situada a 931 metros de altitud, en la vertiente oriental de una meseta conocida como El Cerristón de Orante, entre los campos de cereal de la Val Ancha y con los Capitiellos al sur (formación geológica que separa la Val Ancha de la Val Estrecha).

Formó parte del municipio de Espuéndolas hasta la incorporación de éste a Guasa en 1964. Dos años después pasó al ayuntamiento de Jaca. En 1495 el fogaje mandado realizar por Fernando el Católico en todo el Reino de Aragón le otorgaba un fuego. En 1900 tenía 31 habitantes, los mismos que tenía en 1857. En el siglo XX su población fue decreciendo. En 2003 contaba con 6 vecinos.

Reducido núcleo urbano en torno a una calle principal que conduce a la iglesia. De ella parten otras dos hacia el sur, en pendiente, donde se ubican las dos casas habitadas permanentemente. Son Casa Simón, de bello patio empedrado con guijarros, y Casa Tejedor, con balcones en el piso principal y conocida por los dos relojes que menciona una copla popular.

“Cuatro casas tiene Orante, y cinco con la Abadía,
en todas tienen reloj para tocar a mediodía
y en casa Teixidor dos para mayor fantasía”

Otras casas de interés son la de Juan de Orós, ahora almacén, y un notable edificio fechado en 1719. Quedan también bordas y pajares, algunos ya hundidos.

La iglesia parroquial de Santiago Apóstol, de nave única rectangular, fue románica en origen, pero sólo queda de ella el crismón de la portada. Ésta fue retocada a modo de arco conopial gótico en el siglo XVI, probablemente el momento en el que se edificó una cabecera recta y la torre campanario, de escasa altura y aspecto fortificado, con aspilleras, que contrastan con un vano conopial de aire señorial. En el siglo XVII se procedió al abovedamiento en cañón de la iglesia (1621) y se realizó el retablo mayor barroco. Sobre la antigua portada románica luce aún la placa con el Agnus Dei coronado, emblema del monasterio de San Juan de la Peña.

Al oeste de la población, en la cota más alta del término, se alza solitaria la ermita de San Benito, de factura popular, consagrada en 1774. Desde este tozal o cerro de San Benito se llegan a divisar más de cuarenta pueblos de la Jacetania, Jaca y la vega del río Aragón, y, en palabras de Pascual Madoz, “en días claros, hasta el monasterio de Leire en Navarra”.

Las fiestas del pueblo se dan para San Benito de Orante, el 20 de Marzo, en la celebración del equinoccio de primavera con una hoguera nocturna.

Aunque su existencia está atestiguada documentalmente desde el siglo XII, son escasos los datos que se conocen de Orante. Entonces era propiedad del rey de Aragón, aunque su iglesia perteneciera al abadiado de San Juan de la Peña, como quedaba confirmado en 1179 por el papa Alejandro III. El rey Martín I incorpora en 1397 la población al concejo de Jaca, que era ciudad realenga, para costear la reparación de sus muros y puertas. Su pertenencia a la Corona fue confirmada por los reyes en 1466 y 1533. En 1778 continuaba siendo de realengo.

Ahora entramos en la escepcionalidad del lugar, inmejorablemente relatada por Ricardo Mur, párroco de Biescas, que en su libro Montañas Profundas relata las diversas teorías sobre las fuerzas telúricas de la zona que convergen sobre la Ermita de San Benito. Le conozco personalmente y me ayudó en su dia a realizar un trabajo sobre los pueblos preromanos y en concreto el jacetano.

A unos 500 metros al W de Orante, sobre la punta del Cerristón, a 967 metros de altura, se levanta la ermita de San Benito.

La ermita no tiene nada de particular, pero el lugar, ya de por sí, merece una visita. El Paisaje, que abarca desde el Collado de Fablo hasta la navarra Yesa, es inmenso, pudiéndose contar más de cuarenta pueblos. Está justo en la divisoria de aguas entre el Aragón y el Gállego, tanto es así que media iglesia vierte hacia un río y la otra media hacia el otro. Y la misma ermita es "muga" de tres términos: Orante, Navasa y Bescansa.

Pero es con relación al sol, donde la ermita de San Benito muestra toda su espectacularidad. Sólo hay cinco santuarios benedictinos en esta Montaña. Estos, puestos en un mapa y unidos por líneas, forman una equis.

Pues bién, si nos situamos en la ermita de San Benito de Orante, el día del solsticio de verano observamos que el sol sale por San benito de Erata y se pone por San Salvador de Leyre. Si lo hacemos el dia del solsticio de invierno, observamos que el sol sale por Santa Maria de Ballarín y se pone por San Juan de la Peña.

El investigador, opina que esto no es mera casualidad y tiene una teoría al respecto.

Orante (topónimo indoeuropeo, de "oros"= montaña) fue un observatorio astronómico-solar desde tiempos remotos, cuando menos desde los celtas. Restos arqueológicos del bronce atestiguan la presencia humana en el lugar, por lo menos a principios del I Milenio A.C. En el siglo XI, los benedictinos, por encargo de la monarquía, fueron quienes "de facto" evangelizaron estas montañas y vertebraron muchos sistemas territoriales y sociales que aún hoy pueden verse.

El ejemplo de Orante es uno de los más claros de cristianización de viejos cultos solares. Sabido es que, la iglesia se implantó en estas tierras asimilando los cultos que en ellas imperaban y aprovechando el amplio mundo cultural y simbólico de los indígenas pirenaicos.

Todavía hoy, 21 de marzo, antiguamente fiesta de San Benito, dia de comienzo de la primavera, se celebra en Orante una romería. La noche anterior se enciende una buena hoguera como corresponde a una buena fiesta equinoccial.

Pero III , Pere II, Pedro el Grande...

2010-03-22T09:09:00.000-07:00

Todo viene a raiz de una noticia que me llegaba esta mañana sobre las exequias del monarca y pretendí hacer alguna cosa para Ye Alto Aragón. Ya se sabe que en cuanto se rasca un poco sale de todo, muy interesante!

Practican una endoscopia al sarcófago, ubicado en el monasterio de Santes Creus, la única tumba real de la corona catalanoaragonesa no profanada

noticia aparecida en la Vanguardia.- "El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, anunció en el Monasterio de Santes Creus de Tarragona que la tumba del rey Pere II El Gran es la única tumba real de la corona catalanoaragonesa de época medieval que no ha sido profanada y que, por lo tanto, "podría aportar datos inéditos del rey".Además, la obtención del perfil genético de Pere II El Gran servirá para tratar de demostrar si los restos que se conservan en el vecino Monasterio de Poblet, en Vimbodí (Tarragona), pertenecen a su padre, Jaume I El Conqueridor, ha destacado la responsable de gestión de monumentos del MHC y coordinadora del proyecto, Marina Miquel.

Las dudas acerca de la autenticidad de los restos se deben al hecho de que los panteones de los reyes de la antigua Corona de Aragón -excepto el de Pere II- fueron saqueados en el siglo XIX, por lo que los huesos de más de cien monarcas se dispersaron y mezclaron. También se utilizarán las nuevas tecnologías para hacer una reconstrucción facial del rey, que fue enterrado como un emperador en "un sepulcro muy sofisticado", consistente en una bañera de pórfido, elaborada en época antigua, probablemente con piedra procedente de Egipto, y de las que sólo quedan once en toda Europa.

Pere el Gran, III d'Aragó, I de Sicília, I de València i II de Barcelona ( València 1240 - Vilafranca del Penedès 1285 ). Rei d'Aragó, Rei de València, Comte de Barcelona (1276-1285) i després de la conquesta de l'illa, Rei de Sicília (1282-1285). En aragonès: Pero;[1] en llatí: Petri.[2] Començà a regnar a l'edat de 36 anys, regnà 9 anys i morí a l'edat de 45 anys.[3] Està enterrat al Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus, i la seva tomba és l'única d'un sobirà de la Corona d'Aragó que no ha estat mai profanada.[4] Gràcies a la seva conquesta militar del Regne de Sicília el 1282 es féu famosa la frase de l'almirall Roger de Llúria, en què afirmava que cap peix no gosaria alçar-se sobre la mar mediterrània, sinó portava en la seva cua un escut o un senyal del rei d'Aragó.

"Ne sol nom pens que galera ne altre vexell gos anar sobre mar, menys de guiatge del rey d'Arago; ne encara no solament galera, ne leny, mas no creu que nengun peix se gos alçar sobre mar, si o porta hun escut o senyal del rey d'Arago en la coha, per mostrar guiatge de aquell noble senyor, lo rey d'Arago e de Cecilia. »

—Frase de Roger de Llúria a la, Crònica de Bernat Desclot; cap CLXVI-

Pere el Gran, un rei aragoneso-parlant:

Un dels trets característics del Llibre dels Feyts de Jaume I són les locucions en la llengua pròpia dels interlocutors; així, apareixen paraules en àrab en boca dels musulmans de mallorca i valència, o en castellà en boca dels reis de Castella. En aquest context característic de la crònica, un dels diàlegs entre el rei Jaume I i el seu fill Pere revel·la que aquest parlava en aragonès, doncs quan Jaume I li féu un pregunta en català, l'infant Pere li respongué no en català, sinó en aragonès:

« E uench al dia ab tota sa companya, e entra a nos en les nostres cases de Xatiua: e nos leuam nos per ell, e acuylim lo be e alegrament cant uim que ell tan humilment uenia a nos: e dixem li ques nanas posar, e que al mati ell parlaria ab nos. E ell dix nos que no iria a posada ni en loch del mon, mas quens pregaua ens clamaua merce que nos enuiassem per nostres cauallers, e per dels bons homens de la vila: e nos faem ho. E quan tots foren uenguts leuas en peus, e dix: Seyor, lo que yo feyto he me pesa muyto, e muyto gran dolor ne en mon coraçon cant jo feyto he neaguna cosa que a uos pesa: e uiengo aqui a uostra merce, e fets de mi e de les mies coses lo que uos queredes, e de los mios, e dats lo que uos queredes, e prendet lo que uos en queredes. E anas gitar als nostres peus, e besals nos, e pregans per Deu que li perdonassem. E nos fom tot remogut, e pres nos dolor dell, e no poguem estar quells vuyls bons uinguessen en lagremes, e uim la gran deuocio sua, e perdonam li

—Diàleg entre Jaume I en català i el seu fill Pere el Gran en aragonès al, Llibre dels Feyts; cap 520

El papa Martín IV respondió a la coronación siciliana de Pedro III con su excomunión (9 de noviembre de 1282) y su deposición como rey de Aragón (21 de diciembre de 1283), ofreciendo la corona al segundo hijo del rey de Francia, Carlos de Valois, a quien invistió el 27 de febrero de 1284, y declarando una cruzada contra Aragón. La situación en la que se encontró Pedro III era totalmente inestable, ya que no sólo tenía que enfrentarse a la invasión francesa que se preparaba al norte de los Pirineos, sino que tuvo que hacer frente a graves problemas en el interior de sus reinos surgidos antes las necesidades económicas que provocó la conquista de Sicilia.

Pedro III soluciona los problemas internos concediendo, en 1283, la formación de la UNIÓN ARAGONESA y prestando juramento al “Privilegio General” que defendía los privilegios de la nobleza; asimismo concedió a Cataluña la constitución “Una vegada l´any” en las cortes celebradas en Barcelona entre 1283 y 1284.

Solucionados los problemas interiores, pudo centrar su atención en la invasión francesa, que al mando del propio rey francés Felipe III tomó en 1285 la ciudad de Gerona, para inmediatamente tener que retirarse cuando la flota aragonesa retornó de Sicilia al mando de Roger de Lauria e infligió a la escuadra francesa una derrota total.

Fueros del Sobrarbe

Modelo de foralidad militar o española en el siglo XII, y en torno al cual se elabora una leyenda a partir del siglo XIII para justificar el pactismo político en Aragón.

En las localidades burguesas y reales, como la de Jaca , trata de alejarse a los infanzones , prohibiendo, incluso, que se les vendan tierras, dados los privilegios jurisdiccionales y fiscales de que disfrutan aquéllos, lo que les impulsa hacia España, que es la tierra ocupada todavía por los musulmanes, y que se extiende al sur de la sierra de Guara y hacia Sobrarbe . En 1100, Pedro I , que, además de rey de los aragoneses y de los pamploneses, se intitula rey de Sobrarbe , con el consejo de los barones, otorga Fueros a los infanzones y a los pobladores de Barbastro que le ayudaron a conquistarlo. Los Fueros de Barbastro son de infanzones o militares, pues éstos tienen su justicia propia; están exentos de los impuestos indirectos, como lezdas, herbajes y carnerajes; pueden roturar, y se destaca su profesionalidad, pues, no estando obligados a servir al rey más de tres días por cuenta propia, pueden prolongar el servicio mediante la oportuna remuneración.

La expresión «buenos Fueros de Sobrarbe» aparece cuando Alfonso I otorga privilegios similares a Tudela y Gallipienzo, en Navarra, o a Cervera, en Castilla; parece que se consideran como tales la exención de todo servicio y contribución al monarca, salvo la de acudir a su propia costa y durante tres días en su socorro en el caso de convocarse hueste, tener lugar batalla campal o producirse injustamente el cerco de alguno de sus castillos, si bien esto experimenta alguna precisión cuando barones e infanzones consiguen de Alfonso VII rey de Castilla , que les confirme una supuesta carta y usos de Pedro I, pues entonces, los que reciben honores del rey están obligados a acudir tres meses en servicio del monarca, computándose en el período el tiempo que tardan en ir y venir. Los Fueros de Barbastro pierden su brillo ante los Fueros de Zaragoza , conferidos por Alfonso I, que experimentan pronto una enorme difusión, y cuando la nobleza aragonesa pretende obtener beneficios de la Casa de Barcelona, lo que invocan frente a Ramón Berenguer IV son unos supuestos Fueros de San Juan de la Peña , viejo monasterio habitado por mozárabes y, en este sentido, procedentes de España o españoles.

Sin embargo, los Fueros de Sobrarbe no se han olvidado, sobre todo en tierras de Navarra, donde en el siglo XIII, y en conexión con el Cronicón Villarense o Liber Regum , circula un texto, que se utilizará como prólogo del Fuero General de Navarra, en el que se anuncia el hallazgo de unos Fueros en España, es decir, en la zona ocupada por los musulmanes y por los montañeses que actuaban sin rey, y que esto se hace para recuerdo de los Fueros de Sobrarbe. En el citado texto se cuenta cómo se perdió España, es decir, el reino visigodo, por la traición de D. Rodrigo al conde don Julián , al cometer adulterio con la mujer de éste, y la consiguiente reacción del ofendido poniéndose de acuerdo con el rey de Marruecos, al que facilita la ocupación de España hasta los puertos, salvo algunos lugares, como Ansó Jaca , Sobrarbe y Aínsa . Siempre según el mismo texto, son muy pocos los que inician la Reconquista sobre la base de cabalgadas y distribución del botín, destacando entre ellos trescientos caballeros en las montañas de Aínsa y de Sobrarbe, quienes al surgir problemas entre ellos, envían embajadas a Roma, Lombardía y Francia, siendo Aldébano el Papa. Los caballeros reciben el consejo de tener rey que les acaudille y de poner previamente por escrito sus Fueros, lo que hacen con el consejo de lombardos y franceses, eligiendo después a D. Pelayo, que era del linaje de los godos.

La leyenda parece ser aprovechada en Aragón por Martín de Sagarra , lugarteniente del Justicia , de origen catalán, que sitúa el refugio de los trescientos caballeros en el monte Oroel , cerca de la ciudad de Jaca, para situarse después en una tierra llamada Pano, que en su tiempo es San Juan de la Peña, donde comenzaron a construir fortalezas, castillos y muros. En el texto de Sagarra, que no es conocido directamente, para exaltar la figura del Justicia debe afirmarse que los aragoneses eligen y juran rey con la condición de que éste designara uno que sirviera de juez intermedio con los vasallos, obligándose a conservar perpetuamente sus Fueros, de forma que, de no hacerlo así, podrían privarle del reino y nombrar otro, incluso, pagano.[...]

Las leyes, obtenidas con ayuda de las crónicas y de los Privilegios de la Unión , son las siguientes:

I) Gobierna el reino en paz y justicia; y concédenos Fueros mejores.

II) Lo que se tome a los moros sea dividido no sólo entre los ricos hombres, sino también entre los caballeros y los infanzones, pero sin que el extranjero tome nada.

III) No es lícito al rey dictar leyes, sino atendiendo el consejo de los súbditos.

IV) Guardaos de emprender guerra, tratar la paz, dar treguas o tratar otra cosa importante, sin el consentimiento de los principales.

V) Para que no sufran daño o detrimento alguno nuestras leyes o nuestras libertades, haya presente un juez medio, al cual sea lícito apelar del Rey, si dañase a alguno, y evitar las injusticias si alguna hiciese a la república.

VI) Si aconteciera en el futuro oprimir el rey contra Fueros y libertades del reino, sea libre el reino para ofrecerse a otro rey, fiel o infiel.

Vinculada a estos Fueros, se desarrolla en el siglo XVI, a través de venecianos y franceses, la teoría de que los futuros reyes aragoneses están obligados a prestar un juramento, en forma similar a la siguiente: «Nos, que valemos tanto como Vos, que no valeis más que Nos, os juramos como Príncipe y heredero de nuestro Reino con la condición de que conservéis nuestras leyes y nuestra libertad, y haciéndolo Vos de otra manera. Nos no os juramos», lo que recoge Jerónimo de Blancas, y también el ex secretario de Felipe II, Antonio Pérez ; el primero, en la forma más moderada, y el segundo, en la forma mas radical, pues al final, añade la fórmula «y si no, no».

El mito de los Fueros de Sobrarbe contribuye al ambiente ideológico que favorece las alteraciones del orden público de fines del siglo XVI. La cuestión de su existencia sigue preocupando a eruditos y políticos en los siglos XIX y XX, defendiéndola algunos liberales aragoneses y sus aliados catalanes, en tanto la niegan los conservadores y eruditos liberales no aragoneses.

Volvamos a los restos

En diciembre de 1835, durante las Guerras Carlistas, la Legión francesa de Alger y varias compañías de migueletes se alojaron en el edificio monacal, causando numerosos destrozos en el mismo. Las tumbas reales de Jaime II y su esposa fueron profanadas. Los restos de Jaime II, hijo de Pedro III fueron quemados, aunque parece que algunos restos permanecieron en el sepulcro. La momia de la reina Blanca de Nápoles fue arrojada a un pozo, de donde fue sacada en 1854. El sepulcro de Pedro III, a causa de la solidez de la urna de pórfido utilizada para albergar los regios despojos, impidió que sus restos corrieran igual suerte.

En 2009 se hallan los restos del rey en una tumba en el monasterio de Monasterio de Santes Creus (Tarragona). Mediante una sofisticada técnica de endoscopia y una analítica de los gases contenidos en su interior, se ha podido comprobar que es la única tumba de un monarca de la Corona de Aragón que no ha sido nunca profanada.

1↑ Grafia SLA - Sociedat de Lingüistica Aragonesa
2↑ 2,0 2,1 Arxiu Jaume I: Jaume I reparteix els regnes de la corona entre els seus fills
3↑ Regnat: Rei d'Aragó, Rei de València i Comte de Barcelona
4↑ La tomba de Pere el Gran conserva intacte el cos del rei
Voz «Privilegios de la Unión» en Gran Enciclopedia Aragonesa On Line
Soldevila, Ferran. Pere el Gran. L'Infant. Institut d'Estudis Catalans, 1956, reed. 1995. ISBN 84-7283-3038.
Soldevila, Ferran. Pere el Gran. El regnat fins a l'any 1282. Institut d'Estudis Catalans, reed. 1995. ISBN 84-7283-304-6.
Giesey, R. A.: If not, not. The Oath of the Aragonese and the legendary laws of Sobrarbe; Princeton, New Jersey, 1968.
Lalinde Abadía, J.: Los Fueros de Aragón; 2.ª ed., Zaragoza, 1978.

Leyendas: l'orichen d'o Formigal ye Foratata

2010-03-15T09:46:00.000-07:00

Tras leer el libro de Rafael Andolz sobre leyendas pirenaicas sentado frente a la Tendeñera con la paz que se respira a veces en el pueblo de mis abuelos me gustó reconocer entre siluetas de las montañas un elemento tan popular como son estas historias de gigantes, moras, rapatanes y gloriosas, todo un lujo por agradables.

Dejo una de ellas aquí, hay muchas más como esta de diversos lugares y las podreis encontrar por internet pero aconsejo leerlo en su lugar de gestación, junto a las gigantescas cimas y cuanto más cerca mejor.

Formigal en aragonés significa "hormiguero", como todo el mundo sabe. No obstante cuando uno visita ese precioso paraje ya famoso en el mundo del esquí se queda sorprendido por la ausencia de hormigas blancas que en tiempos antiquísimos, por lo visto abundaban allí.

Y entre Formigal y Sallent de Gallego destaca una de las peñas mas emblemática del Pirineo, su silueta con una doble punta a manera de bonete se refleja ahora en el lago artificial de Lanuza porque le gusta repetirse ya que es única. La llaman" La Peña Foratata " y los que la han escalado aseguran que esta casi hueca. Una boca en su cima, parece la entrada del mundo del mas allá: un volcán que nunca ha tenido erupción:la puerta del centro de la tierra.

Todos estos datos han formado la leyenda.

El anciano que me lo contaba hablaba con voz bajita y susurrante, como soñadora; y la vivía de tal modo que daría yo algo por reproducir exactamente sus palabras, ya que no sus gestos.

Anayet y Arafita eran tal vez lo dioses mas pobres de la montaña, les habían despojado de sus pinares y abetales, ni siquiera fresas o chordones, hasta sus ganados escaseaban sus senderos se habían convertido en pasos de contrabandistas.

Anayet y Arafita eran pobres pero trabajadores y honrados,Poco les importaba que los otros dioses- montañas los despreciaban porque ellos en su pobreza eran felices. Es mas tenían un tesoro que por nada lo cambiarían: una hija preciosa la diosa Culibilla a la que el cielo doto de todas las bellezas y cualidades entre las que destacaban el candor y su hermosura. Nada quería saber nunca de las pretensiones de todos los dioses pirenaicos.

Sus mejores afectos eran sin duda hacia los corderillos que competían en blancura con los inmensos heleros y glaciales que rompían el verdor de sus montañas .Y mas aun amaba a las humildes y trabajadoras hormigas blancas que durante el verano continuaban blanqueando la montaña, hasta el punto que Culibilla la bautizo con el nombre de Formigal.

La tranquila paz se acabo el día que Balaitus se enamoro ardientemente de Culibilla.

Balaitus era el revés de la medalla: fuerte, poderoso, temido por todos, nadie se oponía jamas a sus deseos. El amasaba las terribles tormentas del Pirineo y forjaba los rayos capaces de destruir todo lo que le apeteciera. Violento como ninguno, cuando se enfadaba y hacia correr sus carros por encima de las nubes, se estremecían hasta los cimientos de las montañas.

¿Como iba a ser feliz Culibilla con ese dios ? Naturalmente, lo rechazo como a todos los demás que la habían pretendido, pero en mal momento ya que a el era la primera vez que lo rechazaban, y juro raptarla. Anayet y Arafita temían sus furores pero ¿ que podían hacer los pobres por defender a su hija ?

En tres zancadas dicen que se presento Balaitus ante Culibilla, decidido a cumplir su propósito. Las montañas todas estaban atónitas, sin atreverse a defender a la hermosa y desgraciada diosa, Balaitus era el Zeus de aquel Olimpo Pirenaico. Y dice la leyenda que entonces Culibilla, al verse perdida, grito:

¡ A mi las hormigas !

A millares acudieron de todos los sitios las hormigas blancas que empezaron a cubrir a Culibilla ante los ojos de Balaitus que, horrorizado, emprendió la huida.

Culibilla, en el colmo de la amistad y el agradecimiento, se clavo un puñal en el pecho para guardar dentro junto a su corazón, todas las hormigas: es el foru de Peña Foratata.

Y cuenta que los que suben al Forau de la Peña pueden claramente los latidos de Culibilla, la diosa agradecida.

Y aseguran también que en Formigal, desde entonces,ya no hay hormigas blancas: todas las tiene ella.

"Leyendas del Pirineo" de Rafael Andolz Ed: Pirineo

enta Torla

2010-03-10T06:25:00.000-08:00

Enmarcada por las enormes alturas que la rodean la villa de Torla se ha desarrollado conservando una rica historia y un singular patrimonio. Su casco antiguo, de raíces medievales, y que ha llegado hasta nuestros días en un magnífico estado de conservación, guarda joyas de la arquitectura tradicional altoaragonesa, como el Casón de los Viu, palacio del siglo XIV que ostentó esta familia, hasta décadas recientes una de las más importantes del valle. Como pueblo del Alto pirineo aragonés, (1.033 m.) ha sido paso fronterizo durante siglos,en la que durante el reinado de Juan II se debió de construir un torreón o castillo para defenderse de las primeras invasiones de los franceses. En el siglo XIV fue villa de realengo y sede de vicaría. Quedan todavía numerosos retazos de la lengua tradicional, el aragonés de Sobrarbe, donde hablar es "Charrar" y buenos días "Güen Matín".

Es puerta de acceso al valle de Ordesa perteneciente al Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, así como al Valle de Broto. Está situado al noroeste de la comarca del Sobrarbe, a 100 km de Huesca capital y el acceso por carretera solo se puede realizar por la N-260 desde Broto o desde Biescas a través del puerto de Cotefablo (1.423 m.). Además del núcleo de Torla, el municipio lo conforman también las poblaciones de Fragén, Linás de Broto y Viu de Linás.

En verano, cuando está restringido el acceso en vehículos privados al valle de Ordesa, en Torla están los autobuses dispuestos por el Parque para subir hasta la pradera de Ordesa.

Torla se encuentra en el valle glaciar del río Ara, después de la confluencia de los valles de Bujaruelo (donde nace el río Ara) y el Ordesa (río Arazas), suponiéndose que la lengua glaciar llegaba hasta Asín de Broto, con más de 30 km en total. El Ara pasa por ser el único río de cierta importancia de España que no está represado por la mano humana en todo el curso de 70 km hasta su confluencia con el río Cinca en Aínsa.

Su nombre se atribuye a una derivación de "Torre", en referencia a la torre defensiva que existió para defensa del valle frente a las incursiones desde territorio francés desde la época de Juan II de Aragón (siglo XV). Esta fortaleza se supone construida donde hoy se encuentra la hermosa iglesia románica, sobre una gran roca que domina el valle y que la carretera actual atraviesa en túnel justo por debajo de la iglesia.Su primera mención escrita data del año 1076 si bien se da por seguro que debió existir una población previa incluso en época tardoromana. La historia de Torla ha quedado profundamente marcada por su condición fronteriza, bien como cañada de paso para ganaderías (citadas ya por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII), como frontera (considerada como tal desde 1443) o durante los numerosos conflictos que enfrentaron Torla y el Valle de Broto al que pertenecía, con el valle vecino de Baregés, perteneciente este al condado del Bigorre.

A comienzos del verano de 1319 sufrió un terrible saqueo por parte de los invasores galos lo que la llevó a mejorar notablemente sus fortificaciones, época en la que seguramente se levantaría los restos de la torre que conforman hoy la denominada "Cripta de San Jorge", entre las ruinas del castillo. Razzias, saqueos y enfrentamientos los hubo durante todo el siglo XV pero sería a raíz del segundo y más serio saqueo de la villa en 1512, cuando los torlenses pidieron ayuda para levantar el castillo y las defensas cuyos restos hoy podemos disfrutar paseando por sus medievales calles. Por cierto que mientras los franceses se retiraban de vuelta a la frontera, los de Torla se ganaron justa fama de bravos y posiblemente el título de villa, tendiendo una emboscada en la denominada garganta de Correador o Escalar, donde dieron muerte a dos capitanes enemigos y capturaron sus banderas que fueron exhibidas por un tiempo en la iglesia del pueblo. Los cuerpos de dichos capitanes fueron recogidos y enterrados con todos los honores en San Salvador donde todavía hoy reposan.

Las fortificaciones fueron levantadas a lo largo del siglo XVI, seguramente entre 1525-1550. Si bien Torla estuvo completamente amurallada, hoy sólo conserva parte de su castillo (Museo Etnológico), la torre de Casa Mesonero donde tuvo que estar la denominada Puerta de Francia y restos de torres y puertas en Casa Ballarín y Casa Ruba. Conservó hasta 1925 otra torre de grandes dimensiones en el denominado Barrio de Santa Lucía hoy ya perdido.

El siglo XVII sin embargo fue de gran esplendor económico para la villa, época en la que una débil pero larga paz con Baregés unido al comercio y contrabando, terminaron por enriquecer a los grandes apellidos del lugar y levantar muchas de las hermosas casonas que aun hoy se conservan: Casa Viu, Casa Ruba, Casa Oliván, Casa Café, Casa Sastre, Casa Pintao, Casa Colosca, Casa Tapia. Es en ese siglo de prosperidad cuando se amplia la iglesia de San Salvador, conocida hasta el siglo XV como de San Pedro, obra concluida hacia 1679 a la que se añadieron hermosos retablos, ornatos, órgano y sillería, todo ello lamentablemente perdido durante el desastre de la Guerra Civil Española.

Tuvo también Torla monasterio propio, el de San Basilio, cuyo origen desconocemos y que parece ser a causa de su no excesiva riqueza, desapareció a comienzos del siglo XVII siendo comprados sus edificios y terrenos por Casa Lardiés, conocida desde entonces como Casa Fraile. Una sencilla imagen de la Virgen con Niño localizada cerca de donde estuvo emplazado es prácticamente lo único que se conserva del cenobio.

Sin embargo, el XVII dio paso a siglos mucho más difíciles, como el XVIII, que comenzó con la Guerra de Sucesión donde Torla tomó partido por el bando austria y junto con Broto, ganaron fama de fieros defensores de sus fueros y privilegios llegando incluso a sitiar la borbona Jaca. Pero en octubre de 1706 un ejército al mando del Marqués de Saluzzi terminó por tomar el valle y bombardear el castillo de Torla que se quemó adoptando su actual fisonomía.

Ya durante la Guerra de Convención (1792-1795) y durante la de Independencia (1808-1814) el castillo no podía ser usado, aunque sirviera de refugio tanto a compañías del ejército regular como a guerrilleros, los cuales no pudieron evitar la entrada de los franceses en Torla y su saqueo el 20 de septiembre de 1809.

Un último reto para los torlenses fue la Guerra Civil que no sólo terminó socavando su ya no de por sí muy elevada población sino quemando parte de su antiguo esplendor si bien, en parte conservado en parte restaurado, es hoy uno de los principales atractivos de la villa.

El municipio de Torla está compuesto además por otros tres pueblos: Fragén, Víu de Linás y Linás de Broto. En Linás ha pesar de el tremendo bajón demográfico sufrido, todavía hoy se puede uno deleitar por el espectacular paisaje que supone la sierra de Tendeñera, observado desde la iglesia de San Miguel, una antigua fortaleza medieval que todavía conserva aspilleras y una torre fortificada hoy usada de campanario. La obra actual, finalizada hacia 1580 presente una aspecto muy diferente al original debido a los terribles daños que sufrió en 1706 durante la Guerra de Sucesión.

Calle Joaquín Costa 1911

2010-03-03T03:32:00.000-08:00

No conozco municipio Altoaragonés que se precie que no tenga una calle dedicada a esta persona por todos conocida. Siempre me he topado con su nombre dondequiera que vaya, incluido la calle posterior de mí Universidad en el Raval de Barcelona, donde se halla también el Centro Cultural aragonés muy visitado en la segunda Capital de Aragón, donde se imparten entre otros cursos de fabla y se mantiene cierto apego a las tradiciones aragonesas. Por obligación moral debia de conocer un poco más su figura aunque sea por poder decir un par de frases célebres y cuatro aspectos delante de mís compañeros de curro y clase. Aprovechando mí obligada curiosidad lo traspaso a este blog, en que quizás un día heche la vista atrás y reconozca con familiaridad un momento de la vida en que obtuve la necesidad de conocer.

"En 1898, España había fracasado
como Estado guerrero, y yo le echaba
doble llave al sepulcro del Cid para
que no volviese a cabalgar.»
Joaquín Costa

"¡Jóvenes! Amad el trabajo y el estudio, porque son bienes que jamás se agotan; amadles, porque son amigos inseparables que en la fortuna como en la desgracia, irán siempre a vuestro lado, y derramarán sobre vuestro corazón el bálsamo de la felicidad, de la alegría y del consuelo; ¡ay de aquél que desprecie mis consejos, qué amargas lágrimas de desconsuelo derramará a su recuerdo, pero cuando sea demasiado tarde! "

Joaquín Costa

Joaquín Costa Martínez (Monzón,Huesca 14 de septiembre de 1846 – Graus, Huesca, 8 de febrero de 1911) fue un político, jurista, economista e historiador español, el mayor representante del movimiento intelectual decimonónico español conocido como Regeneracionismo, con su conocido lema «Escuela, despensa y siete llaves para el sepulcro del Cid».

Hijo de una familia de labradores, tiene que pagarse sus estudios de bachiller con sus trabajos como albañil, mozo de caballos, jabonero y segador. Visita, invitado como trabajador español, la Exposición Universal de París en 1867, lo que le impacta profundamente.

Trabajaba y estudiaba en Huesca —magisterio, bachiller— y Madrid, donde se doctora en Derecho (1872) y Letras (1875). Escribe La vida del Derecho (1876) y es profesor auxiliar en la Universidad Central, cargo al que renuncia en protesta por la política educativa de la Restauración junto a Francisco Giner de los Ríos y otros miembros de la Institución Libre de Enseñanza. A esta institución laica de enseñanza, inspirada en la filosofía del Krausismo, se halla ligado entonces dirigiendo su Boletín (1880–1883), dando clases y participando eficazmente en el Congreso Pedagógico Nacional de 1882.

Ejerce como letrado en Cuenca y después en Huesca (1877–1879); en esta última estancia en su ciudad natal redacta Cuestiones celtíberas: religiones, Organización política, civil y religiosa de los celtíberos y Derecho consuetudinario del Alto Aragón.

De nuevo en Madrid como pasante, colabora en la Revista de España, en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia y en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, donde presenta sus Estudios jurídicos y políticos y su Teoría del hecho jurídico individual y social. Más adelante, en 1887, será profesor y hará un Plan de una Historia del Derecho español en la antigüedad. Participa en el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses, en Zaragoza.

Sus humildes orígenes le inclinan a la política; estudia particularmente las raíces populares del derecho consuetudinario español (Introducción a un tratado de política textualmente de los refraneros, romanceros y gestas de la Península, 1881) y el mundo rural al participar en los Congresos de Agricultores y Ganaderos (1880–1881). Participa también en numerosos mítines y conferencias africanistas y abolicionistas, planteando su visión de El comercio español y la cuestión de África (1882). Dirige, además, el Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil (1883), cofunda la Sociedad de Africanistas y Colonistas que dirige las expediciones al África occidental y ecuatorial y toma parte en la Revista de Geografía Colonial (1885–1887).

Por entonces accede al cuerpo de notarios (Granada, Jaén) y aboga inmediatamente por la reorganización del Notariado, del Registro de la Propiedad y de la Administración de Justicia (1890). Ingresa igualmente en el Cuerpo Superior de Abogados del Estado.

Sin embargo, una progresiva enfermedad de atrofia muscular le recluye en el amado y familiar Graus (Huesca), desde donde a pesar de todo organiza a la Liga de Contribuyentes de Ribagorza que deriva en movimiento político de inclinaciones sociales. De ahí surgen varias campañas por todo el Alto Aragón (1892 en adelante), con el fin de potenciar la producción agraria gracias al regadío y mediante obras hidráulicas que debe hacer el Estado, en opinión de Costa.

Tras regresar, por fin (1893), a una plaza de notario en Madrid, tiene ahora una visión mucho más política y científico-social, preparando su magna obra Colectivismo agrario (1898), en que hace una dura crítica de la destrucción por las desamortizaciones y otras prácticas de ancestrales sistemas de propiedad comunal, que describe muy documentadamente, y galvaniza a la opinión pública a raíz del Desastre de 1898, en que España pierde sus últimas colonias a causa de la guerra con Estados Unidos: Cuba, Puerto Rico y las islas Filipinas.

En el segundo tomo del Colectivismo Agrario en España (1898) presenta Costa lo que viene a ser una amplia historia económica de los sistemas de propiedad y sus diversas modalidades (desde los cotos a las tierras concejiles y comunales), las formas de explotación, etc., remontándose a dos siglos antes de nuestra era; también, con notable agudeza, trata del control sobre el agua y sus diversas formas de propiedad, de las cofradías pesqueras, etc.

Con sus mensajes a las Cámaras Agrarias aragonesas consigue la creación de una Asamblea Nacional de Productores que se alía con las Cámaras de Comercio que lidera Basilio Paraíso y la Liga Agraria formada por las clases propietarias castellanas dirigidas por Santiago Alba para formar la Unión Nacional, nuevo partido político popular y muy crítico con el sistema de la Restauración canovista. Esta propuesta resulta demasiado heterogénea y resta por un momento muchos militantes al republicanismo y aunque allí están, aunque diluidas, las ideas de Costa, carece de su método y su dirección y no se convierte en partido político. Así y todo, Costa acata la Unión Nacional, integra sus fuerzas, acepta un cargo en el Directorio y redacta el mensaje de queja y protesta al Congreso de los Diputados que se publicó en la prensa el 1 de abril. Pero no funcionó el intento de fuerza de sacar manifestaciones a la calle: se prohibió la de Madrid, y se autosuspendieron las demás. Reunidos en la casa de Costa, en Madrid, Paraíso pugna por acciones directas espectaculares como una huelga de contribuyentes, mientras Costa cree improbable un alto seguimiento de esa medida y más seguro y profundo el trabajo de un partido político, educador del pueblo. Hay disensiones sobre la estrategia a tomar entre Costa y Paraíso y al cabo Costa plantea (septiembre de 1900) su separación del Directorio de la Unión Nacional. Los gremios madrileños se alejan también de Paraíso, si bien la Unión todavía celebra un mítin en Barcelona en abril de 1901. Paraíso y Alba se aseguran sendos escaños de diputados liberales mientras Costa, que sueña aún con un partido de intelectuales, vira hacia la Unión Republicana. La Unión Nacional se desintegró por la tensión entre los intereses populares y los corporativos. Costa percibió que el poder, tal como estaba configurado, no acometería nunca reformas regeneracionistas. En ese empeño Costa se halla completamente solo.

Afectado profundamente por el fracaso de la Unión Nacional, continuó, atribuyendo responsabilidades por la situación española a la propia monarquía en Quiénes deben gobernar después de la catástrofe, Reconstitución y europeización de España y, sobre todo, la espectacular encuesta realizada desde el Ateneo de Madrid con la colaboración de muchas grandes figuras de la cultura y la sociedad españolas (de Miguel de Unamuno a Emilia Pardo Bazán) para redactar uno de sus títulos clásicos: Oligarquía y Caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla (1901),[1] tremenda e informada denuncia de la corrupción del sistema político canovista de la Restauración que supondrá la marginación de Costa de los centros políticos del sistema.

En 1903 ingresa en la Unión Republicana de Nicolás Salmerón, y es elegido diputado a Cortes pero no llegó a ocupar su escaño, cansado, enfermo y bastante desengañado de todo.

En 1905 se retira definitivamente e instala en Graus, donde morirá el 8 de febrero de 1911.

En su libro "Reconstitución y europeización de España" (1900), resume su programa político-económico. Quiere que España sea rica para todos antes de pensar en repartir la miseria común. Por europeización entiende, predominantemente, transformación del espacio físico económico de España: repoblación forestal, canales y pantanos, regadíos; en suma, revolución de la agricultura y de toda la producción.

La influencia de Costa fue profunda, y es reconocida por muchos pensadores del 98, de todo el arco político: Menéndez y Pelayo, Unamuno, Ortega y Gasset o Ramiro de Maeztu

El historiador español Alberto Gil Novales ha visto con claridad la gran contradicción de Costa en este gran trabajo: denuncia desde dentro el mismo sistema político que pretende destruir. La información que utiliza en su obra no excluye a los caciques y oligarcas en cuanto hombres representativos de la cultura de su época. Como resumen definitivo de la encuesta (1902) elabora un programa de enunciados prácticos, casi su testamento político, en el que mezcla grandes horizontes y algunas obsesiones menores, casi comarcanas: (pongo las que me parecen más representativas del momento y que mantienen cierta vigencia)

-Cambio radical en la aplicación y dirección de los recursos y energías nacionales (presupuesto volcado en educación, colonización interior, obras hidráulicas, repoblación forestal, investigación científica, etc.)... «en suma, desafricanización y europeización de España».

-Reforma de la educación en todos sus grados, «rehaciendo y refundiendo al español en el molde europeo» (el plan es muy detallado y se observa en él la impronta gineriana).

-Suministro de tierra cultivable, con calidad de posesión perpetua y de inalienable, a los que la trabajan y no la tienen propia. ¿Cómo? «Derogando las leyes desamortizadoras relativas a los concejos, autorizando a los Ayuntamientos para adquirir nuevas tierras, creando huertos comunales... Donde esto no baste, expropiación y arrendamiento o acensuamiento de tierras...».

-Legislación social (contrato de trabajo, seguro social, cajas de retiro).

La Política hidráulica, en cierto modo su testamento político y una de las grandes batallas que ganará después de muerto, al impulsarse, años después, importantes planes de riegos en Aragón y en otros lugares de España.

Bibliografía entre otros enlaces:

E. FERNÁNDEZ CLEMENTE, «El pensamiento y la obra de Joaquín Costa»
M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, El caso Joaquín Costa, en En torno al 98, Política y literatura, Madrid 1948
M. GAMBÓN PLANA, Biografía y bibliografía de D. Joaquín Costa, Huesca 1911
M. CIGES APARICIO, Joaquín Costa, Madrid S. f.
L. LEGAZ LACAMBRA, El pensamiento social de Joaquín Costa, en Estudios de Historia social de España, Madrid 1949
C. MARTÍN RETORTILLO, Joaquín Costa propulsor de la reconstrucción nacional, Barcelona 1961
E. TIERNO GALVÁN, Costa y el regeneracionismo, Barcelona 1961.

El Castillo de Loarre (I)

2010-02-22T03:09:00.000-08:00

Sín lugar a dudas, sí tuviera que elegir un lugar representativo de la reconquista aragonesa a la par que de magnificencia reconocida por toda Europa,el lugar elegido sería esta maravilla del medievo enclavado en la sierra caballera (que mejor nombre). En un estado de conservació espectacular, mantiene en plenitud la imagen de aquella época de conquista frente al musulmán. Estamos en la zona de poco frecuente pero obligado paso hacía Ayerbe, a través de la mítica Bolea y fascinantes lugares como Riglos y sus Mallos en los que hoy día se hace buena escalada, rafting y deportes de aventura de todo tipo.

Haciendo una pequeña aproximación al castillo de Loarre se puede ver que es un castillo románico, situado sobre la sierra de Loarre, Aragón (a unos 35 kilómetros de Huesca). Desde su posición se tiene un control sobre toda la llanura de la Hoya de Huesca y en particular sobre Bolea, principal plaza musulmana de la zona y que controlaba las ricas tierras agrícolas de la llanura.

El castillo se asienta sobre un promontorio de roca caliza que utiliza como cimientos. Esto suponía una gran ventaja defensiva, ya que así los muros no podían ser minados (técnica habitual en el asedio de fortalezas, que consistía en construir un túnel por debajo del muro para después hundirlo y abrir así una brecha por la que asaltar). Además está rodeado por una muralla con torreones.

El castillo está en bastante buen estado de conservación (salvo la parte del antiguo castillo de Sancho III de Navarra, mucho más deteriorada) y está considerado como la fortaleza románica mejor conservada de Europa. Destaca la pequeña capilla que hay a la entrada (con una increíble acústica) y la majestuosa iglesia del castillo (de la que se desconoce el paradero de las pinturas románicas) en la que llama la atención la cúpula (por lo poco habitual que es en el románico).ORIGENES

Aunque con alguna reticencia, los historiadores de la etapa romana admiten que Loarre es la Calagurris Fibulariensis, cuyos habitantes, siguiendo el ejemplo de los oscenses, ofrecieron a Julio César su amistad y una sustanciosa ayuda en trigo y hombres para luchar contra los pompeyanos del general Afranio, los cuales fueron vencidos en la batalla de Lérida, el 2 de agosto del año 49 antes de Cristo.

Se supone también que la Galagurris-Loarre (distinta de la Calagurris Nassica, que es Calahorra de Rioja) era la residencia del obispo Jenaro que, con el título de Fibularia, asistió al concilio de Elvira en los primeros años del siglo IV.

El hallazgo de monedas romanas y aún ibéricas en las cercanías del castillo demuestra la posibilidad de una población loarresa muy anterior a la alta Edad Media.

Ninguna noticia se ha conservado de Loarre durante la dominación musulmana. En las obras de restauración de la portada del castillo, al derribar la hospedería del siglo XVIII que la ocultaba, se encontró una pequeña ventana de piedra con doble arco de herradura, mainel y alfiz, correspondiente al estilo de las iglesias mozárabes de la cuenca del Gállego (Lárrede, Busa, Gavín). Está claro que el indicio es pequeñísimo, pero podría hacer sospechar si, en los siglos IX y X, Loarre sería una población cristiana (mozárabe) sujeta al castellán moro de Bolea, la más importante plaza musulmana de la Sotonera, comarca plenamente islamizada. Y bien pudiera ser que el enclave cristiano de Loarre explicase la razón de su conquista por Sancho el Mayor de Navarra dentro del quinquenio 1016-1020: este célebre rey, después de liberar el condado de Aragón (desde Ansó).

CURIOSO

desconocía profundamente hasta ahora mismo lo que sigue: El Castillo de Loarre fue protagonista del rodaje de la película El reino de los cielos (Kingdom of Heaven) del director Ridley Scott, protagonizada entre otros por Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson y Jeremy Irons. El pueblo de Loarre participó en el rodaje del film haciendo de extra. El castillo puede verse en varias ocasiones durante la película. La famosa fortaleza de Acre ni más ni menos.

Ramón J Sender y no más

2010-02-18T09:40:00.000-08:00

Ramón José Sender Garcés (Xalamera 1901 (Baix Cinca)- San Diego 1982 (California)

Que puedo decir de este escritor que no sea ya conocido por qualquier altoaragonés. Se cuenta en algunas de sus tropecientas biografías que salió de sí algo tan rotundo y profundo como lo que sigue:

[...]en el prólogo de Los cinco Libros de Ariadna: "Me ha ayudado hasta hoy el repertorio de los valores más simples y primarios de la gente de mi tierra. No del español de la urbe (...) sino tal vez del campesino de las tribus del norte del Ebro, en la parte alta de Aragón (...) soy probablemente (...) un ibero rezagado. El serlo no representa mengua ni privilegio (...) Estamos, pues, en que al menos uno ha salvado alguno de los valores de la tribu. Cierta violencia y aun brutalidad es inevitable"[...]

Como los padres de Sender, además de su profesión su madre era maestra y su padre secretario de ayuntamiento, pertenecían a familias de labradores acomodados, propietarios de tierras, en su casa no tenían problemas económicos. Por tanto, Ramón J. no tuvo de niño las dificultades que tuvieron otros niños de principio de siglo y que vivieran también en un ambiente rural. A los diez años (1911) comenzó el Bachillerato como alumno libre. Mosén Joaquín,capellán del convento de Santa Clara, de Tauste, dirigía sus estudios, teniendo luego que examinarse en el Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza.

Marchó después a Reus, en donde continuó estos estudios, en el colegio de los frailes de San Pedro Apóstol. Más tarde la familia se estableció en Zaragoza. Aquí estudió los cursos de 5. y 6. de Bachiller. Durante el año que cursaba 6. de Bachillerato hubo grandes desórdenes estudiantiles y le hicieron a él responsable, suspendiéndole todas las asignaturas, por lo que tuvo que ir a terminar el Bachiller a Alcañíz (Teruel), en donde trabajó como empleado de farmacia, porque se había peleado con su padre. Después, en este deambular familiar, lo veremos también en Caspe.

A los 17 años (1918), ya terminado el Bachiller, Ramón J. Sender se escapó de casa y se fue a Madrid. Solo y sin dinero pasó los mayores apuros de su vida hasta el punto de verse obligado a dormir en un banco del Retiro durante tres meses. Se lavaba en una fuente del parque y en las duchas del Ateneo, a donde iba diariamente a leer y escribir.

En la Universidad de Madrid se matriculó en la facultad de Filosofía y Letras: el ambiente académico -textos, clases, exámenes- le decepcionó pronto y decidió formarse por su cuenta leyendo vorazmente en las Bibliotecas y comprando libros cuando podía, pero lo que a Ramón J. Sender le atraía verdaderamente eran su vocación de escritor y las actividades revolucionarias con grupos de obreros anarquistas, no importándole meterse en conflictos políticos por graves que parecieran. Su padre, D. José Sender, fue a Madrid y obligó a su hijo a volver a casa, dado que este era menor de edad.

Entonces, en Huesca, dedicó todas sus energías a la publicación de un periódico, LA TIERRA, diario que formaba parte de la Asociación de Labradores y Ganaderos del Alto Aragón. Como por su edad, 18 años, no podía ser oficialmente director, en este puesto figuraba el nombre de un abogado amigo suyo, aunque era el joven Ramón J. quien lo dirigía y lo llevaba a cabo con gran esfuerzo y entusiasmo.

Al cumplir los 21 años (1922) tuvo que ingresar en el ejército, donde pasó de soldado a cabo, de cabo a sargento, de sargento a suboficial y de suboficial a alférez de complemento en la Guerra de Marruecos entre 1922 y 1924. Al regresar de Marruecos libre ya del servicio militar, ingresó en la redacción del prestigioso diario El Sol como redactor y corrector desde 1924 a 1930. En estas fechas era ya un periodista muy cotizado y de sus novelas, especialmente Imán, basada en la guerra de Marruecos, y traducida a varias lenguas, se hacían grandes tiradas. Colaboró además en los periódicos libertarios Solidaridad Obrera (de la Confederación Nacional del Trabajo) y La Libertad y seguía militando en el anarquismo, de forma que fue a parar a la Cárcel Modelo de Madrid en 1927 a los 26 años por sus actividades contra el general Primo de Rivera.

La Guerra Civil le sorprendió veraneando con su mujer, Amparo Barayón, y sus dos hijos, Ramón de dos años y Andrea de seis meses, en San Rafael, pueblo segoviano en la sierra del Guadarrama. Al ocupar los insurgentes esta zona, decidieron separarse: su mujer e hijos fueron a Zamora con la familia de ella y él atravesó arriesgadamente el frente y se incorporó como soldado a una columna republicana que llegaba de Madrid. En el mes de octubre torturaron y mataron a su mujer en Zamora, al no poderle apresar a él. Al quedar sus hijos desamparados en zona franquista, ya en 1937, pasó a Francia y los recuperó en Bayona por medio de la Cruz Roja Internacional. Allí los dejó al amparo de dos muchachas aragonesas y marchó a Barcelona, pidiendo que le enviaran al frente de Aragón, en el río Segre, con las tropas anarquistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), pero los comunistas se hallaban peleados con los sindicalistas y desconfiaban de Sender, de forma que no se lo permitieron.

Por esa época consiguió viajar a Francia y estar dos meses con sus hijos. El gobierno republicano lo envió a Estados Unidos a dar una serie de conferencias en universidades y otros centros para presentar la causa de la República. Luego se le encargó la fundación en París de una revista de propaganda de guerra titulada La Voz de Madrid. Las disensiones en el bando republicano continuaban y aumentaban, y esta situación llegó a disgustarle tanto que decidió salir de España a finales de 1938; pasó la raya de Francia y ya no regresó.

Tras pasar por un campo de concentración, en marzo de 1939 (la guerra acabaría en abril) se embarcó como tantos exiliados hacia México, en donde vivió hasta 1942, año en que se trasladó a Estados Unidos, donde fue profesor de literatura. Allí se volvió a casar y tuvo otros dos hijos, pero las constantes infidelidades por su parte motivaron la disolución de su familia.

En esta etapa su producción literaria aumentó considerablemente. Convertido en apolítico (dirá a Laforet "sólo guardo rencor a ese césar pequeñito"), regresó a España cuando le concedieron el Premio Planeta y pasó allí largas temporadas en 1976,declarando su intención de volver de nuevo para fijar ya su residencia en su país natal. En 1980 solicitó desde San Diego (California) recuperar la nacionalidad española y renunciar a su nacionalidad estadounidense. Murió dos años después en Estados Unidos, el 16 de enero de 1982.

De su extensa bibliografía apenas he podido leer algunos títulos conocidos,entre los que destaco "Bizancio" y "Requiem por un campesino español"Esta última, aparecida originalmente bajo el título de Mosén Millán en México (1953), adquirió su nombre actual en 1960. El motivo de su publicación en México fue, entre otros, la censura que sufrió durante años en España.

El relato, de extrema sobriedad, nos relata con una atmósfera de tensa calma los sucesos más importantes de la vida de Paco el del Molino, así como la intriga, la venganza, el miedo y la ira a la que se ve sometido. Esta vida, en palabras del propio Sender, "es simplemente el esquema de toda la guerra civil nuestra, donde unas gentes que se consideraban revolucionarias lo único que hicieron fue defender los derechos feudales de una tradición ya periclitada en el resto del mundo."

Paco es el protagonista de la novela, es un antihéroe clásico, trágico, puro, sincero y, quizás, algo idealista. El ejemplo, el líder en la lucha, el más querido del pueblo, pero el verdadero protagonista y narrador de la historia es Mosén Millán. El párroco del pueblo nos rememora la vida de Paco por etapas, en cada fragmento recuerda unos acontecimientos de la vida de Paco desde su niñez hasta su muerte, de la que, en gran parte, él es responsable. Precisamente esa responsabilidad, ese malestar, esa terrible carga que soporta por haberlo delatado, perfila aún más la realidad social de la época, que se nos va describiendo y descubriendo poco a poco con gran maestría narrativa.

El cura del pueblo simboliza y representa a todo el conjunto de la Iglesia, en una dura crítica sobre el papel que ésta adoptó durante la preguerra y la Guerra Civil Española (de ahí la inacción ante la muerte de Paco y la falta de compromiso del cura). Mosén Millán en la novela predica resignación y humildad, aceptar los avatares de la vida y poner la otra mejilla. De este modo intenta explicar a Paco que la extrema pobreza de los que viven en las cuevas no es cosa realmente tan grave si se piensa en las miserias espirituales a las que están expuestos y, finalmente, también intenta que Paco acepte su muerte y se resigne. En esta actitud se refleja una feroz crítica en donde se aprecia con extrema claridad la forma de pensar y la ideología del autor.

fuentes: diversas, wikipedias, enciclopedias, www.ramonjsender.com, etcs...

El lloc de Saidín, Saydí, o Saydino medieval

2010-02-08T08:45:00.000-08:00

La fórmula Al Said designa en la llengua àrab "lo senyor", per lo que hai pogut veure i trobar sobre lo terreno, Saidí o Zaidín com ho veguem té en lo seu terme nombrosos restos de poblats ibèrics, enca que no han vengut a demostràs mai lo seu assentament constant he molt possibie que la zona, pròxima al riu i protegida per la serra hagués mantingut alguns families iberes en bones condicions. Tant la fèrtil horta, de les més grans que nya per allí, com los tossals mantenin un ambient prou adequat. Passat lo temps trobem en època tardoromana la Villa Fortunatus (tant sols a uns quilometros) que de ben segur a part de fes serbir com a centre de gestió dels productes procedents de diversos puestos també eren comerciants des deixes terres.

Seguixco en lo que hai trobat en diverses fonts pero volie practicar un poc la llengua del iaio.

Saidí és una vila i municipi aragonès del Baix Cinca, situat al marge esquerre del riu Cinca.
Extensió: 93 km2 (unes 9.000 hectarees)
Població: 1 822 h [2006](més segur pa istiu pels inmigrants de diversa nacionalidat)

S'han trobat restes arqueològiques que confirmen l'existència d'assentaments ibers i romans a la zona, però la vertadera història de la població s'inicia amb la conquesta musulmana de la que suposa una important fortalesa de la època entregada "Al Sayd" que la custodiaba, i per les referències que en tinc, conquerida amb no pocs problemes i diversos intents; La riquesa de la zona en disputa per la seva producció debía esperonar sens dubte el seu manteniment. Segons sembla, fins el 1147, Saidí no fou conquerida completament. La cultura andalusí deixà una petja profunda en la població, però les seves restes actuals són gairebé nul·les. Durant la Reconquesta, Saidí passà a mans dels Montcada, i ja al segle XV formà part de la baronia de Berenguer de Bardají.Arran de la divisió entre el Principat de Catalunya i el regne d'Aragó feta el 1305 seguint la línia de la clamor d'Almacelles, el terme de Saidí fou incorporat a Aragó (fet que no reconegueren mai les corts de Catalunya).

Les muralles medievals, actualment gairebé destruïdes per complet (només se'n conserva una petita part i en estat precari) foren superades durant l'Edat Moderna, però el nucli urbà conservà els murs fins ben entrat el segle XX. L'horta es constituí al marge mateix del Cinca, però el poble es troba elevat sobre un turó. Malgrat això, el 1907 i el 1937 s'enregistraren importants inundacions a causa de les riuades.

El regadiu ocupa així bona part del terme i permet la subsistència de la població disseminada, bé que escassa. Els principals conreus són les hortalisses, el cotó, els arbres fruiters (que han anat desplaçant la tradicional figuera, així com les oliveres). La major part dels nous regadius és ocupada pels cereals (1 500 ha de blat i 400 d'ordi), el blat de moro (200 ha) i el farratge (200 ha).

El bestiar de llana i porcí i l'avicultura, així com les activitats agrícoles derivades de l'agricultura (molins de pinsos i d'oli), complementen l'economia; havia tingut tradició l'activitat tèxtil. Els agricultors estan adherits a la cooperativa de Fraga.

Actualment existeix també un club de motociclisme en expansió amb un circuit proper al poble.

cronologia del domini jurisdiccional:

En enero de 1092 el infante Pedro (futuro Pedro I de Aragón) dio el castillo de "Zaidi" a Pedro Ramón de Eril De realengo entre 1168 y 1170 por presentar tenente
En 1278 lo tenía en feudo Ramón de Moncada
El 7 de octubre de 1294 el rey Jaime II de Aragón cedió Zaidín a Guillén de Moncada a cambio de otros bienes
El 2 de septiembre de 1333 Juan, patriarca de Alejandría y administrador de la iglesia de Tarragona, legó el lugar de Zaidín al monasterio de Scala Dei y el dominio directo, mero y mixto imperio, al rey Alfonso IV de Aragón, a condición de que éste aprobase la donación, lo que hizo el 30 de mayo siguiente de 1334
El 20 de octubre de 1358 Pedro, conde de Ampurias, recibió a cambio el lugar de Zaidín de manos del monasterio de Scala Dei
El 18 de junio de 1386 el rey Pedro IV de Aragón dio Zaidín a Guillén de Moncada.
El 19 de enero de 1405 era de Berenguer de Bardají.
El 19 de diciembre de 1422 era de Berenguer de Bardají, que lo legaba en su testamento .
En 1610 era de Luis de Bardají.

SAIDINÉ

El saidiné, el habla local, es considerado por la mayoría de los estudiosos como un dialecto del catalán nordoccidental, más concretamente del grupo ribagorzano es decir, de lo que en Cataluña se llama las hablas de "la Franja". Sin embargo, de forma parecida a lo que ocurre con la polémica del valenciano, también existen diferencias entre los hablantes sobre la pertenencia o no de la lengua al catalán. Estos últimos, se dividen entre los que consideran el saidiné como un dialecto del aragonés o de transición entre el aragonés y el catalán y los que creen que son hablas propias evolucionadas en la zona.

Los hablantes del saidiné, independientemente de que lo consideren un dialecto del catalán o no, hacen una distinción entre los hablantes de català y los del fragatino (dialecto de Fraga), mequinensà (dialecto de Mequinenza), torrentí (dialecto de Torrente de Cinca), etc. Esto puede dar una idea de la particularidad del dialecto, si tenemos en cuenta que se considera que hablantes de localidades a menos de 10 km hablan "catalán". El hecho se explica habitualmente por ser un dialecto de "frontera", con fuertes influencias del castellano y del aragonés.

Hasta finales del siglo XX todavía vivían personas de avanzada edad que sólo hablaban saidiné. Actualmente los hablantes son bilingües o trilingües, el castellano es la lengua en la que se suele recibir toda la educación primaria y secundaria. En la década de 1980 se introdujo la enseñanza del catalán en la educación secundaria.

Una característica del lenguaje es la substitución en determinadas palabras de la “i” por la “l”, del catalán, como por ejemplo se dice “pobie” en vez de “poble”, “pioure” por “ploure”, “piats” por “plats” y así sucesivamente. Otra particularidad, es la primera persona del verbo ser, que el saidine es “jo sic” en vez de “jo soc” del catalán.

Personatges:

Bernat Boïl: ermità de Montserrat, nascut el 1445. Secretario de Fernando el Católico y después monje y ermitaño de Montserrat, se ordenó en 1481. Desempeñó diversas misiones diplomáticas. En el curso de una de ellas, conoció a san Francisco de Paula y se pasó a la orden de los mínimos, que introdujo en España. Designado vicario apostólico de las Indias, embarcó con Colón en su segundo viaje. Quizá por sus diferencias con el almirante, se unió al grupo de los rebeldes que regresaron a España en 1494. Obtuvo en encomienda la abadía benedictina de Sant Miquel de Cuixà en el Rosellón.

Anton Abad: cantantautor en llengua catalana.

Mercè Ibarz: escriptora i periodista en llengua catalana.

Mario Sasot: escriptor i periodista en català i castellà.

Francesc Serés: escriptor i llicenciat en Belles Arts, nascut el 1972.

fonts:

UBIETO ARTETA, Antonio, "Historia de Aragón". Los pueblos y los despoblados III (Ed. Anubar. Zaragoza, 1986)

CONTE OLIVEROS, Jesús. “Personajes y Escritores de Huesca y Provincia”. Ed. Librería General (Zaragoza 1981)

↑ Según aparece en el Decreto Legislativo 2/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón.

↑ Enciclopèdia Catalana, SAU

El Condado de Aragón y nuestras montañas

2010-02-01T03:51:00.000-08:00

La actual región de Aragón vive, entre los siglos VIII y X una cierta autonomía que emana de su resistencia a los musulmanes. Se trata de una fase de transición de un protofeudalismo a un Estado Feudal, y todos los enclaves de la zona mantienen dinastías propias, aunque frecuentemente enlazadas entre sí.

Las montañas del Pirineo también fueron sometidas por los musulmanes, aunque no fue ocupada de hecho, ya que no hubo asentamiento de población, porque no merecía la pena el mantenimiento de guarniciones por la pobreza de la tierra montañesa, con una sociedad ganadera y una economía de subsistencia con escasos recursos naturales y demográficos. Simplemente realizaban incursiones periódicas para recibir el cobro de tributos por parte de la población cristiana.

El emperador Carlomagno estaba interesado en la creación de un estado que hiciera de colchón contra el poder musulmán en la cara sur del Pirineo, ésa es la llamada Marca Hispánica. Sitió Zaragoza en 778, pero tuvo que levantar el asedio y retirarse hacia Francia. En esta huida es cuando la retaguardia del ejército carolingio sufrió una emboscada y fue derrotada en la batalla de Roncesvalles, episodio que más adelante dará origen al famoso Cantar de Roldán. Hay discrepancias sobre dónde se sitúa la acción de esta batalla.

Esta influencia franca permitió que surgieran tres núcleos en el Pirineo a comienzos del siglo IX: Aragón, en torno a los valles de Ansó, Echo y del Aragón, Sobrarbe, inicialmente en la Sierra de Arbe, y Ribagorza en los valles del Ésera, Isábena y Noguera Ribagorzana.
Una curiosidad... Aureolo y OroelDel conde carolingio Aureolo tan solo conocemos la fecha de su muerte en 809 y que gobernaba una zona indeterminada frente a las tierras musulmanas de Huesca y Zaragoza. Según la tradición dio nombre al monte más emblemático jacetano, la peña Oroel.

Poco después ya aparece una dinastía indígena, que encabezó el conde Aznar Galíndez y persistiría hasta principios del siglo X. Este conde Aznar sigue siendo un funcionario franco, pero su hijo Galindo Aznárez I será el primero que se intitule conde de Aragón en el año 828, vinculando su familia al valle de Echo e independizado del imperio franco carolingio que ya estaba desintegrándose en este momento, al titularse ese año «conde de Aragón», iniciando una dinastía que, en esta primera mitad del siglo IX, extendió su dominio por los valles de Tena y Aurín, y la cuenca alta del Gállego.

Sin embargo, el gobierno de Aznar Galíndez I no tuvo continuidad, puesto que su yerno, García el Malo, hijo de Galindo Belascotenes y casado con Matrona, se rebeló contra Aznar (posiblemente debido al afán expansionista del conde de Aragón sobre el alto Sobrarbe, regido por García el Malo) y lo desposeyó, hasta que el hijo del expulso conde aragonés, Galindo Aznárez II(893-924), aparezca de nuevo al frente del Condado de Aragón con la ayuda de García Íñiguez de Pamplona.

Posteriormente se unen el condado de Ribagorza —hasta el 872 dependiente de los condes de Tolosa, actual Toulouse— y el de Aragón, y juntos, tras conquistar la ciudad islámica de Boltaña y comunicar los territorios a través del Sobrarbe, formarían el futuro reino de Aragón. Es preciso destacar, no obstante, que Sobrarbe, de más fácil acceso desde el llano a través de los anchos valles del Cinca y del Ara, soportó durante mucho tiempo la presencia musulmana, de forma que Boltaña debía ser musulmana o en pugna entre unos y otros inclusive a comienzos del siglo X.La economía del condado de Aragón fue en sus inicios de gran austeridad, basada en el cultivo del trigo, cebada y avena en las pocas extensiones de cultivo que proporcionaban los angostos valles de la geografía pirenaica, y en la actividad pecuaria, principal recurso de esta economía de subsistencia. También hubo cultivos de vid, aunque escasos debido al inconveniente clima de montaña, ya que la religión cristiana tiene el vino como un producto básico en su tradición cultural.

La actividad industrial estaba reducida a las necesidades indispensables de la población, con una producción artesana y familiar dedicada sobre todo a útiles de trabajo y enseres personales.

La población vivía en pequeñas aldeas e incluso en viviendas aisladas, así como al abrigo de fortalezas y monasterios. Solo a fines del siglo IX comienzan a vislumbrarse ciertos cambios, debido a la evolución de la economía de guerra en la zona fronteriza. Conforme la pujanza bélica se acrecienta, surgen señores que dominan castillos y poblaciones amuralladas, dando origen a una jerarquía social de carácter típicamente feudal. Estos magnates acumularon tierras y hombres y dotaron de un impulso económico a los territorios que defendían y explotaban; similar actividad desarrollaron los monasterios, cuyos monjes no repararon, en muchas ocasiones, en mantener y promover la actividad bélica.

No se puede hablar de establecimientos urbanos en los siglos IX y X. Jaca, que sería la primera ciudad del reino, no experimentó su notable crecimiento hasta el siglo XI, con la creación de la catedral, su papel como encrucijada en el camino de Santiago, y la recepción del Fuero de Jaca que permitió atraer a un importante número de hombres libres burgueses, mercaderes y artesanos, ya con el decidido apoyo de los primeros reyes de Aragón.

fuentes:

-Monográficos. Aragón de condado a reino. Gran Enciclopedia Aragonesa (en línea).

-Sesma Muñoz, J. Ángel, «Aragón medieval», en Ángel Canellas López (dir.), Aragón en su historia, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1980, págs. 107-186. ISBN 84-500-3905-3.

-Ubieto Arteta, Antonio, Historia de Aragón. La formación territorial, Zaragoza, Anubar ediciones, 1981, vol 1. ISBN 84-7013-181-8.

-Philippe Sénac, «Estudio sobre los primeros condes aragoneses», Aragón en la Edad Media, n.º 14-15, 2, 1999, págs. 1501-1506. ISSN 0213-2486.

-Orígenes del Condado de Aragón,ALCORCES, 1979. ISBN.- 84-7013-138-9

-Como se formó Aragón, Agustín Ubieto Arteta (versió online)

Juan de Lanuza, Rebelde y Traidor?

2010-01-25T10:19:00.000-08:00

«el Mozo» o «el Joven» (? 1564 - Zaragoza, 1591). Justicia mayor de Aragón. Poco antes de morir su padre, Juan de Lanuza IV , ya el rey Felipe I (II de Castilla) había confirmado -como venía haciendo desde hacía siglo y medio, en la misma familia- a su hijo como Justicia de Aragón , esto es, como supremo declarador y salvaguardia de los Fueros . Era, pues, Juan de Lanuza V, y hacía el XXXIV en dicho importante cargo jurídico. Tenía a la sazón veintisiete años y era por ello bastante inexperto para hacer frente a las responsabilidades que comportaban especialmente aquellas turbulentas jornadas zaragozanas.

Su historia es tan breve como desgraciada. Se hace cargo de sus funciones el 22-IX-1591 y perece ejecutado tres meses más tarde, el 20 de diciembre del mismo año. A los dos días de su promoción como Justicia Mayor -esto es, el 24-IX-1591- vuelve a reproducirse el grave tumulto zaragozano que había estallado, por vez primera, el 24 de mayo originado por la resistencia popular y «fuerista» nobiliaria a que el famoso ex secretario del monarca, Antonio Pérez , acusado del asesinato de Escobedo (secretario a su vez de don Juan de Austria), fuese devuelto otra vez a la cárcel de la «Manifestación », de la que había sido arrebatado el citado 24 de mayo para ser trasladado, por orden real, a la de la Inquisición , sita en la Aljafería zaragozana. Aquel primer motín cesaraugustano -fuerista, popular, nobiliario- no sólo había «liberado» a Antonio Pérez de la prisión inquisitorial, sino que había producido importantes heridas al representante del rey, don Íñigo de Mendoza marqués de Almenara (valiente, pero altivo de carácter, y de gran presunción), quien fallecería a causa de las mismas en la Cárcel Real de Zaragoza, doce días después, el 7-XI-1591.

La enorme tensión producida en la capital del reino de Aragón por las actitudes encontradas de los funcionarios reales y adictos a la autoridad del monarca Felipe, y la de los indicados «fueristas» y «perecistas», se había visto encrespada en los días que mediaron entre los dos «veinticuatro» -de mayo y de septiembre- tanto por la furia victoriosa de los segundos como por el lógico afán de restablecer la autoridad inquisitorial y real de los primeros. Felipe I, así por indicación de la Junta de consejeros que le asesoraba sobre estos graves sucesos, como por voluntad propia de consideración a su dignidad soberana, había dispuesto la concentración de tropas en Ágreda en la línea fronteriza entre Aragón y Castilla al mando del notable general don Alonso de Vargas, dispuestas en caso necesario a ocupar Zaragoza. El referido segundo tumulto zaragozano, del 24-IX-1591 -ya con Juan de Lanuza V como Justicia- significó tanto la liberación de Antonio Pérez cuanto la humillación y bochorno de las ineptas y pusilánimes autoridades aragonesas. Por ello el 8 de noviembre las citadas tropas de Felipe I cruzaron la frontera y el 12 del mismo ocupaban Zaragoza, sin encontrar resistencia.

Lanuza «el Joven» o «el Mozo» se vio casi inconscientemente colocado al frente de la resistencia aragonesa de los «caballeros de la libertad» y como caudillo del ejército «fuerista», y pretendió detener la invasión de las tropas reales -cuya acción declaró «contrafuero»- y levantar en el intento tanto a los aragoneses cuanto a los posibles auxilios que para tal fin había solicitado de Valencia y de Cataluña, como partes integrantes de la Corona de Aragón. Fracasó en tal propósito, así como también, estrepitosamente, en organizar un «ejército foral» cuyas escuálidas y desorganizadas huestes hubo de abandonar en Utebo en compañía del diputado -y su inspirador personal- don Juan de Luna.

Refugiados en Épila -villa bajo el dominio de Luis Ximénez de Urrea, conde de Aranda el más sobresaliente cabecilla de la rebeldía aragonesa antifilipina-, tras dirigir ambos un «manifiesto» de justificación de la rebeldía, regresó Lanuza de nuevo a Zaragoza creyendo que la victoria de Felipe I había pacificado el ambiente y que él, a pesar de su imprudente actitud, se hallaba libre de todo cargo; pero el deseo de castigo a los rebeldes y de lograr pleno restablecimiento de la autoridad aconsejó a los asesores de Felipe I, y éste aceptó tales sugerencias, de realizar castigos ejemplares como escarmientos por la rebeldía pasada, que, entre otros efectos, había originado la huida de Zaragoza de Antonio Pérez el 10 de noviembre, quien pasó a Francia trece días después.

Y en su virtud, detenido Juan de Lanuza «el Mozo», fue ejecutado sin proceso previo (según la propuesta que hizo al rey la Junta nombrada para el castigo). Lanuza exclamó ante el cadalso, al oír que el pregón de la sentencia lo calificaba de traidor: «Traidor no, mal aconsejado sí». La sentencia se ejecutó en la plaza del Mercado de Zaragoza el 20-XII-1591, y su muerte fue llorada por todos los aragoneses. Su cadáver fue enterrado en el monasterio de San Francisco y llevado a la tumba con plenos honores a la dignidad de su cargo.

También fueron presos y trasladados a Castilla, donde murieron, los jefes de la nobleza «fuerista», duque de Villahermosa y conde de Aranda. Al año siguiente -1592- el rey convocó las Cortes aragonesas en Tarazona en las cuales, si bien no se suprimieron los Fueros -como se ha dicho, con evidente error-, sí que se adaptaron al respeto a la autoridad real. El cargo de Justicia Mayor de Aragón continuó existiendo, pero se prefirió otorgarlo desde entonces a personas destacadas por su experiencia o preparación jurídica.A juicio de Fernando García Vicente, los acontecimientos conocidos como 'las alteraciones' que terminaron con la decapitación de Juan de Lanuza en 1591, simbolizan el enfrentamiento entre una forma de concebir la política marcada por el respeto a los derechos, las libertades, y las garantías (ya que la figura del Justicia ofrecía estas garantías), con otras absolutistas, porque con Felipe II comienza un periodo absolutista.

"Juan de Lanuza era un hombre joven y de alguna manera cándido", ya que intentó evitar una invasión mediante "un requerimiento notarial". Lanuza intentó a oponerse a la invasión de las tropas de Felipe II comandadas por el capitán Vargas, enviando a un notario para hablar con él, recordándole a éste que necesita el consentimiento de las Cortes de Aragón para entrar con sus tropas en territorio aragonés.

La respuesta fue la invasión de las tropas sin consentimiento de las Cortes y apresamiento del Justicia Juan de Lanuza, al que se decapitó, sin juicio previo, por mandato de Felipe II, mediante carta intimada y con la oposición del propio capitán Vargas. Señaló Fernando García Vicente que este "es el único caso de la Historia en que una persona ha tratado de evitar una guerra mediante un requerimiento notarial". Esta defensa del espíritu de las leyes y de los fueros de Aragón, han convertido a Lanuza en uno de los símbolos más requerido por diferentes colectivos aragoneses.

La medida que tomó Felipe II ayudó a mitificar la persona de Juan de Lanuza, personaje que se recupera en el siglo XIX por historiadores de la época porque, según García Vicente "las personas se pueden matar pero no las ideas". Señaló el actual Justicia, Fernando García Vicente, que ocupar este cargo "no es sencillo, porque recordarle a quien hace las leyes que tiene que cumplirlas no es fácil", pero que, por otro lado, tiene la recompensa del prestigio, ya que "sé que cuento con apoyo institucional y también con el apoyo de los aragoneses", concluyó.

El 20 de decembre feu 419 anys de la mort recordada amb homenatges, ofrenes i diversos actes a tot Aragón. He decidit incloure en aquest bloc a un personatge, que si bé no coneixem del tot l'origen conret, un nom tant Altoaragonés com Lanuza no deixa indiferent tractant-se d' un poblet que presideix l' embassament que rep el seu nom en la zona de la Bal de Tena.

Canvi de nom de la pàgina

2010-01-18T11:09:00.000-08:00

A partir d' ara anomenaré trascoletjant al bloc. Es tracta d' una paraula usada en la zona del Baix Cinca per denominar el tràfec de quelcom, ja sigui físic o temàtic. Segueixo usant la fórmula Ye Alto Aragón com a encapçalament.

www.trascoletjant.blogspot.com

Ley de Lenguas / Lei de Luengas / Llei de Llengües

2010-01-12T11:11:00.000-08:00

Ací ai dixat esta notícia sobre la nova llei, com ai comentat en alguna ocasió la meua familia i en concret lo iaio i mare venint d' eixa zona denominada "franja oriental/occidental" pels capitalins d' una i altre banda, a yo m' agrade dir-li Saidí que e lo poblle on mai criat en part des de xiquet. En d' altres missages també dixo cllara la meua postura; sic molt anàrquic en quant a normes i linies per això preferixco los astudis cientifics sobre lo terreno.

Personalment crec en la "francha" com un espai de transició entre uns i altres sense més ni més, patejant poblles se veu quin nivell de barreixeta nya en eixos puestos com pa possas a delimitar, pero en alguna ocasió al colegio ai fet algun treballet (treball de recerca) sobre "La Parla de Saidí" la qual conec bastant bé que'm va amostrar lo iaio i enca charro en ma mare a mostetes. Aniré possant ací lo buidat de les meues averiguacions en eix i altres treballs com ai fet hasta ara. En lo meu redactat no seguixco cap normativa concreta salto d' aragonés a català inclus castellà com me sone de charrar. Que cadaqual pense lo que vullga, mantenir lo patrimoni se pot fer de moltes maneres i punts de vista.

Au, Salut a les llengües!

www.EUROPAPRESS.ES.-

El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó, con el voto en contra del PP y del Partido Aragonés (PAR), la proposición de Ley de Lenguas Propias de la Comunidad Autónoma, presentada por el PSOE, que negoció principalmente con Chunta Aragonesista (CHA), aunque también con IU.

La Ley reconoce la existencia del aragonés y el catalán en Aragón, y se basa en los principios de voluntariedad, zonificación y, expresamente, la no co-oficialidad. Sólo el castellano es lengua oficial en Aragón. Esta ley entrará en vigor un mes después de su publicación.

Durante el debate parlamentario, el socialista Carlos Álvarez, también ponente de la Ley, expresó que el PSOE rehusa cualquier "confrontación" e insistió en que las bases de la Ley son la voluntariedad, la territorialidad y, expresamente, la no co-oficialidad. Álvarez defendió la creación de sendas autoridades lingüísticas y subrayó que "científicamente" está comprobado que las hablas locales de la Franja forman parte del catalán, "la palabra maldita".

El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Bernal, señaló que CHA podía impedir la aprobación de la Ley o tratar de mejorar la proposición de Ley, tomando esta última posición, lo cual ha permitido hacer posible "que se reconozca la pluralidad lingüística de Aragón" y el hecho de que "el aragonés y el catalán son las otras dos lenguas de Aragón", de lo que deriva la promoción y difusión de ambas lenguas.

Según Bernal, lo que define la oficialidad de una lengua es el reconocimiento a todos los ciudadanos de su derecho a comunicarse con las Administraciones públicas en la lengua que elija, lo cual sí reconoce esta Ley. Así, el aragonés y el catalán podrán ser utilizados en las Administraciones locales, se impartirán clases de aragonés y catalán en los centros educativos con alumnos hablantes de ambas lenguas y se promocionará la Historia y la cultura aragonesas en toda la Comunidad Autónoma, "gracias a Chunta Aragonesista".

El dirigente de Chunta recordó que, asimismo, se crearán sendas autoridades lingüísticas del aragonés y el catalán, y se establecerán relaciones estables desde el Gobierno autónomo con las asociaciones que, históricamente, han promocionado ambas lenguas. Además, el plazo de entrada en vigor de la Ley se reduce de tres meses a uno y se acortan los plazos para el inicio de la impartición de las clases normalizadas de aragonés y catalán.

VOLUNTARIEDAD

El diputado de IU, Adolfo Barrena, señaló que, durante el último mandato del PP al frente del Gobierno de Aragón, las Cortes aprobaron diversa normativa que reconocía el aragonés y el catalán, como la Ley de Patrimonio Cultural. Barrena defendió el informe elaborado por las Cortes autónomas en 1998. El parlamentario de IU dijo que esta Ley "deja demasiadas cosas al albur de la voluntariedad" para que "alguien las interprete", lo cual "es el resultado de los avatares que vivimos".

En contra, el popular Miguel Navarro criticó la decisión de acortar los plazos para aprobar la Ley y proclamó que "la mayoría de los aragoneses pueden pensar que esta Ley no les afecta para nada", lo cual no es cierto, ya que "de forma encubierta" la Ley establece que "como una mancha de aceite" se extienda "el uso del catalán en Aragón".

Navarro recordó que el PSOE intentó negociar, sin resultado, la proposición de Ley con el PAR y, al no poder hacerlo, cayó "en brazos" de CHA. El portavoz del PP en la Comisión de Cultura aseveró que la iniciativa no contenta "a nadie" y opinó que es "un fracaso" el hecho de que "una Ley tan trascendental" sea aprobada sin consenso. Navarro auguró a esta Ley una vida de 18 meses, el tiempo que queda hasta el final de la legislatura.

Miguel Navarro negó que el aragonés y el catalán sean lenguas propias, originales e históricas de Aragón y opinó que "estamos traspasando la línea roja del Estatuto", que encomienda al Parlamento aragonés la regulación de la protección de las "lenguas y modalidades" de Aragón sin mencionarlas expresamente.

El diputado del PP dijo que la existencia de zonas de recepción de hablantes de aragonés y catalán es "un invento" y preguntó dónde está el límite. También criticó el artículo de esta Ley según el cual la toponimia oficial será la de uso histórico, no necesariamente la castellana que ahora usan preferentemente las Administraciones públicas.

La diputada del PAR María Herrero pidió "una Ley de todos, moderada, de consenso" y subrayó que la posición del PAR "es claramente contraria" a la nueva Ley. A esto añadió que el coste económico de su aplicación será importante. Herrero opinó que "esta Ley fractura la sociedad y, de hecho, ya ha creado tensiones".

LENGUAS PROPIAS

La Ley de Lenguas Propias reconoce la existencia del aragonés y el catalán, aunque precisa que sólo el castellano es lengua oficial en Aragón, mientras que las otras dos son "lenguas propias, originales e históricas" de Aragón. Los aragoneses tienen derecho a conocer ambas lenguas; usarlas en su relación con las Administraciones Publicas; estudiarlas; utilizarlas en la vida económica y social. La Ley recalca que "nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua".

Esta Ley establece, sin concretar, la existencia de una zona de utilización histórica predominante del aragonés "junto al castellano" en el norte de la Comunidad Autónoma; una zona de uso predominante del catalán "junto al castellano" en el este de Aragón y una zona mixta en el área nororiental. También reconoce la existencia de una zona de uso exclusivo del aragonés con modalidades y variedades locales.

La nueva norma señala que se creará un Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, un órgano colegiado que asesorará a las instituciones públicas e impulsará la creación de la Academia de la Lengua Aragonesa y una Academia Aragonesa del Catalán, que serán las autoridades lingüísticas de ambas lenguas en Aragón, al igual que lo es la Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia respecto del euskera o la RAE respecto del castellano. Las modalidades y hablas locales del aragonés y el catalán serán protegidas.

El Gobierno de Aragón apoyará a las asociaciones que, históricamente, han defendido y promocionado el aragonés y el catalán. El derecho a la Enseñanza reglada del aragonés y el catalán se circunscribe a las zonas de uso habitual y siempre será voluntario. No se recoge la utilización del aragonés y el catalán como lenguas vehiculares en la Enseñanza reglada.

Las Administraciones públicas favorecerán la comunicación oficial con los ciudadanos en aragonés y catalán. Se reformará el Reglamento de las Cortes autónomas para regular el uso de ambas en la institución parlamentaria. El Justicia de Aragón defenderá los derechos lingüísticos de todos los aragoneses. Los documentos notariales podrán redactarse en cualquiera de las tres lenguas. La toponimia será la de uso histórico, en cualquiera de las tres lenguas, pero será única. Cada ayuntamiento decidirá en qué lengua rotula las vías públicas.

Bescós y la Garcipollera

2010-01-06T11:04:00.000-08:00

El valle de la Garcipollera, curioso nombre de origen medieval que significa Valle de las Cebollas. El río Ijuez, afluente de Aragón, ha trazado a lo largo de los años este hermoso valle situado en la carretera que una España con Francia a la altura de Castiello de Jaca.

Las tierras de los pueblos de Villanovilla, Acín, Larrosa, Yosa, Béscos, Bergosa y Cenarbe pertenecen hoy en día a el Patrimonio Forestal del Estado y fueron despoblados a partir de ese momento, fue entonces cuando se inició la repoblación forestal, las obras hidrológicas y la repoblación de ciervos de la zona, creando un Coto Nacional de Caza, que en 1995 fue transformado en Reserva Nacional de Caza.

En Bescós se instaló un centro ganadero experimental que hoy gestiona la DGA y Villanovilla se encuentra en proceso de recuperación y rehabilitación por particulares.Al final del Valle de la Garcipollera a ún se encuentra en su máximo explendor la iglesia de Santa María de Iguacel. Todos los años el segundo domingo de Julio se realiza una romería hasta sus puertas.
La primera referencia escrita de la existencia de Bescós data del año 1040, cuando a iniciativa de Sancho Galíndez se pone en cultivo gran cantidad de tierras en el valle de la Garcipollera.

En el año 1080, toda la Garcipollera pasa a depender del monasterio de San Juan de la Peña, gran terrateniente de la época en esta zona. El valle, y en consecuencia el pueblo, siguió pasando de unas manos a otras a lo largo de los siglos. Entre sus poseedores están el rey Pedro II de Aragón, y Juan de Abarca. Entre 1859 y 1863 se comienza a roturar gran cantidad de montes en todo el país, y por ende, de la Garcipollera, lo que propició un gran incremento de tierras de labor, con los beneficios que ello reportó.

En el siglo XIX, absorbió a los municipios de Bergosa y Yosa y se convirtió en la localidad de referencia del valle. En 1960 y debido a la política hidráulica de la época, se decidió expropiar todas las tierras de labor para la plantación de pináceas. Este movimiento se debió a la construcción en la misma época del embalse de Yesa. Con motivo de las masivas roturaciones de monte que se habían sucedido a finales del siglo XIX, y debido a que el Valle de la Garcipollera generaba gran cantidad de sedimentos se amenazaba con colmatar el embalse de Yesa.

Se encuentra a 5 km. de Castiello de Jaca dirección Este, en la base del valle de la Garcipollera. Dicho valle es un subvalle pirenaico de dirección Este-Oeste, poco común en estos parajes. Esta disposición lo convierte en un refugio natural por encontrarse apartado de las rutas más utilizadas para pasar de Francia a España. Por ello, en los comienzos del Reino de Aragón este valle fue uno de los epicentros de la corte, ya que se sentía protegida en estas tierras. Prueba de ello es la construcción de la ermita de Iguacel y de un Cenobio del que se desconoce su ubicación.

Actualmente el pueblo se encuentra semiabandonado. Las edificaciones que están en uso son casetas de reciente construcción que los forestales y miembros del departamento de agricultura del gobierno de Aragón utilizan esporádicamente en épocas de mayor trabajo. El pueblo primitivo está en ruinas y sólo se conservan muros de algunas casas. La torre de la iglesia se derrumbó en 2003.

La Iglesia parroquial de San Miguel, de planta románica del siglo XII, aunque sufrió una importante reconstrucción en los siglos XVII ó XVIII. Actualmente se encuentra en estado de ruina.

fonts: despoblados.blogspot.com
fonts: Los ciervos en la garcipollera
fonts: Valle de la Garcipollera
fonts: wikipedia y Gran Enciclopedia Aragonesa

Cuenta la Lola que en un remoto pasado uno de sus lolos (picador y navatero) descendió de aquel famoso valle hacia la Tierra de Biescas donde fundó Casa la Bescosa hoy dia desaparecida y encarnada en La Casa Granada de mí abuela (cuídate iaia) fuí d' excursión estos diyas!

Algunas reflexiones interesantes

2009-12-28T04:45:00.000-08:00

Al meu entendre, aquest discurs no deixa de ser demagògic però no ho és més que els arguments que pretén contestar. Tamé s' ha de contextualitzar en una xerrada o congrés sobre lingüística catalana, una llengua minoritzada durant segles... que cadascú extregui les seves pròpies conclusions. Em sembla una reflexió interessant si extrapolem també a la fabla que anomena en alguna ocasió.

Mariano Constante Campo

2009-12-21T09:15:00.000-08:00

Realmente me encuentro ante un tipo de persona especial, de esas cuya vehemencia debería aprender y valor del cual me hace estremecer con tan solo mirar de soslayo. Muchas son las veces que le pregunté a mí padre el porqué? como? cuando me alcanzó la siguiente lectura de Mariano Constante "Yo fuí ordenanza de las SS". Hace ya algunos años atrás, pero aun recuerdo perfectamente sus detalles; una brutal aventura, la dura vida de la lucha, fuerza, carácter... un recio aprendizaje. Seguramente jamás alcanzaré una madurez ni experiéncia suficiente para acercarme siquiera a la mentalidad de Mariano de Capdesaso, un pequeño pueblo por el que he pasado en no pocas ocasiones. Sus libros un maestro.

Un Saso señala la planicie sobre la sierra que abunda mucho en Aragón, este se bate con el zierzo y, desposeido de su grupa, deja un horizonte uniforme que decae sobre una cortada y árida pendiente; generalmente arcilloso se utiliza para el cultivo de alfalfa o cereal dandose un aspecto de páramo Venezolano y esas llanuras eternas del oeste americano. Helado en invierno, ardiente en verano tan solo sufre ese pequeño desgaste inapreciable por el paso del tiempo sobre las que unos pocos sostienen sus bancales contra el indefectible clima.

Espero poder continuar con su figura más adelante, mientras dejo una pequeña referéncia bibliográfica junto con apuntes biográficos.

Gran Enciclopedia Aragonesa.- Capdesaso , Huesca, 18-IV-1920-). Uno de los más significados miembros de la organización clandestina española en el campo de exterminio alemán de Mauthausen (1940-1945), y autor de diversos libros en torno al drama de los campos de concentración nazis. Hijo de un maestro rural, a los dieciséis años se alista en Barcelona al ejército republicano al producirse la sublevación militar de Franco . Tras diversos destinos -Escuela de Tanques de Granollers, 130 Brigada Mixta, comando de Brigadas Especiales, frente de Farlete, etc.-, luchó en la llamada «bolsa de Bielsa» a las órdenes de Antonio Beltrán, «el Esquinazao» .

Tras la derrota de la 43 División, fue confinado en diversos campos de concentración franceses (Septfons, Baccarat, Rambervillers) y participó en la construcción de la famosa línea Maginot. Tras la caída de Francia, fue confinado en el campo austríaco Stalag XVII para pasar, poco después, al campo de exterminio de Mauthausen, en las proximidades de Viena. En dicho campo -donde permanecería desde abril de 1941 hasta su liberación, en mayo de 1945-, el aragonés participó activamente en las acciones de ayuda a otros presos, de coordinación política y, muy fundamentalmente, de obtención de información acerca del funcionamiento de dicho centro de exterminio. Precisamente información facilitada por la organización clandestina española a la que pertenecía Constante serviría de prueba acusatoria contra determinados mandos del III Reich durante el proceso de Nuremberg.

Desde 1945, permaneció exiliado en Francia -actualmente vive en Montpellier- donde se ha dedicado a la literatura, después de que se le reconociera su calidad de ex combatiente del ejército francés. El 10 de junio de 2000 recibió un homenaje en Ayerbe, pueblo en el que pasó su infancia y al que vuelve con frecuencia desde Montpellier.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=182194 .-El Periódico de Aragón 10/05/2005
Por muchos años que pasen, Mariano Constante no olvidará el horror vivido en el campo de concentración de Mauthausen. Este aragonés de 84 años es uno de los 7.100 republicanos españoles que estuvieron presos en Austria. De ellos, 850 procedían de Aragón, pero unos 650 se dejaron la vida entre los muros y alambradas del horrible campo nazi; y otros han fallecido durante las décadas posteriores.

Constante es pues uno de los 10 o 12 que al término de la guerra sobrevivieron a aquella pesadilla y también uno de los pocos que aún puede contarlo. "Eso fue una experiencia más allá del infierno. Todavía sueño que estoy atado por las manos a las cadenas de las puertas, o que me despiertan a latigazos o que vuelvo a ser de esos delincuentes que despedazaron los perros de las SS", afirma este monegrino que cayó prisionero de los alemanes a los 19 años.

Su dolor lo ha plasmado en varios libros, en los que cuenta la vida en el recinto austriaco, donde los prisioneros morían agotados por los trabajos forzados o se suicidaban tirándose al vacío. En libros como Yo fui ordenanza de las SS , La maldición o Los años rojos , publicados en España tras la muerte de Franco, rememora el tiempo en Austria. "Me nombraron ordenanza porque sabía alemán. Al moverme entre los oficiales pude obtener información que resultó muy útil para la organización clandestina de Mauthausen".

Al fin de la guerra, Constante recibió la liberación reafirmado en su comunismo, lo que le llevó a luchar contra Franco y a enfrentarse a los soldados que casi le fusilan. Esquivó la muerte una vez más, recuerda desde Montpellier, donde es vicepresidente de la asociación francesa de deportados.

Bibliografia recomanada:

-Yo fuí ordananza de las SS
-Los Años Rojos (online)
-Crónicas de un maestro oscense de antes de la guerra

Lo Tronc,tronca, tizón, tió, troncada, toza, tronc, choca, zoca, pullizo, rabasa, corniza, cabirón...

2009-12-14T11:02:00.000-08:00

Aunque su origen es europeo, se ha conservado esta tradición en Aragón que reunía a la familia entorno al hogar, en el que ardían troncos en la fría época navideña. La tronca de navidad, también denominada tizón, troncada o toza, se seleccionaba entre toda la leña recogida para la estación invernal. Se elegía el tronco más grande y en Nochebuena se bendecía y se escondían en él algunas golosinas.

Actualmente, se ha recuperado la tradición, y los niños se suben a ella, y dándole con un palo, y gritando "caga tronca!", las golosinas caen fuera, para regocijo de éstos.

La referencia escrita más antigua que se conoce de esta tradición es de Ana Abarca de Bolea, abadesa del oscense Monasterio de Casbas, en el siglo XVII:

"Toz la claman buena noche,
dirálo la colazión
y lo tizón de Nadal
que ye nombrado tizón"

En algunos lugares de Aragón las hogueras o xeras se encienden al raso, al igual que en la Sanchuanada. El fuego de la tierra anima al fuego celestial a volver a brillar, a encenderse de nuevo tras el solsticio. La luz en la calle servirá también para mantener alejados a los seres malignos que esta noche andan cerca, como luego veremos. El fuego más tradicional, sin embargo, se enciende dentro de la casa, en el fogaril. Y no sirve cualquier madera. Un antiquísimo culto a la Naturaleza pervive en esta costumbre. Hay que elegir un tronco especial, el de un árbol fuerte y longevo, pedir permiso y perdón al espíritu que habita en su interior antes de talarlo, y luego llevarlo hasta el fogaril.

El fuego en el centro del hogar, reunida toda la familia en torno a él, un lugar mágico que conecta con el mundo de las almas, de las almetas. Los espíritus de familiares fallecidos se guiarán por el resplandor para volver esta noche a la Casa. La protegerán con su presencia fantasmal, y garantizarán su continuidad. A los espíritus hay que dejarles ofrendas, se les pone en la mesa comida, sobre todo, alubias. Esta costumbre de las donaciones a los antepasados es la que posiblemente evolucionó a través de los siglos a la de los regalos de Navidad.

El fuego de Navidad aseguraba la continuidad de la Casa, garantizada por la presencia de los difuntos. Por ello, los encargados del ritual eran el varón más anciano o el más pequeño de la familia. Antes de quemar la Tronca había que bendecirla. Con la bendición y el encendido terminaba la ceremonia en el Pirineo y prepirineo occidental. El oriental y algunas otras zonas de Aragón incluían las baradas para que cagara la Tronca. Había fórmulas para uno y otro caso. Para bendecirla, una oración tipo sería:

"Buen varón, buena brasa;
buen Tizón, buena Casa;
Dios bendiga al amo y a la dueña de esta casa,
y a los que en ella son".

Mientras el crío o el biello recitan las palabras ceremoniales, vierten el vino del porrón sobre la Tronca haciendo una cruz. Se puede bendecir además con las migas de una torta.

Cuando la Tronca tiene que cagar golosinas para los niños, estos deben darle baradas, golpes con las varas, una vez mojadas en agua o rebozadas en ceniza. La cancioncilla infantil es más larga que la bendición y admite más variantes, pero los versos más comunes son:

"Tronca de Nadal
Caga turrons y pixa vi blanc"
Algunos pueblos combinan las dos modalidades rituales, bendiciendo y golpeando al Tizón:

"Cabirón, cabirón
¡Caga turrón!".
Con la Tronca bendita se prende el fuego sagrado, comenzando por un extremo, y haciéndolo durar el mayor tiempo posible, variable según las zonas. El poder sobrenatural de la Tronca se transmite a las cenizas. Con ellas se garantiza una fértil siembra si acompaña a las semillas, se mezcla con el fiemo para fertilizante, sirve contra las plagas de los campos y como emplaste sanador de las heridas del ganado. La ropa más blanca es la que se lava con esas cenizas, dicen las ancianas. Además, un trozo de la Tronca no quemado, una tozeta, es talismán protector de entradas a la casa y a las mallatas, y defensor contra las tormentas.

font: artículo de Pedro Arnal Cavero que apareció publicado en Heraldo de Aragón y que fue recogido después en un libro titulado "Aragón de las Tierras Altas" en 1955.

font: http://www.infoaragon.net/informacion/Sociedad-y-tradiciones/Festividades/Tronca-de-navidad.php

font: Aragón, sus leyendas: Primera parte del artículo de Chema G. Lera publicado en diciembre de 2000 en la cadena de periódicos comarcales de Aragón "La Crónica de..."

Dedicat especialment a mon yayo que tot i no ser partidari d' estes "comedietes" me fie lo joc i se menjae les mandarines que posaem a lo tronc mentre dormiem, fet que me dixae maravillat al dia siguient; lo tronc menjae... i me donae sugus!

Rimas y leyendas de Las Cinco Villas

2009-12-08T10:02:00.000-08:00

Siempre explica mí madre la procedencia de uno de los bisabuelos vinientes de la comarca de las Cinco Villas; seguramente no podemos concretar el lugar pero parece que descendió de Uncastillo, así que me decidí a historiar un poco por allí. Disponemos de las webs tanto de la comarca como de los diversos pueblos, teniendo un fondo importante la de Sos del Rey Católico, que os recomiendo visitar. Su enclave y aire medieval nos han atraído en más de una ocasión y el relato del regio nacimiento no deja de ser solo una parte de la historia de la zona que completan de forma más que correcta sus habitantes y la excelente conservación en que se encuentra la plaza fuerte, parece que desde muy antiguo. Un anécdota menos conocida pero no menos interesante que os dejo de enlace para que indagueis más es la de "el Mudo".

Conserva Sos del Rey Católico hoy en día siete portales de acceso al recinto amurallado medieval. Uno de ellos, orientado al oeste, es denominado Portal de Poniente o del Mudo. La explicación al nombre de este portal la encontramos en una leyenda enmarcada en la Guerra de la Independencia.

Sos fue tomada por las tropas francesas entre enero y febrero del año 1810, y bajo su
dominio permanecería hasta que en marzo de 1813 fuera liberada por el guerrillero
navarro don Francisco Espoz y Mina.

Durante la ocupación francesa, un habitante de la villa salió una noche del pueblo. Puede que fuera a visitar a su novia a escondidas, que fuera pastor o que se tratara de un espía,varias versiones intentan explicar su salida. Los franceses le arrestaron creyendo que era un espía, e intentaron hacerle confesar.

Ãl, por no traicionar a su pueblo, y siendo consciente de que no podría soportar más
torturas, se arrancó la lengua con los dientes. Los soldados franceses, conmovidos por la muestra de valor, le liberaron, pero al entrar en el pueblo el muchacho se desplomó y murió, en el portal desde entonces conocido como Portal del Mudo.

Pedro Arrese dedica unas estrofas a la susodicha portalada:

Delante del halcón mayor el mozo se aferraba
a no mostrar ni gesto ni palabra
y, al fin, no pudo más, encabritada el alma,
puso en blanco la mirada,
sacó la lengua y cortósela con honda dentellada,
y la arrojó a la cara
del halcón mayor, y mientras rebotaba
la lengua iba dejando rosas ensangrentadas.
Perdió el hilo el halcón. Quedóse como en babia,
nunca entre sus halcones viérase tanta hazaña;
Púsolo en libertad. A la alborada
por el portal el héroe casi muriendo entraba
y su mirada en otra mirada se iluminaba.
Cayó en redondo el mozo y entregó el ánima.
Desde entonces el portal se llama
portalico del mudo… y dicen que habla.

Volteo de Barbastro

2009-11-30T04:19:00.000-08:00

El barrio del Entremuro es el más antiguo de la ciudad, con calles empinadas y estrechas de trazado árabe, que aún conserva restos de la antigua muralla. Forma Conjunto Histórico-Artístico con la Catedral.

La fundación del Entremuro a partir del año 801-802 se debe al jefe musulmán Jalaf Ibn Rasid. Los musulmanes constituirán la primorosa mano de obra artesanal y campesina y su huella quedará grabada para siempre en la estructura urbana y el sistema de riegos. Su parte más elevada fue el núcleo fundacional de la ciudad de Barbastro.

La definitiva reconquista cristiana en el año 1100 no significó apenas cambios en el urbanismo de este primitivo núcleo; las calles de este barrio se adaptan a la topografía del terreno y van siguiendo las curvas de nivel. Otras calles sumamente pendientes, cortan a las primeras de forma perpendicular . Aquí todavía se pueden encontrar buenas muestras de esa arquitectura popular que tan evocadora resulta tanto en sus materiales (tapial, adobas, ladrillo, ...) como en sus formas. Arcos de medio punto para las portadas, empinadas cuestas y rincones recogidos, nos recuerdan al pequeño pueblo que fue Barbastro no hace mucho tiempo. En una zona ligeramente más baja se encuentra la Catedral, que ocupa el mismo solar que la Mezquita musulmana y el templo cristiano que la sustituyó.

La plaza de la Candelera constituye el centro del barrio y antaño lo fue de toda la población. Aquí se celebraron en tiempos medievales los esponsales de doña Petronila y el Conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV.

A partir de este lugar, las calles descienden acusadamente hacia la zona de la Plaza del Mercado y arrabales. La expansión urbanística de la ciudad hacia este sector se produjo durante el siglo XVI, época que representa uno de los momentos más prósperos de la población.

El núcleo del antiguo Arrabal lo constituye un conjunto de estrechas calles y plazas, como la Plaza del Mercado, lugar donde se celebraban las ferias y mercados de productos agrícolas y ganaderos, la Calle Mayor o la recoleta Plaza de San Antonio.

En los Arrabales, el sector que entre los siglos XVI y XVIII estuvo habitado principalmente por labradores y jornaleros, todavía se pueden encontrar buenas muestras de arquitectura doméstica popular, cuyo rasgo más característico son los amplios miradores que se abren al mediodía.

Se puede afirmar que aquí nació el nuevo Barbastro y desde el Arrabal comenzó la expansión de la ciudad. Esta zona es la de más reciente creación, ya que se desarrolló a partir de los años 50. Como su nombre indica, ha sido ésta la zona en la que se ha llevado a cabo el gran ensanche y expansión de la ciudad, de tal forma que por su fisonomía, trazado y modernos edificios, puede hablarse del Barbastro moderno.

La población que se instaló en el barrio del Ensanche en la década de los años cincuenta estaba constituida, sobre todo, por parejas jóvenes que no encontraban vivienda en la ciudad antigua, intensamente ocupada. Poco después, a finales de los cincuenta y sobre todo en la década de los sesenta, serán emigrantes que acudirán allí atraidos por las importantes obras públicas que en estos años se acometen (Pantano de El Grado y Canal del Cinca), y posteriormente se irá incrementendo el traslado de quienes proceden de las comarcas altoaragonesas, que sufrieron en los sesenta y setenta un intenso éxodo rural. Durante los años sesenta se produjo una aceleración en el incremento de la población, pasando Barbastro de los 10.227 habitantes en 1960 a los 14.112 de 1969.

Barbastro a raiz de este crecimiento urbano "salta el río" y se configura como una ciudad que se extiende a ambas márgenes, antigua en una y moderna en la otra.

a mí tio abuelo Gabriel Granada que vivió en Barbastro hasta los 101 años

más información en www.barbastro.org

La lluvia amarilla (I)

2009-11-23T09:56:00.000-08:00

La lluvia amarilla (1988) es una obra del escritor Julio Llamazares. Es el monólogo del último habitante de un pueblo abandonado del Pirineo aragonés, llamado Ainielle. Entre la «lluvia amarilla» de las hojas del otoño, que se equipara al fluir del tiempo y la memoria, o en la blancura alucinante de la nieve, la voz del narrador, a las puertas de la muerte, nos evoca a otros habitantes desaparecidos del pueblo, que lo abandonaron o murieron, y nos enfrenta a los extravíos de su mente y a las discontinuidades de su percepción en el villorrio fantasma del que se ha enseñoreado la soledad.

Parece que el argumento real del libro es el miedo. Muchos tipos de miedo, de ésos que acechan a una persona: el pánico a morir solo, a convivir con los fantasmas de los difuntos, a terminar siendo infiel a sus principios y abandonar la aldea como los demás, y a dejar sola a su perra. Si los días se le hacen largos, las noches parecen interminables. No hay nada que hacer, aparte de salir a cazar algo para comer y de cavar su propia tumba… Y el desenlace, que deja una sensación de intranquilidad, de ponerte en la piel del otro, de pensar en lo terrible que podría resultarnos ser ese viejo.

El protagonista llega a imaginar las sensaciones que personas ajenas a esta historia tendrían al visitar el pueblo abandonado tras su muerte; porque siempre que he visitado un pueblo abandonado he tenido una sensación extraña de que algo faltaba en ese paisaje, y al leer el libro me he dado cuenta que lo que faltaba, era su historia, es decir, los recuerdos de la gente para los que esas piedras significan parte de su vida.

En 1970 cerró la puerta de su casa y se fué para siempre el último habitante de esa aldea escondida y medieval del Pirineo aragonés. Hubiera sido uno más de los pueblos abandonados de la montaña si Julio Llamazares no hubiera situado allí la acción de una de sus novelas más conocida. Ainielle es, desde entonces, el símbolo de la despoblación y de la pérdida de identidad .

Diario del Alto Aragón 14/10/09: Unas ochenta personas han participado en "La Senda Amarilla. 3ª Ruta de la Memoria Oliván-Ainielle" que, con 18 kilómetros de recorrido y organizada por la Asociación O Cumo de Oliván, tiene vocación reivindicativa. "Desde O Cumo queremos que este día sirva para rescatar, aunque sea solamente por unas horas, todos esos valores que giran alrededor de los numerosos pueblos abandonados de nuestro Prepirineo en general, y más en particular, de los que se encuentran en el Sobrepuerto".

Según Jordi Pardo de la Universidad Autonoma de Barcelona que se ha dedicado al analisis del entramado metafórico,podemos observar que la metáfora del «amarillo» funciona como un elemento paradigmático en la narración, aunque no de forma sistemática. En consecuencia, el «amarillo» es aquel ‘ente’ metafórico que, por definición, transfiere a los objetos las cualidades que, por identificación, le son propias. El color «amarillo» se erige dentro del texto de la misma forma en que se manifiesta triunfalmente en los Naturaleza muerta de Vincent Van Gogh, donde, como nos dijo el pintor, el desafortunado color es una imagen de la muerte tal como nos habla el gran libro de la naturaleza. Del mismo modo, el color «amarillo» es el color tabú para la gente del teatro, porque Molière murió enfundado en un traje «amarillo»; y, además, simboliza la locura, ya que los locos en la Edad Media iban vestidos de color «amarillo» para ser diferenciados del resto de la población. El «amarillo» es también símbolo de la tristeza, de todo lo que es purulento. En nuestro caso, La lluvia amarilla es un complicadísimo entramado de metáforas que se relacionan entre ellas rozando, en ocasiones, la «metáfora impresionista».De esta suerte, todo se encenderá de amarillo en la novela, matizándose el contorno narrativo con el dominio de la ‘superstición’, la ‘locura’ y la ‘tristeza’.

Bebe y se forja en lo rural, en relación con obras como Los santos inocentes (1981) de Miguel Delibes, donde, al igual que en la novela de Llamazares, no sólo observamos la historia de unos campesinos que sufren un sinfín de desgracias, sino que estamos ante la interpretación más exacta del efecto rural que se fragua en la posguerra. A Julio Llamazares y a su obra, en el seno de este panorama literario, podríamos enclavarlo dentro de una generación de escritores que se han denominado sesentayochistas por la posible influencia que hallamos en ellos de ese espíritu del Mayo del 68. Estamos ante unos escritores que han abandonado el experimentalismo radical y buscan, más bien, una voz personal que empape el relato. La lluvia amarilla dentro de este tipo de literatura se destaca por un cierto propósito trascendente, ya que sobre la delicadísima tela de araña de la anécdota, Llamazares construye una novela corta en la que sobresale un excelente ejercicio léxico.

(http://www.ucm.es/info/especulo/numero21/amarilla.html)

El Culte a la Natura

2009-11-17T05:11:00.000-08:00

La màgia de la terra

No acabo d’ explicar-me el per què, però hi ha certs llocs que provoquen una atracció i fascinació tal sobre el ser humà que, qui sap i pot captar la seva energia, queda atrapat pel pol d’ atracció que genera. Jo mateix vai néixer a Barcelona però des dels tres mesos m’ han pujat per aquelles zones regularment, a la que juntavem quatre dies de festa agafavem el cotxe i cap allà, des de llavors vai quedar enganxat com si de tel.la d’ aranya es tractés.

Per altra banda, dintre d’ aquests llocs, existeixen punts concrets on l’ atracció és superior i on és imposible escapar al seu encís. Són llogarets en els que, al llarg de la història, en un moment o altre, han sigut segellats per fenòmens com el megalitisme, les fonts curatives, els boscos sagrats, ermites, santuaris, romerías, successos extraordinaris, etc. Aquests llocs acostumen a estar marcats amb pedres o construccions sagrades. Sovint hi trobem la presència benedictina i les llegendes de Verges aparegudes i trobades, sobretot les que tornen al seu lloc d’ origen després de ser traslladades pel poble a llocs més accesibles.

Sense deixar de banda els camins telúrics, rutes sagrades que uneixen megalits, catedrals, santuaris, fonts i certes zones geogràfiques. La més coneguda és el Camino de Santiago. Altres són la del Sant Grial, la de San Úrbez, les del Romeros de Santa Orosia, algunes de tranhumants, etc.

Les pedres i les roques

Per a l’home pririnenc –i pels antropòlegs també- les pedres i les roques tenen tanta vida com la pugui tenir una persona, un cérvol o un cajico(1). L’ indígena pirinenc molt abans de la indoeuropereització d’ aquestes muntanyes, va centrar la seva cultura i religió en principis com la vida, la mort, la fecunditat, la fertilitat i la salud, concretant-los a través de les pedres, megalits, coves, que al cap i a la fí no són altre cosa que l’ interior de les roques. El Celta va aprofitar els coneixements de la pedra i els va perpetuar reutilitzant megalits, muntanyes sagrades, pedres curatives, pedres màgiques,etc. Si és realment un element viu, si és sagrat es perquè representa, és una concentració de l’ element terra, del que surt la vida i al que torna. Perquè la terra és la mare de tota carn i el vincle entre l’ home, la natura i l’ esperit.

Encara conec pastors que utilitzen les pedres per tractar alguna afecció seva o dels seus animals (el meu besavi). Alguns picadors escullen i palpen suaument les pedres abans de treballar-les. Els hi demanen permís, tenen cura i les embelleixen. La pedra agraïda és deixa treballar plàcidament.

(1)Un cajico és un roure en fabla

Peña Guara

2009-11-10T09:44:00.000-08:00

La traumática pérdida de Oscar Pérez, que en paz descanse allá en el Latok, este pasado verano me conmocionó por tratarse de una historia cercana tanto como eventualmente escalador y amante de la montaña en general como el hecho de compartir algunos conocidos. Siguiendo el dia a dia de la expedición de rescate di con Peña Guara donde se formó y apoyó en su ímpetu por alcanzar cimas y riscos.

Pretendo con esta pequeña reseña destacar esta agrupación, sus esfuerzos por recuperar al compañero de cordadas y aventuras que sín dudarlo hubiera prestado la misma entrega por qualquiera de ellos. Todo montañero sabe hasta que punto es importante sentirse arropado por los tuyos a la hora de afrontar una ascensión y la seguridad que té transmiten revierte directamente en tú valor y fuerza.

Peña Guara, legalizada un 7 de marzo de 1932, con Víctor Susín en la presidencia, tiene su raíz en Turismo del Alto Aragón (T.A.A.), una sociedad que había surgido en 1912, con estatutos propios, para divulgar las bellezas naturales y arqueológicas de la provincia, para facilitar su conocimiento así como el de sus atrevidas obras de ingeniería y para encauzar y aumentar la corriente excursionista, poniendo a disposición de los turistas los medios disponibles en aquel momento.

Nuestras primeras actividades de montañismo -relata Luis Ferrer Olivera, secretario de la sociedad- se desarrollaron en la sierra cercana a Huesca, para luego extenderla hacia el Pirineo. Se estableció un calendario de excursiones que se repitió todos los años. Ni qué decir tiene que todos los “picos” de la sierra fueron visitados, en grandes grupos, entonces conseguíamos con cierta facilidad reunir el número suficiente de personas para llenar un autobús y a veces dos.

La acción sobre el Pirineo no se hizo esperar, tanto en grupos reducidos como en excursiones colectivas de más de treinta personas. Para ello fue preciso hacer una labor de captación intensa y directa, “persona a persona”, con exhibición de fotografías en escaparates de comercios de la ciudad.

Una de las primeras excursiones colectivas a “larga distancia”, señala Ferrer Olivera, fue al Valle de Ordesa, en mayo de 1932, con la carretera todavía en construcción y el autobús sin poder pasar de Broto. El recorrido a pie se hizo por el mismo sendero que a principios de siglo llegó el francés Lucien Briet, “descubridor” y cantor de las bellezas de lo que más tarde habría de ser Parque Nacional de Ordesa.

En la memoria escrita de Luis Ferrer aparece igualmente una excursión masiva al valle de Pineta en septiembre de 1933 y otra al valle de Benasque, en el verano de 1934, con el objetivo de ascender al Aneto, que contó con una amplia representación femenina y la madurez de Ricardo Compairé y José María Laguna.

Peña Guara se integró en la Sociedad Española de Alpinismo, siendo su representante en la región. Esta integración permitió iniciar la labor de realizar una red de refugios de Alta Montaña, mejorando unos y creando otros nuevos. En estos primeros años de andadura también Peña Guara participó en un concurso de montañismo franco-español y en competiciones con el Ski-Club de Canfranc. Precisamente en 1933 se creó la sección de esquí, cuyo material fue requisado por la autoridad militar en diciembre de 1936 para la creación de las compañías de montaña. En 1935, cuando todo el Pirineo era familiar, desde Ansó a Benasque, un grupo de Peña Guara decidió emprender un viaje entre turístico y montañero a los Alpes de cara a futuras acciones.

En esta primera época hubo una ingente actividad en la que también se inició la escalada en roca -en los mallos de Riglos-, además de las frecuentes y citadas salidas a esquiar en Candanchú o la creación de una sección infantil que propició la iniciación al montañismo.

La Guerra Civil dejó a Peña Guara en lo que ahora podríamos calificar de ‘stand by’ desde julio de 1936 hasta el 3 de abril de 1949, fecha de la ‘refundación’.

La crisis de la posguerra hizo mella y volver a poner en marcha la maquinaria fue duro, si bien Peña Guara se encargó de estimular las excursiones y el regreso a la montaña. En un primer término, y por la falta de recursos, las salidas fueron a los escenarios más próximos a Huesca: Agüero, Riglos, Arguis, Roldán, Vadiello, San Cosme y Mascún, así como la conquista de unos mallos (la Mitra, el Puro, el Huevo, Punta Negra y otros) que hasta entonces habían sido invencibles. Cuando se ampliaron los horizontes y el Pirineo se hizo pequeño, Peña Guara viajó a los Alpes y organizó expediciones en otros continentes, que marcaron un hito en la historia de la sociedad y crearon escuela hasta coronar el Hidden Peak o Gasherbrum I, primera ascensión española a la montaña y primer ochomil aragonés, coincidiendo con el 50 aniversario de la fundación del club

En 1991 Peña Guara llegó al techo de la Tierra, el Everest, y cuatro años más tarde la tragedia del K-2, donde Javier Escartín, Javier Olivar y Lorenzo Ortiz perdieron la vida en el descenso, marcó el final de una etapa. Pero Peña Guara y su gente, adaptada al guión de los nuevos tiempos, sigue realizando una extraordinaria actividad, el llamado montañismo de vanguardia, con una nueva generación de jóvenes escaladores que mantienen a la sociedad en la punta de lanza a nivel nacional e internacional.

http://www.p-guara.com/club/hist02.htm aquí unas fotos y la historia completa

Villa Fortunatus (I)

2009-11-03T09:00:00.000-08:00

Des de fa molt temps en passar per allí tenia pendenta una visita de cortesia a, si me dixeu, la més important Villae de tipus tardoromà d' Aragón i segurament de les millor conservades de la península. Lo seu emplaçament al llit del riu Cinca i voltada de l' horta de Saidí i fraga contribuïren força alhora de crear est empori comercial.

Possats a hipotetitzar i pendent de fer un analisi més aprofundit, pel que jo sé, les villae tardoromanes com aquesta fien de centre congregador de les diverses activitats agrícoles de la població lindant. Entre el final del segle II i el IV les gents benestants de les ciutats buscaen en lo camp, i guarnits de la seua pròpia guarda personal, la protecció devant les incursions bagaudes de finals de l' imperi.

La debilitat del govern romà deixava aquestes poblacions cada cop més a la seua sort i tant els espais, temples i càrrecs públics, que en temps anteriors eren ocupats pels aspirants a les esferes superiors i que pagaven de la seua butxaca els diners necessàris concients de la fortuna que guanyarien després, anaven essent abandonats i renunciant a la càrrega que representava per fer la seua fortuna particular en el camp. Aquests espais, amb el temps, serien ocupats per la gent cumuna i tancats entre muralles donant lloc a les atapeïdes ciutats medievals.

Doncs vet aqui tenim un món bassat en la ciutat i la seua administració que s' enfonsa en una etapa de foscor i poder cada cop més local. Els que mantenen un cert poder i riquesa marxen al camp per establir la seva pròpia hegemonia local establint un sistema d' intercanvi comercial i control del territori des de les seves villae...

descripció.- Destaca en el conjunto el gran espacio dedicado al jardín-patio interior, de 350 metros cuadrados, cuando suelen ser de 60, con estanque y rodeado de columnas de orden corintio de las que se conservan dos capiteles: uno en el mismo escenario y otro trasladado al Palacio de los Moncada, en Fraga. Ese patio columnado que da a las diferentes estancias es el precursor de los posteriores claustros de los monasterios.

En el año 1879 hubo una riada que cambió el curso del Cinca a su paso por Fraga y dejó al descubierto elementos cerámicos de terra sigillata, teselas y otros vestigios que alertaron sobre un posible yacimiento romano. Las prospecciones del notario Enrique Tejerizo sacaron a la luz una estatuilla funeraria dedicada al dios Atis y un delfín de alabastro, que fueron comprados por la DGA.

Hasta 1926 no comenzó la verdadera excavación en la que, bajo un campo de olivos, fue surgiendo una gran villa romana del siglo IV muy completa, con suelos pavimentados por mosaicos, algunos dedicados a las estaciones del año, de los que destacaba uno con un crismón cristiano y una inscripción a cada lado: FORTUNATUS, el nombre del dueño. En 1936 pararon las excavaciones por la guerra civil y en los años 40 los mosaicos se llevaron al Museo de Zaragoza.

El yacimiento estuvo olvidado hasta los años 80 en que se reanudaron las excavaciones de forma sistemática, dirigidas por Francesc Tusset. Destaca por tener incorporada una basílica paleocristiana y una necrópolis visigoda del siglo VI, junto al complejo de habitaciones (los dormitorios, las salas de protocolo, el peristilo del jardín con 22 columnas, las termas y un baptisterio, entre otros).

Ací teniu unes bones fotos http://www.romanicoaragones.com/33-Bajocinca/990467-FragaVF.htm i os recomano una visita.

d' a historia de Biescas

2009-10-27T08:59:00.000-07:00

D'a billa de Biescas d'o Subirón, emplantillata en tan polita bega y despexata paul que dirá cualsiquier no podié ra naturaleza millor dotar-la. Pero, parello á ro nueso redentor, siempre ros suyos bezinos se son umillatos con as burrumbadas d'o Gallígo, que los fa exerzitar d'una farcha muito gran, abendo n'o suyo corazón un flumen de mansedumbre, o cualo abré d'istoriar agora.

Estaría de muita largaria rezentar cuantas de clamors y fuens y bellacosa d'auguas bi ha n'os Pirineos, y qu'istos escatenan t’o mar.

Dizindo con l'atlas mayor de Chuan Bleu, autor olandés (n'a suya Cheografía d'España, fol. 317) que d'as altarias y garmos d'a patria de yo, Sallén, reculle as auguas o Gallígo y se clama asina por o nombre latino Gallicus, por estar a naxenzia d'iste cuase n'a güega de Gallia, güei Franzia.

S'achuntan con er bels arrigachuelos y clamors d'a dita bal de Tena, dimpués Basa y Guarga, d'o bispato de Chaca, antimás d'o Sotón de Uesca. Asinas cre-xito con atras regachas plega ta o gran Ebro, rei d’os ríos d'España, n'o cantón de Zaragoza.
N'a parti oriental d'o mesmo Gallígo ye ro Santuario de Santilena. Astí trobaremos que dica una longaria de zinco cuartos u una legua de camín ye parella á la clamor, n'as suyas dos marguins, a billa de Biescas d'o Subirón. D'ista, denguna remeranza trobo n'os istoriadors, fendo-me ixe silenzio rezentar o que ra güellada ofrexe y fer bellas reflesions.

Lo estatuezioron entalto de zereñismas catarras, n'o comenzipio d'una bega tan esbanzata, plana y polita, que ha más de cuatro leguas de largaria y meya de trabiés. As suyas tucas y garmos d'arredol son bella cosa más ensuabezitos, más fértils qu'os inazesibles mons que bi ha entalto d'a dita bal de Tena.
Gran ye ra probeza y bazibida n'a qu'o Gallígo la ye dexata con as suyas sincoxitatas corriens u crexitas, bellas begatas por metá d'a dita bega, atras por as marguins, nabesando por era, podebanos dizir que cuan le parixe. N'iste tan balguable suelo dengún cautibador podeba fer-se. Á ormino gosaban estar as inundazions, por os andalozios, desfer d'as nieus y atras turbiscas. Se crebaban as barbacanas allí costruitas ta esfender as casas y bordas d'o lugar. Ye confirmato por o suyo dito de Subirón, seguntes Calepino d'o berbo latino Subirascor, o cualo quié dizir carraña. Anque ta beluns o de Subirón ye ta distinguir-lo d'atro lugar clamato Biescas que ye zerca de Benabarre, n'o condato de Ribagorza; pero íste ye á muita longaria ta qu'estase menester ixo.

Esleyoron os d'ista billa l'arte de texir, fabricar lanas y urdidors. Á istos triballos prezedeba o quefer de filar, emplego onesto d'as mullers. Y se remataban con o trafico y benta d'as suyas telas y marregas.

Son muito conoxitas as estameñas de Biescas, ta chens bien acomodatas, ta os bestius d'os probes y tamién bi'n ha qui las emplegan en os suyos chambrons d'aintro d'os bestius. No por emplegar-se n'isto desmerexen, seguntes o Dotor D. Cristóbal Suárez de Figueroa (Plaza Universal, fol. 263):
iste autor afirma estar nobles os azoquers en Benezia, Chenoba, Milano, Florenzia y atros lugars.

Ye l’antiga Biescas lugar de cuasi doszientos bezins. Bi ha dos parroquias que troxan o lugar ta una y atra parti d'o Galligo, fendo-se ra comunicazión por un puen de tablas conserbato a un pre mui aparatato.

Se claman as ditas parroquias de San Salbador y de San Pedro Apóstol, abendo dos curas u parrócos. As dos se troban enriquexitas de santas reliquias.

A primera, de San Salbador, emplantillada ta l'orién d'o Gallígo, pertenexendo a era o Santuario de Santilena, por ser n'as mugas suyas, y estando siempre muito más crexita de bezins, cuasi o dopIe que l'atra. Ta o ponién d'a clamor ye a de San Pedro Apóstol.

Antimás d'o rezentato bi ha n'a billa de Biescas una antiga archicofradia baxo ra imbocazión de San Chorche, patrón d'o Reyno d'Aragón. O suyo orixen bien dende ro asedio tan conoxito d'a zidá de Uesca, do, n'a batalla d'Alcoraz, apari-xió ro santo faborexendo á ros catolicos. Rendita aquera plaza por o rei don Pedro primer, iste le dió ros suyos prenzipios.

Estié conzedita ra mesma añada de mil nobanta y sais, á 28 de diziembre, o prebilexio d"infanzons fillosdalgos a zincuanta fillos d'a dita billa, os cualos eban baxato t'o zerco, y susiste n'a dita zidá de Uesca ra escritura.

Concorrioron tamién n'a conquista de Zaragoza, recuperata ro 18 de diziembre de 1.118por o rey don Alifonso ro Batallador, qui los remeró conzedendo-les as ditas regalías con o nuebo prebilexio de 1.128. O rei don Chuan primer fazié atro tanto l'añada de 1.390, emitando-le l’añada de 1.461 o rei don Chuan segundo.
Dica ganar a suya dezisoria por a corte d'o Chustizia d'Aragón don Ferrer de Lanuza, as suyas notizias y demás pogresos pueden beyer-se n'o libro d'a re-zentata archicofradía.

Como á zincuanta garradas d'a mesma ilesia parroquial de San Pedro, fuera d'a billa, se troba una armita d'a Nuesa Siñora d'o Pueyo. O pai maistro Fr. Ro-que Alberto Fazi (imachens d'Aragón, fol. 490) ize no se sape ra causa de clamar-se asinas y que a debozión creye que ye antiquisma. A santa imachen ye de fusta, ye en piet y tién o santísmo nino Chesús n'o cobalto d'un zerro u tozal chiqué, indo a ormino a besitar-la os bezins. A suya fiesta prenzipal ye ro güeito de setiembre y ha alazetata una ilustre cofradía.

[ Istoria biella d'o lugar de yo, recullita d'o libro recopilato por o pai Fr. Benito Martón en l’añada de 1.749 ]

http://www.charrando.com/Traquitos%20de%20Biescas.pdf (Máximo Palacio Allué)

El domini romà

2009-10-20T08:17:00.000-07:00

Hi ha romans en aquesta ciutat des del segle II b.p. fins al V del nostre temps. En total durant VII segles viuen a Jaca gents que són resultat de la barreja dels ibers autòctons amb els romans conqueridors. Mantingueren una activitat comercial important, jugant un paper de centre de mercat que es confirma amb l’ aparició d’ un gran edifici públic que podria ser un mercat o macellum.

En el segle I del nostre temps, explica Plini el Vell en la seva Historia Natural que els iacetans dependen judicialment de la colonia zaragozana i poseïen un nivell jurídic molt baix, això significa que vivien marginalment o eren vistos amb desconfianza pels romans. Això era resultat de la seva rebel.lia i pagaven l’ estipendium quasi amb carácter d’ indemnització de guerra. Estrabó els situa també en les guerres contra Sertori, i segurament van ajudar a Juli Cèsar durant la guerra civil amb Pompeu.

Durant el segle III les coses comencen a depauperarse i la ciutat pateix els primers abandonaments, potser coincidint amb el moment de les anomenades revoltes bagaudes del 290. A partir d’aquest moment, concretament durant el segle IV i V, es va perdent la vida urbana i s’ acaba abandonant sense que hi hagi atacs, ni incendis o qualsevol situació traumàtica. Segons les fonts Jaca pasa a denominar-se durant aquest periòdeApriz.

Castillo de Abizanda

2009-10-13T11:06:00.000-07:00

Muy vistoso, poco conocido. Diga Vd. que va a Barbastro o a L´Ainsa porque justo a mitad de camino entre las dos poblaciones se encuentra este majestuoso donjon de Abizanda, saludando a quienes pasan por la Carretera A-138.

Ya saben, donjon es palabra francesa que designa las torres con salas que tienen función de palacio. No son como la torre del homenaje de otros castillos que tienen sus dependencias alrededor. Son todo en uno. Atalayas, miradores, pero también residencia, en varios pisos. De ahí que sean grandes torres. Son como un castillo completo pero en vertical, como militares rascacielos del siglo XI.

Hay varios espectaculares en Aragón. Este de Abizanda es de lo mejor.
Planta rectangular de 13,5 x 8 metros. Cinco pisos y remate con saliente y saleroso balconcillo. Desde arriba se ve la espectacular Peña Montañesa, las Tres Sorores y allá, como escondido y oscuro, claro, Monte Perdido.

Dentro, en verano suelen poner exposiciones de fotografía.

Tienen las llaves los padres del Alcalde, en una casa preciosa a la entrada del pueblo, en la plaza Domingo Muniente. Es la plaza un espacio medieval evocador donde está la entrada a la enorme Cueva que se ve desde la carretera bajo la peña del castillo.

Pregunté cuanta gente vivía al pie de la atalaya y un señor de Casa Villar los contó lenta y puntualmente: veinticuatro, me dijo.
Pocos, pero siguen subiendo en romería a San Vitorián el domingo más próximo al 12 de Enero. Llevan pan de caridad que se bendice en el suelo sobre manteles. Luego, en lienzos limpios se posan las langostas. Es día de predecir año.

La gente, alrededor de las langostas, me cuentan que cuenta: si hay más bichejos de coloración verde, habrá olivas; si las hay blancas en más cantidad, habrá buena cosecha de cereal; si predominan las oscuras el año será de viña.
Esto pasa casi en el siglo XXI, en Abizanda, con castillo del XI e Iglesia gótico aragonesa del XVI.

También me cuentan que Abizanda es palabra mora que quiere decir "peaje".

Una monumental, sense dubte, torre de planta rectangular al pur estil Biçantí; si hagués d' imaginar una torre almenada amb fusta resistint els temibles turcs, o Almogàvers, seria aquesta. Impresionant en tamany i localització just en un canvi de vessant a una alçada considerable, dominadora de terres i perplexes vistes. Una nova marabella aragonesa; passant amb el cotxe tot just vaig poder fer-ne una foto, espero poder parar algun dia i comprovar el que expliquen els pobladors als quals imagino romànticament en plena edat mitjana.

El castillo de Monzón (I)

2009-10-06T09:51:00.001-07:00

Rodeada por los ríos Sosa y Cinca, la escarpada colina sobre la que se alza el imponente castillo templario, debió ser colonizada en época ibérica, al menos lo fue el cerro próximo de Las Celias, importante yacimiento iberorromano de Tolus o Tolous, cristianizado con el santuario Virgen de la Alegría.

Los árabes llegan a Monzón en el 714, llamándole Monzones. Su enclave en el límite de los distritos de Huesca y Lérida sirvió para provocar algunos enfrentamientos entre los poderes respectivos. En el año 872, Is-mail de la familia Banu Qasi de Zaragoza capturó al gobernador de esta ciudad y luego ocupó la población de Monzón, mientras su hermano Mutarrif se apoderaba el mismo día de Huesca, era de los Banu Amrus, dominando así la Marca Superior.

La reacción de la jefatura cordobesa propició que en el 873, Jalaf, señor de Barbitaniya, asaltara Monzón entregando a Ismail al emir Muhammad. Puesto en libertad Ismail volvió a Monzón con ánimo vengativo, ingeniándoselas para casarse con la hija de Jalaf; al nacerles un hijo invitó a su suegro y ocho cuñados, apresándolos y matándolos a todos. El cronista al-Udri registra actividad bélica en Monzón en el primer tercio del s. X, y en s. XI pertenecía a los Banu Hud, ocupando la ciudad el Cid Campeador al frente del ejercito musulmán de al-Mutamin de Zaragoza -1083-, "sin que el rey Sancho -Sancho Ramírez- que lo presenciaba todo se atreviese a dar un paso para impedirlo".

La gran ofensiva sobre el Cinca encabezada por el infante Pedro logró ocupar las plazas fuertes de Estada, Estadilla y Monzón -1089-, siendo distinguido con el título de rey de Monzón. Pero en una de sus aceifas los musulmanes se adueñaron nuevamente de la población. Recuperada por don Tizón, probablemente cayó en manos almorávides en 1126, entregándola al conde Ramón Berenguer III de Barcelona que lo pudo devolver en la entrevista sostenida con Alfonso I -1127- en el castro de Calasanz). En 1130 figura como léñente García Ramírez futuro rey de Navarra y nieto del Cid.

A la muerte de Alfonso I -1134- la villa fue concedida como señorío a un ricohombre llamado Tizón, designando en aquel tiempo al castillo Mont Tizonis en consideración a su nuevo señor, del que podría derivarse el nombre de Monzón.
Agarrándose al extraño testamento del Batallador, la orden del Temple recibe de Ramón Berenguer IV, que gobernaba en Aragón desde 1137, los castillos de Monzón, Chalamera y Mongay, convirtiéndose así el castillo de Monzón en la principal encomienda del Temple en el reino aragonés. Los templarios inician en 1143 la transformación de la fortaleza en convento, siguiendo las pautas austeras de los cisterciense.

Una etapa trascendental en el devenir del castillo le une a la infancia de Jaime I, pues aquí permaneció en total aislamiento entre agosto de 1214 y tal vez junio de 1217, encargándose el gran maestre del Temple Guillen de Montredón de su tutela. Acompañado de su primo el conde de Provenza estuvo en situación de encierro, casi prisionero, durante dos años y medio. Con nueve años fue proclamado rey, saliendo de estas venerables piedras con rumbo a Zaragoza, aunque durante toda su vida seguirá profundamente unido a la orden templaría y fortaleza de la villa.

Soy aragonés o sóc aragonès

2009-09-29T09:14:00.000-07:00

Una anàlisi de la construcció de la identitat i el sentiment de pertinença a la comarca del Baix Cinca.

Avui dia, mentre espero treure'm el carnet de cotxe, em deixo caure per la biblioteca de Fraga onte he trobat diversa informació sobre la localitat, com vaig poder publicar per exemple en el meu anterior post. Regirant llibres vai topar amb un aspecte que considero capdal en el procés de l' elaboració d' aquest estudi i és el ser o no ésser de la "Franja de ponent" o "Franja oriental"; aquesta dicotomia sempre m' ha cridat l' atenció des de ben petit i es què ja ho deia el meu avi "Sempre ham tirat cap a Catalunya i sic del Barça pero som aragonesos" exposo les conclusions extretes de la lectura del present estudi monogràfic del sociòleg Cecilio Lapresta Rey i espero en un futur poder analitzar diversos punts de vista. Un llibre molt recomanable però força dens sobretot d' inici.

(FL 39 LAP) Bibliotèca de Fraga - Montcada.

A tall de conclusió: Sóc aragonès.

Al llarg d' aquest treball s' ha intentat analitzar com s' ha dut a terme el procés de construcció de la identitat del sentiment de pertinença en una zona fronterera entre dos comunitats autònomes amb diferents estructures culturals i socials. El que ha interessat en tot moment és investigar quins elements de l' estructura social són els que intervenen en el procés dialèctic que suposa la construcció de la identitat. Alguns d' aquets elements ja havien aparegut entre les hipòtesis de partida s' aquest treball, però altres han sorgit nous, gràcies al propi procés de la investigació, i a la consideració que el tema no té límits clars i està relacionat amb un terreny sempre delicat com és l' emotivitat.

Darrera la descripció de la zona d' estudi, una part important a causa del gran desconeixement que se'n té, s' ha intentat definir els factors que són significatius a l' hora de construir el sentiment de pertinença i de la identitat, i arran d' això arribar a detectar quina és la postura que prenen les persones envers eix tema, és a dir, arribar a saber quina és la identitat que és dona entre els individus partitn dels elements sobre els que es construeix.

La importància de la situació geogràfica fronterera, la llengua, l' estatus, la història i les tradicions, la relació objectiva de les persones i el conflicte, s' han anat explicant en els capítols del treball. Com a resultat d' aquest anàlisis, ens hem trobat que una part significativa de les persones de la zona se senten aragoneses. Aquest resultat no està fonamentat en una treball quantitatiu, però si existeixen elements de percepció suficientment evidents per acceptar-lo com un fet cert. També hi existeix un rellevant nombre de persones que s' identifiquen culturalment en gran mesura amb la Comunitat Catalana, però tampoc hi existeix un desig fort i estès d' un canvi territorial. El conflicte, relativament petit, que es dona a la zona d' estudi se situa a nivell de la identificació de les persones, i no tant al nivell del seu sentiment de pertinença, és a dir, que se situa més en allò que es considera ser aragonès, que en si se n' és o no, aragonès.

Aquesta absència de conflicte és el que realment fa que la zona que hem estudiat sigui peculiar, estranya i realment atractiva. El territori estudia té molts elements per ser considerat, quan altre no a priori, com un territori altament conflictiu, però la realitat és que entre les persones de la zona no existeix aquest conflicte permanent, i la gent es dedica més a anar vivint que a entrar en conflictes d' aquesta naturalesa.

La major par dels elements que s' han assenyalat en les hipòtesis- la llengua, la ubicavió geogràfica, la relació objectiva i l' estatus- haurien d' apropar, quan altre no en principi, les persones de la zona cap a l' lternativa de sentir-se català, ja que derrera l' anàlisi, i tenint en compte les teories sobre la identitat i el sentiment de pertinença basades en la idea que tendim a identificar-nos amb allò que considerem més atractiu, o amb allò que desitgem, semblaria el més racional, el més positiu per a les persones, així i tot, però, els individus se senten pertanyents a la Comunitat Aragonesa, llençant per terra totes aquestes teories. A més, aquest sentiment de pertinença a Aragó es basa fonamentalment en l' element més artificial i polític, i menys cultural i sociològic, que és la pertininça administrativa a Aragó ( no hem d' oblidar en aquest punt la importància de la història de la zona, però entre les persones es recorre més a la justificació de tipus territorial per fonamenta el sentiment de pertinença, com hem vist al llarg de les entrevistes). Ja s' ha comentat l' artificialitat que suposa la divisió provincial i regional a l' hora de considerar-la des de la perspectiva del que són les comarques naturals, culturals i sociològiques, i en principi a nivell de les persones aquest element hauria de ser menys rellevant que altres, precisament per la seua artificialitat, però a la nostra zona d' estudi no és així, llançant novament per terra totes les teorie clàssiques sobre el tema de la formació del sentiment de pertinença.

L' absència de conflicte significatiu i aquestes contraciccions que acabem d' assenyalar, fa que ens hàgim de plantejar la idea que la problemàtica que estem tractant no està interioritzada ni té la seua arrel a nivell de la població " d' a peu", sino que més aviat és un problema que s' ha desenvolupat de d' altres nivells, i sobre tot des de fora del territori.

Així doncs, ens trobem en una zona realment contradictòria, peculiar, estranya i conflictiva a l' hora de tractar-la a la llum de les teories de la identificació i del sentiment de pertinença tradicionals en sociologia, precisament per la manca de conflictes, perquè té tots els elements per ser conflictiva i, en canvi, no ho és.

També s' ha vist que les diferències entre les persones de distints grups generacionals es basen principalement a que les persones de més edat tenen una tendència major a justificar la seua identificació en elements de tradició, com ara "de tota la vida". Existeix una similar postura entre els tres grups d' edat ací analitzats, és a dir, un substrat comú bastant semblant, i les dife´`encies rauen principalment en la justificació d' eixa postura.

Pel que fa a les institucions políticques de la zona cal destacar-ne que estan bastant en concordança amb el que pensen els individu (1998).

Com a resultat d' aquesta part de l' anàlisi cal destacar-ne la lluita que s' està desenvolupant a nivell polític per tal de reconèixer la pluralitat del territori aragonès, de forma que no es consideri més aragonès un individu de Saragossa que un habitant de l' àrea del territori estudiada. Aquesta concepció política del tema de la identitat dins d' Aragó és important perquè també entra a formar part d' una manera significativa en el procés de construcció del sentiment de pertinença i de la identitat del jo.

Finalment, cal tornar a assenyalar la urgència que la concepció d' Aragó com un territori plural, amb diferents maneres de sentir-se, pensar i parlar, es prengui com una realitat que existeix. Aquesta pluralitat s' ha de concebre com quelcom constructiu i enriquidor, de forma que s' acabin els prejudicis, recels, i concepcions disgregadores heretades d' una visió parcial i excloent del que significa dir "soy aragonés", de tal manera que sigui exactament igual que dir "sóc aragonès".

Fraga i La Guerra Civil: Los Primers Dies

2009-09-23T09:54:00.000-07:00

A Fraga aparentment la normalitat era absoluta. Però una sèrie d' indicis denotaven que quelcom estava ocorrent: la circulació de vehicles pràcticament havia desaparegut de les carreteres, los guàrdia civils des del diumenge estaven tencats dins el quarter i se començaven a detectar corros de persones que comentaven les notícies que anaven arribant. També eix mateix dia van vindre a refugiar-se a casa de familiars alguns mossens esperant que la situació perillosa passés aviat com a altres camins.

A partir del dilluns 20 els esdeveniments se van produir de forma ràpida i confosa, sobrepassant la capacitat dels dirigents locals de controlar-los. L' organització que en aquells moments crucials demostra més capacitat de mobilització és la CNT-FAI i són los seus dirigents, encapçalats pel mestre Alberola, los que lideren a Fraba la reacció contra la revolta dels militars sublevats. En estes circumstàncies, per pròpia voluntat o sota amenaça, l' alcalde i els consellers dimiteixen despareixent així l' Ajuntament com a tal. Acabada la guerra per eix fet los seus integrants seràn acusats d' haver donat el poder a la "turba".

Per decissió de la FAI se crea un Comitè conegut sota diverses denominacions (de Defensa al principi, Popular Antifeixista després i Revolucionari pels franquistes) en el que, a més de representants de partits polítics, automàticament son inclosos l' alcalde i els regidors dimitits però que el veritable poder quedarà a les mans dels llibertaris.

El dia 22 davant la possibilitat certa que els feixistes de Saragossa vinguessen a prendre Fraga se va ordenar a tots los homes concentrar-se a la ciutat abandonant les feines agrícoles pròpies de l' estiu i es posés un distintiu roig a la roba. Es va procedir a detindre preentivament , i a escorcollar els domicilis, a tots els capellans i persones sospitoses, tancats a l' últim pis de l' Ajuntament (Actual palau Montcada)

El 23 Arriba una caravana o columna coberta de matalassos; era provinent de Barcelona i se va formar per anar a Saragossa, ciutat on el sindicat anarquista tenia una forta implantació i els seus afiliats patien una forta repressió. Composta principalment per llibertaris però també de presos que havien soltat, no hi faltaven les dones milicianes. Pareix ser que va eixir pel seu comte i risc provablement liderada pels germans Subirats. Van exigir l' entrega dels retinguts pel Comité de Defensa a l' Ajuntament; aquells que representaven els culpables de la miserable situació que es trobava el proletariat: L' Esglesia, el Capital i el Feixisme.

Sota amenaces van ser obligats a lliurar-los els sospitosos cosa que van fer tot i aconseguir salvar-ne alguns que aconseguiren fugir( no està gens clar). Són duts al cementiri lligats on finalment els afussellen, cremats els cossos i enterrats en una fosa comuna, com solia ser costum en aquells temps. Com els guàrida civils estaven aquarterats a l' espera d' ordres, aquell mateix matí se lis va comniar a que manifestessen a que costat estaven. Al contestar "amb el Govern!", la multitud que allí estava aplegada va prorompre en aplaudiments. Van ser repartits entre les seccions de columna i confiscades les armes que retenien des dels fets d' Octubre del 1934. Val a dir que, a diferència d' ara allavonces era corrent la tinència d' armes entre la població i els capellans i diputats. Van marxar seguint camí.

Lo dia 25 va aparèixer a Fraga la columna Durruti, dirigida pel mític dirigent llibertari i que tenia com assesor militar al comandant Enric Pérez Farràs. La componien 2.500 milicians i segons los objectiucs que li havien fixat lo Comité de Milicies Antifeixistes de Catalunya havia d' anar a la conquesta de Saragosssa per la ruta de la Naciolnal II. Però això ja és una història que deixo per un altre dia...

Tejero Costa, Paco: Fraga. República i guerra civil; Primera edició 2006; Biblioteca Montcada de Fraga (FL 94 TEJ)

"Si totes les guerres són dolentes perquè signifiquen lo fracàs de la política, les guerres civils són imperdonables, ja que la pau no naix quan la guerra acaba"

Charles De Gaulle

Ficturi Historiam Cingae: El Molí de Saidí

2009-09-17T09:25:00.000-07:00

El lloc de Saidín, Saydí, o Saydino medieval disposava d' un molí fariner, però, a hores d' ara, no hem trobat cap refrència documentada que el mencioni. En canvi, sí que podem afirmar que l' any 1291 alguns homes de Saidí havien d' anar a moldre a al molí de Almenar. Per un document del rei Jaume II ens assebentem de les disputes entre el noble Ramon de Montcada, senyor d' Albalat i de Saidí, contra el mestre del Temple, Berenguer de Cardona i Montsó, per cobrar el cens que el templers de Saidí pagaven per utilitzar el molí d' Almenar.

Una notícia contemporània d' aquell molí es coneguda per la data del 31 de maig de l' any 1860; el molí es va arrendar a Blas Ibarz, natural d' aquesta localitat, després de realitzar un sorteig previ, celebrat a la mateixa vila, entre els diversos licitadors interessats. El preu de l' arrendament fou de 14.000 rals.

D' aquell edifici, no ha quedat gaire record, però en sabem alguna cosa d' interès: mesurava 97 metres i 82 decímetres i lindava amb l' horta de Josep Martínez, també amb la vídua de Miguel Melet, i amb el camí de l' horta. (José Mª Pascual i Panadès)

San Lorién

2009-09-08T04:53:00.000-07:00

Habitantes: 13 hab. en 1986 y en el 2001 unos 9 hab.

• Altitud: 840 m. sobre el nivel del mar.

• Gentilicio: sanlorientino

• Distancia a Huesca: 123 km.

• Días festivos locales: la fiesta mayor el 10 de agosto para San Lorién y la pequeña para San Blas.

Aldea que pertenece al municipio de El Pueyo de Araguás, en la provincia de Huesca.
Se encuentra en la pendiente de la ladera, con cuatro casas en pie y la iglesia en la cota más alta.
En el siglo XVI había 6 fuegos. En 1857 solo había dos casas y luego figuró como despoblado, en cambio en 1986 había 13 habitantes.

La iglesia es románica, con ábside semicircular. Un vano que se encuentra orientado al mediodía, hace pensar en una antigua cripta, junto con dos fustes de columna lisa, que en su día sirvieron para apear los arquillos. La puerta la encontramos al oeste y es posterior. En el interior encontramos el ábside un poco aislado, al levantarse muros dentro de la nave. La nave fue acortada.

El templo es de nave única, descaradamente orientado al noreste. Sus dimensiones aproximadas son de 9,30 m de largo por 8 de ancho, siendo evidentemente desproporcionado en su actual aspecto. Revela sucesivas modificaciones que han debido de desvirtuar bastante su aspecto original. De esta primera fase queda buena parte del cilindro absidal y del arranque de los muros laterales.

El cilindro absidal se organiza en tres lienzos gracias a la existencia de dos "semicolumnas" adosadas. Solo de lejos aparentan ser columnas, pues realmente son bloques pétreos colocados verticalmente y con su borde libre redondeado como lo vemos en las molduras tóricas o los baquetones de los ábsides del Gállego.

Se interrumpen las dichas columnas unas cuantas hiladas antes de llegar al alero del tejado; hiladas que evidentemente son añadidas a lo que resta del cilindro absidal original. Centra el lienzo medio un ventanal aspillerado, que probablemente fuera adintelado; pero que ha perdido su porción superior. Es probable que la bóveda absidal también haya desaparecido, dado el aplanamiento de la techumbre de la misma y la situación del ventanal descrito. No es posible comprobarlo puesto que al interior se erigió un muro plano a nivel de la articulación de nave y cabecera.

Dos recios y cortos contrafuertes sustentan el muro norte. En el lado sur, hallamos una pilastra doblada reforzando la uniín cabecera-nave. En la misma, a un par de metros, hay un sillar que representa a un felino en carrera, considerado en el arte románico, como un elemento inédito. Són diversas las polémicas derivadas de este elemento se le llamó visigodo incluso Celta proviniente de alguna de las culturas de los campos de urnas; quien sabe, seguiré investigando.

Al interior, no es posible conjeturar nada con fundamento. Un muro plano oculta lo que reste de la cabecera, y el resto se halla totalmente emboscado tras una capa de pintura ocre. Preside el altar una talla moderna de San Lorenzo, y en el muro norte un mechinal perforante se halla en funciones de reducida credencia, de la que desapareció un cáliz a causa de esa fácil comunicación con el exterior

Hace algun tiempo mí padre se decidió a llevarme de nuevo a una de nuestras excursiones por el altoaragón en que recorremos lugares singulares, especiales, culturales e históricos de la tierra que le vió nacer. En este caso me habló de una aldea situada sobre Laspuña llamada San Lorién y decidimos pasar a ver como andaba.

Era un sitio tranquilo en que se podían apreciar, como ya en qualquier lugar, la placa con un pequeño resumen de la historia del lugar y sus peculiaridades que relato en la crónica anterior. Lo más agradable y fué cuando decidí bajar al pueblo a dar una vuelta a las tres o cuatro casas y a intenar buscar al "león".

Enseguida me amaneció una señora (legendaria en edad) con un saco de bellotas enorme a la espalda y otra que la seguía de mediana edad. Hablamos durante un rato, yo allí con mí aspecto cargado de urbanitismo deplorable; incomodando y divirtiendo a la pareja de mujeres que hacían las veces de pueblo. -"me llamo Lorién" decía ilusionado -"a pos muy bién, de donde vienes tal" en estas que pregunto por la piedra leonada y me mira misteriosamente la más joven advirtiendome -"no se vé todos los días la piedra que dices", inocente de mí dije un -"a sí?" espectante. Me dijo que buscara alrrededor de la hermita -"pos no recuerdo muybién donde,era quizas detrás, delante..." corriendo subí a buscarla pensando hallarla semi enterrada casi como un descubrimiento propio de un recién iniciado en los estudios históricos, poder interpretar correctamente aquello que otros no supieron.

En vano la busqué durant largo rato esperando su "aparición". recordé además -"depende del tiempo que hace se vé con más freqüencia" deduje que no era propicio el momento. Me fuí sín ver más que en foto la rareza, imaginaba quién sabe que una piedra enorme que resultaba estar reutilizada en una pared de la ermita. Gracias señoras sanlorentinas por su paciencia, si no fuí capaz de encontrar la piedra, como para hallar explicación.

Especulando un poco, quizás influenciado por las historias de lobos que me contó mí abuelo, en sus peripecias como ayudante (a mí bisabuelo) de correo entre valles allá por los años 30 en que debía llevar unas cerillas "por si acaso". Me atrevo a afirmar que el relieve és un lobo. Ahora vamos más allá, en algunas culturas pirenaicas, por lo que sé, tienen un culto a la naturaleza muy fuerte y frecuentemente además una fobia quizás justificada al lupo y onso. Me refiero a culturas prerománicas; también és habitual en algunas de aquí i allá, ahora me voy algo más lejos de representar su dominio sobre la naturaleza, a través del miedo y respeto, haciendo representaciones en piedra u otros medios a modo de advertencia.

ROMA VERSUS YAKA

2009-09-01T05:51:00.000-07:00

L’ any 195 b.p. entra en les terres dels iacetans el Cònsul Marco Poncio Catón enviat pel senat romà amb el propòsit d’ acabar amb els moviments rebels amb l’ estrategia de confrontació d’ uns pobles amb els altres a través dels pactes. Pasarà per la Zaragozana Salduie Pujarà fins a Lleida y per Bolskan (després de pactar amb els ilegets de la zona un pacte de no agresió) s’ atança cap a Iaka. L’ exèrcit que arriba a Hispània era certament important “dos legiones, quince mil aliados del nombre latino y ochocientos jinetes” a més de 20 naus.

La poderosa màquina militar romana s’ encamina cap a Iaka, la fortaleça i capital dels iacetans per a sotmetre-la i acabar amb la seva permanent rebel.lia i amenaça. L’ historiador Titus Livi en la seva Història de Roma des de la fundació explica amb tot luxe de detall aquesta acció militar “los iacetanos, pueblo remoto y salvaje, continuaban en armas, bien por su natural fiereza o bien por su conciencia de haber saqueado a los aliados con incursiones por sorpresa mientras el cónsul estaba ocupado con su ejercito”sometent altres pobles que eren enemics dels iacetans. “Por eso el cónsul, para atacar su ciudad fortificada, además de las cohortes romanas llevó también a lajuventud de los aliados, justamente resentidos hacia ellos”.

“Tenían una ciudad muy extendida a lo largo pero mucho menos a lo ancho. Hizo alto a unos cuatrocientos pasos de distancia. Dejó allí un retén de cohortes escogidas y les dio orden de no moverse de aquella posición hasta que él estuviese de vuelta; con el resto de las tropas dio un rodeo hasta el extremo opuesto de la ciudad. El contingente más numeroso de sus fuerzas auxiliares estaba constituido por jóvenes suesetanos, a los que dio orden de avanzar para atacar la muralla. Cuando los iacetanos reconocieron sus armas y enseñas recordaron con cuanta frecuencia se habían paseado impunemente por su territorio y cuantas veces les habían derrotado y puesto en fuga en batallas campales, abrieron súbitamente la puerta y se precipitaron en masa sobre ellos”.

El que semblava una nou intent primaveral dels pobles suesetans, als que els iacetans havien expulsat del territori, acabaria essent un engany: els veïns suesetans “apenas si resistiron su grito de guerra” i horroritzats van fugir perseguits pels iacetans. I finalitza el relat de Titus Livi – que va confundir els iacetans amb els lacetans- explicant que “cuando vió el cónsul que las cosas se desarrollaban según lo previsto galopó a lo largo de la muralla enemiga hasta las cohortes, se las llevó con él mientras andaban todos dispersos en persecución de los suesetanos, las metió en la ciudad por la parte en que estaba silenciosa y desierta, y lo tomó todo antés de que volvieran los iacetanos. Poco después, como unicamente les quedaban las armas, se le rindieron”

El leñador y el abuelo

2009-08-25T08:55:00.000-07:00

En un verde y silencioso bosque a orillas de un río espumoso y chispeante, vivía un pobre leñador que trabajaba con empeño para mantener a su familia.

Todos los días se internaba en el bosque con su fuerte y filosa hacha al hombro. Siempre silbaba felizmente durante la marcha, pues pensaba que mientras tuviera su hacha y su salud podría ganar lo suficiente para comprar todo el pan que necesitara su familia.

Un día estaba cortando un gran roble a orillas del río. Las astillas volaban a cada golpe, y la vibración de hacha resonaba tan claramente en el bosque que se hubiera dicho que había una docena de leñadores trabajando.

Finalmente el leñador decidió descansar un rato. Apoyó el hacha en el árbol y se dispuso a sentarse, pero tropezó con una raíz vieja y nudosa, y el hacha se le resbaló. Rodó cuesta abajo y cayó al río.

El pobre leñador miró la corriente, tratando de ver el fondo, pero estaba muy profundo. El río rodaba alegremente sobre el tesoro perdido.

* “¿Qué haré? - exclamó el leñador - ¡He perdido mi hacha! ¿Ahora cómo alimentaré a mis hijos?”

En cuanto dijo estas palabras, surgió del lago una bella dama. Era el hada del río, y subió a la superficie cuando oyó esa triste voz.

* “¿Qué te apena?” - preguntó amablemente.

El leñador le contó su problema, y de inmediato ella se sumergió y al rato reapareció con un hacha de plata.

* “¿Es ésta el hacha que perdiste?” - preguntó.

El leñador pensó en todas las cosas valiosas que podría comprar a sus hijos con esa plata. Pero el hacha no era suya, así que meneó la cabeza y respondió:

* “Mi hacha era solo de acero”

El hada dejó el hacha de plata en la orilla y se sumergió de nuevo. Al rato emergió y mostró al leñador otra hacha.

* “¿Ésta será la tuya? - preguntó.

El leñador la miró.

*“¡Oh, no! Ésta es de oro. Vale mucho más que la mía”

El hada dejó el hacha de oro en la orilla. Una vez más se hundió y emergió. Esta vez traía el hacha perdida.

* “¡Ésa es la mía! - exclamó el leñador - ¡Ésa es mi vieja hacha, sin duda!”

*“Es tuya - repuso el hada del río - y también estas dos. Estos son regalos del río, porque has dicho la verdad”

Y esa noche el leñador regresó a casa con las tres hachas al hombro, silbando felizmente al pensar en todas las cosas buenas que podría comprar para su familia.

La Fontaine

Jean de La Fontaine, poeta francés, nacido en 1621

Fue capaz de descubrir el fondo de las almas con una delicadeza maliciosa y un seguro sentido de la comicidad. La Fontaine no se concede el derecho de predicar los grandes sentimientos, sólo se limita a dar algunos consejos para hacer al hombre más razonable y feliz.

Además La Fontaine fue un gran cuentista de fábulas. Sus cuentos y novelas están inspiradas por Ariosto, Boccaccio, François Rabelais y Marguerite de Navarra. También es autor de "Cuentos Galantes" (libertinos)

Aquesta era una historieta que'm contae mon yayo Francisco de Ca Colàs (Saidí) L' altre dia comentant en lo pare vai recordar-la, pero no sabia exactament com anae, indagant vai trobar l' orichen d' aquesta fàbula, segons diuen en La Fontaine. Recordo també que lo yayo continuava així:

Una volta va tornar a casa en les destrals, millorant en molt la seua situació sense perdre la sencillés, va ser l' anvetja de los veïns que'l guaitaen entre rumors. (No recuerdo como) un d' élls va saber com ho havie fet pa trobales; així pos va fer camí cap al riu i va tirar la destral directament al riu. Va aixir la dama i li va auferir les destrals tal com havie fet antes l' antre; pero aquet les va acceptar totes... la dama lo va bregolar i li va traure les tres destrals fent del pobre, miserablle.

El día de San Lorenzo desde Huesca

2009-08-13T04:09:00.000-07:00

San Lorenzo fue uno de los siete diáconos de Roma, ciudad donde fue martirizado en una parrilla en 258. En latín se llamaba Laurentius (‘laureado’).

La tradición sitúa el nacimiento de Lorenzo de Roma en Huesca, en la Hispania Tarraconensis. Cuando en 257 Sixto fue nombrado papa, Lorenzo fue ordenado diácono, y encargado de administrar los bienes de la Iglesia y el cuidado de los pobres. Por esta labor, es considerado uno de los primeros archivista y tesoreros de la Iglesia, y es el patrón de los bibliotecarios.

La leyenda dice que entre los tesoros de la Iglesia confiados a Lorenzo se encontraba el Grial (la copa usada por Jesús y los Apóstoles en la Última Cena) y que consiguió enviarlo a Huesca, junto a una carta y un inventario, donde fue escondido y olvidado durante siglos.

Durante la persecución de los cristianos bajo la administración del emperador Valeriano I en 258, muchos sacerdotes y obispos fueron condenados a muerte, mientras que los cristianos que pertenecían a la nobleza o al senado eran privados de sus bienes y enviados al exilio. El papa Sixto II fue una de las primeras víctimas de esta persecución, y fue decapitado

"en tres días tú tb me seguirás"

Tras la muerte del papa, el prefecto de Roma ordenó a Lorenzo que entregara las riquezas de la Iglesia. Lorenzo entonces pidió tres días para poder recolectarlas, pero trabajó para distribuir la mayor cantidad posible de propiedades a los pobres, para prevenir que fueran arrebatadas por el prefecto.

Al tercer día, compareció ante el prefecto, y le presentó a éste los pobres, los discapacitados, los ciegos, a los leprosos, y a los menesterosos, y le dijo que ésos eran los verdaderos tesoros de la Iglesia.

Su santo se celebra el 10 de agosto, día en el cual según la tradición recibió martirio.

Según algunos estudiosos, la historia de este santo sirvió para la cristianización de Lugh o Lug, un dios celta muy venerado en el mundo antiguo.

El festival pagano del dios Lugh (dios de la luz) se realizaba a principios del mes de agosto (Lughnasa, pronunciado lunasa es el nombre del mes de agosto en Irlanda).

En Lyon se realizaba una gran fiesta de tres noches para el dios Lug, que fue reemplazada por el festival de Saint Laurent, también de tres días.

http://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_(m%C3%A1rtir)

Buenas fiestas compas!

http://www.fiestasdesanlorenzo.com/

Bielsa (I)

2009-07-20T09:42:00.001-07:00

Lastimosamente este bellíssimo pueblo del pirineo ha pasado a la historia por un hecho trágico, com es el mal paso de las tropas Nacionales y Republicanas y de multitud de gentes arrastradas por la espiral violenta de la guerra hacia el otro lado de de la muga con Francia donde no terminarían sus penalidades. La juventud de estos pequeños pueblos se vió forzada a una resistencia, ya fuera por ideales o por arrojo, ante la destrucción de sus pueblos y vidas. Partidas sus ilusiones marcharon a una nueva tierra dejando atrás sus casas para, en algunos casos, no volver jamás.

La Maravilla de Canfranc (I)

2009-07-14T12:06:00.000-07:00

UNA ESTACIÓN MONUMENTAL

En dirección al paso fronterizo del Somport, y situada dentro del valle del Aragón, centro histórico y corazón legendario de la comunidad autónoma, se encuentra la Estación Internacional de Canfranc. Las enormes dimensiones del edificio aparecen ante los ojos del visitante como si se tratara de un imponente trasatlántico encallado entre las colosales montañas. Con sus más de 241 metros de longitud, sus 300 ventanas y 156 puertas dobles, es la segunda mayor estación del continente europeo, tras la terminal ferroviaria de la ciudad alemana de Leipzig.

A finales del siglo XIX, el gobierno español decidió construir un voluminoso proyecto que representara la expresión perfecta de la modernidad y del nuevo siglo que estaba a punto de comenzar. De ahí que la estación presenta un tamaño tan destacado. En un principio, no fue sencillo elegir el lugar en el que se situaría. El gobierno francés había apostado de forma muy seria por la construcción de una estación en Forges d`Abel, pero finalmente se decidió que tuviera lugar en territorio español, y más en concreto, en la ciudad de Canfranc.

La frontera pirenaica pudo ser sorteada por un túnel a una altura inferior a los mil metros de altitud, lo que permitió disminuir las fuertes pendientes que llegaban a alcanzar cerca de un 40 por ciento.

Así, las compañías Midi Francés y Norte de España presentaron el proyecto elegido para la edificación de la Estación Internacional entre 1909 y 1910. La obra fue comenzada en 1915 y finalizada en 1925, habiendo sufriendo una ralentización ocasionada por el estallido de la Primera Guerra Mundial.

En julio de 1928, el monarca español Alfonso XIII fue el encargado de inaugurarla y poner en funcionamiento los primeros servicios. Durante los años treinta, el edificio vivió su edad dorada, con un funcionamiento a pleno rendimiento y el constante tránsito de pasajeros y mercancías entre los dos lados de la frontera. Los primeros problemas llegaron en los años cuarenta, cuando la estación permaneció cerrada durante cuatro años por las manifiestas desavenencias existentes entre el nuevo gobierno de la Francia recién liberada y el ejecutivo militar de Franco.

A través de las páginas de la reciente publicación titulada, El oro de Canfranc, escrita por José Ramón Campo, el lector puede contemplar la ruta que realizó el valioso metal propiedad de los nazis por la Península Ibérica. Entre 1942 y 1945, Canfranc fue un escenario de contrabando y espionaje protagonizados por fuerzas alemanas pertenecientes a las SS y la Gestapo que se instalaron en pleno territorio español, aprovechando la doble jurisdicción con la que se regía la estación.

Y es que el apoyo que Hitler le dio a Franco en la Guerra Civil se tradujo en el envío a Alemania de toneladas de volframio extraído de las minas gallegas. El volframio era un elemento fundamental para el blindaje de los tanques y cañones alemanes. A cambio, se calcula que el gobierno español recibió unas veinte toneladas de oro, producto del expolio realizado a los judíos en países como Polonia o la propia Alemania. Tanto Portugal como España exportaron ese material incluso cuando en 1944 fueron presionados por los aliados con el fin de poder concluir la Segunda Guerra Mundial lo antes posible. Hoy en día, todavía es posible dar con restos del volframio en las abandonadas vías de la estación.

Tras el incendio que sufrió Canfranc Pueblo en 1944, la capitalidad del municipio y la casa consistorial se trasladaron al antiguo barrio de la estación, construido en la partida de los Arañones. El tráfico normal fue restablecido durante el año 1949, y durante la década siguiente, trató de recuperar su volumen de desplazamientos. Pero todas las ilusiones de recuperar las intensas comunicaciones de los años treinta desaparecieron bajo los escombros de un puente francés que se derrumbo al paso de un tren de mercancías en 1970. Desde entonces, el gobierno galo dio por finalizada la utilización de la línea, haciendo oídos sordos a las reivindicaciones que, desde el lado español, pedían el reestablecimiento de la conexión ferroviaria entre los valles del Argón y del Bearn.

Desde entonces, y no sin algún que otro sobresalto -especialmente, en la época invernal-, el nostálgico canfranero recorre su habitual trayecto entre Zaragoza y la estación internacional, con la esperanza de volver a pisar, más pronto que tarde, territorio francés.

http://www.unav.es/dpp/tecnologia/2006/42/index3.htm

El meu avi Vicente, de la casa de Vicente O Sastre de Biescas, va treballar-hi durant un temps cap als seus 12-14 anys com a component d' un grup de manobres procedents del poble, ajudant en el que podia i duent un sou més a casa esdevenia peça de la historia de l' estació. Era un dels encarregats d' assegurar els pronunciats pendents de roca per prevenir despreniments i crec recordar que em parlava també de la col.locació de dinamita per rebaixar-los, intentant evitar alhora l' acumulació de gruixos de neu durant els llargs hiverns.

Durant molts anys he pujat a la zona de Canfranc per anar a fer esquí de fons, habitualment quedavem amb uns amics al conegut bar "Mati" on, després d' un cafè calentó, seguiem ruta. Aquest és troba just al davant de l' Estació on diuen comptar tantes finestres com dies té l' any, no ho he comprovat però bé podria ser donat el tamany de la magnífica estructura que flanqueja la nostra travessia. Sempre he sentit dir també que es va usar durant el rodatge de "Dr. Zhivago" al 1965, una curiositat reduïda a anècdota però que denota l' especificitat del diseny com a símbol d' un temps.

orichen d' @

2009-07-03T09:33:00.000-07:00

http://www.purnas.com/2009/06/30/la-arroba-no-es-de-sevilla-ni-de-italia/

Vagant pel ciberespai vaig topar amb un port, que precisament tinc linkat a la barra de la dreta, on s' utilitza tant el castellà com l' aragonès. El regenta un periodista (sembla que també historiador medievalista), el qual dona una explicació amb coneixement de causa de l' origen de la fórmula escrita @; adjudica el seu ús textualment parlant "para representar la medida de áridos llamada así y que según Pablo Lara en “Sistema aragonés de pesos y medidas”, era la cuarta parte de un cafiz (o cahíz en castellano) y el doble de una fanega. Alrededor de 12 kilos."
Tot just avui he descovert aquesta curiositat de mans de l' amic del facebook Jorge Romance (no sabria dir si es diu així realment) però li agraeixo l' aportació i espero que s' animi a recuperar més sovint la seva vessant d' historiador.

O silenzio con parolas

2009-06-28T09:08:00.001-07:00

Traquitos de Biescas

2009-06-25T05:32:00.000-07:00

En l’añada 1930, naxió en Biescas (Alto Galligo) MÁXIMO PALACIO ALLUÉ. De chicorrón marchó ta Franzia con a familia, pero fueras d’ixa chicota puenda d’a suya bida, perén ha bibito en Biescas, an cautiba un güertet chicorrón, ye santero de Santilena, e como "pelaire" treballa en un telar.

Maxi ye biesquense, u como diz Chesús Vázquez (con qui a relazión presonal data dende 1976), "biesquense de pro". Dende ixa calendata, en a que se funda o Consello d’a Fabla Aragonesa, Maxi ye un clasico en a escritura en "fabla", por as calendatas en as que escomenzipia e por a suya graniza riqueza lingüistica.

As primeras clases d’aragonés en l’Altoaragón se fizon en Biescas, e ascape se funda o Rolde de Biescas CHEN, de ro que Masimo ha muito que beyer. Asinas escomienza a escrebir en a luenga aragonesa que eba aprendito d’os suyos lolos de Sobrepuerto e Ballibió, d’os suyos pais en Biescas, e d’as chens d’a Bal de Tena e Ribera de Biescas, do treballó tota ra suya bida, dica ra chubilazión autual.

Ya en ixos primers tiempos, en 1978, gana un premio literario conzedito por o Rolde d’Estudios Nazionalista Aragonés (RENA) de Zaragoza, con o rilato tetulato "O Alto Aragón cuan yera mozé chicotón", primera d’as obras que publicamos en ista antolochía.

Os primers escritos son de 1978 e os zaguers de 1989, cuasi toz publicatos en a rebista FUELLAS D'INFORMAZlON D'O CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA, fueras d’o premio d’o R.E.N.A. de 1978, e de belunos que publica en as añadas 1982-1984 en a rebista JACETANIA. Ye, pues, un pionero en a escritura en aragonés; bi ha mui pocos escritors d’ixas añadas de zaguerías d’os 70, e menos encara altoaragoneses.

A tematica ye mui dibersa, anque a mayor parti enradigata en a etnolochía. Tamién dibersa en o estilo: o mesmo escribe un rilato curto, as calandras ta l’añada (dende 1985 dica 1989, e que no se reproduzen asti), que fa una poesía de radiz popular u bella traduzión culta. A suya obra en aragonés fa un total de 25 articlos publicatos. Antimás, en febrero de 1982 remata un amplo metodo d’amostranza de l’aragonés ta l’alunnalla, feito de conchunta con Miguel Santolaria. Se trata d’un treballo de muitas pachinas, con debuxos en cuasi totas, feito con una conzeuzión mui moderna en os aspeutos pedagochicos e que ye encara inedito. Istas zagueras añadas ha feito charradas en Chaca e Samianigo sobre etnolochía e broxería, e colaborazions en dos folletos clamatos "Toponimia de Tierra de Biescas" (2001), e "Fuentes, fontañones, paúles y pochancos de Tierra de Biescas" (2003), os dos publicatos por o Conzello de Biescas, en os que ye o informán prenzipal.

Con ista publicazión de TRAQUITOS DE BIESCAS, damos a conoxer unos testos ta muita chen que esconoxe a produzión literaria d’iste biesquense (os primers tiraches de FUELLAS yeran de tasamén zien exemplars, lueñes d’o millar autual), autualizando, en o posible, bellas soluzions graficas que se feban serbir en ixas añadas ("nuey" por "nuei", "dase" por "dar-se", "se’n" por "se’n", "ueito" por "güeito"), acotraziando os tochez e adibindo rematanzas en "-t" (mozet, tot, piet) que cal que o leutor considere como mutas en a leutura.

Presentamos istos testos clasicos ta ra istoriografía de l’aragonés. Queremos que tiengan a repercusión que en merexen, tanto por os suyos contenitos como por a formula espresiba, que si bien son escritos en un estándar aragonés, tresminan por toz os costatos as trazas de charrar de l’alta Galliguera.

Emos entresacato d’o testo o bocabulario, con una chicota traduzión u definizión d’os bocables ta o castellano, pensando en que muitos d’os potenzials leutors conoxen millor ista zaguera luenga. Balga, por o menos, como un estrumento más ta que mos animemos a rebitalizar totas istas parolas en a nuestra bida cutiana.

Rolde "O Caxico"
Samianigo, sanmigalada de 2004

A Farga d' os iaketans

2009-06-23T04:25:00.000-07:00

IAKA

La història d’ aquest poblament i del grup com a director de la zona es remonta al segle III b.p., al moment en el que aquestes terres entren en contacte amb l’ escriptura, la moneda i amb el torn que permet fabricar ceràmiques. Es el temps en el que es produeix un fenòmen important: la substitució de la societat tribal que havia imperat fins llavors per la societat estatal o preestatal en que la ciutat esdevé un punt de referència per a tota la comunitat, com espai en que es configura la seva propia personalitat.

Així neix la vinculació dels pobles a l’ oppidum o fortalesa que serà el centre neuràlgic de la vida de la comunitat, el nom prové de l’ emisió monetal i la seva llegenda que contribueix a divulgar la denominació dels habitants de la ciutat. Es una capital que anirà extenent el seu control pel seu entorn i que fixarà punts de vigilancia i control per protegir-se i que fan patent aquest domini dels habitants de la ciutat sobre les arees d’ interès agrícola, que abastiràn les necessitats.

Estrabó, el famós geògraf, explicaba el que va coneixer de la terra que s’ extenia entre els Pirineus i el riu Ebre, d’ una comarca que “está habitada por muchos pueblos , de los cuales el más conocido es el de los iakketanoí, cuyo territorio comienzo en las estribaciones del Pirineo y se extiende por la llanura, llegando hasta alrededores de Ilerda y de Oska, ciudades pertenecientes a los ilergetai y sitas no lejos del Iber”. Aquest conjunt humà dels iacetans, que dominaven una ampli territori, es un poble remader que té una estructuració matrilineal i que viu per la guerra.

El professor Fatás (1977) escriu que tenien “una agricultura complementaria y poco evolucionada a cargo de mujeres y una concepción de la actividad guerrera como solución habitual de problemas económicos”. Sabem que eren gents austeres, que dormen al terra, mengen carn de cabra, freqüentment d’ aglans, llard i beuen un liquid similar a la cervesa. A més com ha senyalat Aurelio Biarge (1976) ballen al ritme de les flautes, mentre evolucionen saltant per acabar caient en una genuflexió sobre el terra, casi (“al estilo de una moderna jota”).

Fent una descripció fisiològica, dificilment acotable però si per formar una imatge tipus veuriem uns cavells llargs, rodejats per una cinta quant es presenten a la batalla, amb una vestimenta curta, ajustada amb un cinturó, sandàlies de cuir o amb les botes de canya alta de lluitar. Les dones – a més de fer servir decoracions florals- fent compatibles el vestit llarg ajustat i la falda curta, sempre amb calçat de cuir i amb algun tipus de mantell curt. Els mantells eren tant acolorits que el mateix Polibi veia aquelles gents “cubiertos con túnicas de lino de color púrpura a la costumbre de su país”.

Fonz d'o Yaka - bellugá d' os poblles-

2009-06-15T03:40:00.000-07:00

Les migracions i l’ enigma

Per la Bal de l’ Aragón penetran pobles indoeuropeus que porten el culte al sol i el ferro. Són els Celtes que s’ aniràn desplaçant tribalment creant establiments poblacionals en llocs com Guasa, topònim que prové de gortia i que significa arbust, o a Berdún o Embún. Aquests grups celtes es van distribuint per tota la zona i seràn gent en moviment en quant es vagin empenyent els uns als atres. Així passen per les terres de Jaca els Eburones de camí a la Bal de Yebra de Basa i per la Bal del Aragón baixaràn els Suesetans, un poble gal-belga que atravesarà la zona de Jaca entorn al any 600 b.p, de camí a Berdún i posteriorment a les Cinco villas.

En aquest moviment de gents ens trobem amb l’ establiment de població a la zona jacetana, que per alguns autors pot arribar a controlar més de mil persones. Un grup que no sabem massa d’ on prové i que –a vista de la seva evolució- acabarà essent un poble de cultura ibera. Estem al devant d’ un dels enigmes més notables de la protohistoria de la península i necessito recuperar el que el professor Bosch escrigué al 1932 i 1949, per poder entendre la magnitud de la incognita.

Pot ser que, com va escriure al 1932 el professor Bosch “acaso el problema más difícil de todos los de la etnología del Norte de la península es el de los iacetanos, si es que realmente son ibéricos e idénticos a los aquitanos. En tal caso, únicamente puede ser un grupo avanzado de éstos que se asentó en el Pirineo aragonés cruzando los pasos de Canfranc, y entrando en una bolsa sin salida en los valles de Jaca, entró en el Pirineo y la Sierra de la Peña, probablemente las salidas naturales a Occidente les fueran cerradas por los vascones y por el Este las bajadas del Cinca les fueran obstaculizadas por los ilergetes de la llanura de Huesca”.

La tesi imperant en aquells moments es fonamentava en l’ evident parentiu entre els (Akkitanoí, en grec) i els jacetans (iakketanoí, en grec).Però no duraria molt ja que al 1949 el mateix professor Bosch es pronunciava per considerar que els jacetanos eren una migració d’ un grup humà d’ ibers, provinents de la Vall de l’ Ebre i que no només poblarien Jaca sino que pujant per la vall del Aragón acabarien a l’ altre costat dels Pirineus. Les dues possibilitats continuen obertes, estant molt clar que es tracta d’ un grup humà que es va establir en la zona de Jaca i que va acabar asimilant l’ iberisme, i la cultura ibèrica.

Recullen el mosen Sangorrín una teoria formulada per Francesc Piferrer, al que cita com a eminent arqueòleg, i que es centrava en reconeixer que el primitiu topònim de Jaca va ser Yaca, vinculat al món cèltic. El text deia així: “ su nombre revela que pertenece a las poblaciones que fundaron los primeros pobladores de la península. Yaca ofrece dos radicales célticas, primitivas i orientales. “Ya” significa Sol, considerado como dios, y “Ca” Lugar, es decir “el Lugar del Sol”, la Tierra del Sol…” En aquest grup d’ autors que el vinculen a lo cèltic està Lourdes Albertos que –al 1973- apropava la denominació de Iakka (tal com denomina aquesta ciutat Ptolomeo en les seves llistes) al celta “iaccos”, que significa “curar”, vinculat amb la salut.

As Maitinadas d' o Pirineo Central

2009-06-12T06:06:00.000-07:00

Os primers pobladors

No sabem ni la seva intensitat ni la seva cronología per falta de jaciments excavats, però podem apuntar tímidament que – en aquesta zona del Pirineu Central- potser existeixin alguns vestigis que permeten parlar de poblament en el paleolític inferior. El que sí està clar és la vinculació de l’ home amb la terra a partir del Neolític, vinculació que es manté en rituals agrícolas i en el substrat d’ algunes llegendes que ens parlen de “lenguas d'o rayo”, de “piedras d'o trueno”, que no son altre cosa que restes de silex tallats a les quals es referia Ramon Sender quan parlava de creences populars que buscaven les restes dels llams que es petrificaven quant penetraven a la terra.

L’ arribada del metall a aquestes terres deu de ser un aconteixement important, a simple vista per les manifestacions que ens queden d’ ella: el món megalític dels dòlmens que s’ amaguen a la bal del Aragón i que es vinculen a cultures pastorils movent-se per aquestes terres amb la transhumancia. Aquests pastors itinerants, que tot just arribaven a superar els trenta anys amb les dentadures castigades per les restes de terrissa dels seus molins per al cereal, van anar aixecant una arquitectura de carácter conmemoratiu en torn al qual se celebraven els rituals funeraris, acompanyats de grans fogueres.

Les terres de la zona del Camp de Jaca segurament van constituir un espai d’ expansió. No ho sabem, però podem suposar que en elles es van establir els poblats d’ estiu amb cabanes constuides amb branques, pells i fustes, que permetien viure de forma diferent a les coves o abrics rocosos. Estem en una terra que es caracterítza per se un bon corredor de comunicacions, raó per la qual aviat es van trobar aquests pobles ramaders amb nous grups humans que arribaven atravessant els passos pirinencs.

Radigón

2009-06-08T05:09:00.000-07:00

Com a resultats, podria extreure diverses lectures del fet d’ haver pogut realitzar aquest treball amb el suport de persones molt en contacte amb la realitat alto aragonesa i principalement en poder glossar de forma esquemàtica tot aquest recull de tradicions concretades, amb formes particulars, en aquestes muntanyes. El poder aprofundir en el passat del poble del iakketanoí des d’ un punt de vista històric i antropològic m’ ha donat un conjunt de coneixement sobre aquesta area molt superior al que tenia, esperant, que alhora hagi servit per aportar alguna cosa més sobre la religió, història, tradicions i rituals d’ aquesta terra de pas i oberta a influències, sempre sobre un substrat ampli, i alhora afermat a través dels segles.

Condensar el coneixement de diversos autors, servint-me de l’ experiència que he anat acumulant durant la carrera que ara finalitzo, m’ ha indicat la potència de la temàtica que pretenia abastar, essent suficient per seguir ampliant els estudis en moltes direccions. Preguntes que queden encara per demostrar, reduïdes a hipòtesi i només impulsades per la lògica, quasi intuïdes entre llegendes i rodejades pel misteri que implica el coneixement profund d’ una terra.

La complexitat rau en anar desglossant, estrat rere estrat, la cultura acumulada durant segles i possiblement hagi pogut perdre’m en aquest analisi per falta d’ experiència o execiu romanticisme, tot hi que sempre he procurat mantenir una visió objectiva alhora que personal del que anava trobant, endintzant-me en les costums de la meva pròpia família per fonamentar i sostenir la construcció del treball.

Finalment deixo la porta oberta a poder continuar ampliant aquesta area del coneixement, que he trobat apasionant, tant a nivell personal com des de un punt de vista científic en la recerca del que van ser, són i seràn aquestes muntanyes per mitjà de la toponimia, orografia, costums i vivències.